亞洲奢侈品市場看香港，而香港奢侈品零售看海港城。據(jù)時尚商業(yè)快訊，海港城母公司九龍倉置業(yè)（01997.hk）發(fā)布的上半年財報，在截至6月30日的半年內(nèi)，集團(tuán)收入為84.98億港元，營業(yè)利潤為67.22億港元，公司股東應(yīng)占利潤減少31%至69.89億港元，其中海港城商場今年以來遭遇挑戰(zhàn)，總銷售額下跌1%至184.97億港元，去年同期是雙位數(shù)增長。九龍倉置業(yè)于2017年底從九龍倉集團(tuán)分拆上市，目前持有海港城、時代廣場、荷里活廣場以及中環(huán)組合等6項香港物業(yè)組合，共有約1100萬平方尺約合102萬平方米樓面面積，當(dāng)時總值超過2300億港元。期內(nèi)，九龍倉置業(yè)投資物業(yè)收入穩(wěn)步上升4%至74.33億港元，營業(yè)利潤上漲4%至65.91億港元，集團(tuán)旗下的三個商場在香港零售銷售總額的市場占有率合共10%，位于尖沙咀的海港城和位于銅鑼灣的時代廣場這兩個黃金地段的高端商場一直是大量中國內(nèi)地游客光顧的地方，也是九龍倉置業(yè)的現(xiàn)金奶牛。包含酒店業(yè)務(wù)在內(nèi)的海港城依然是集團(tuán)主要增長動力，海港城總收入上升5%至61.65億港元，營業(yè)利潤上升6%至50.93億港元。其中海港城商場的收入增加6%至39.94億港元，占海港城總收入65%，出租率維持在96%。奢侈品牌入駐需求依然強(qiáng)烈，首次進(jìn)駐海港城的品牌包括首次在港開設(shè)門店的Darphin、TomFordBeauty等，以及首次登陸香港九龍的BonParfumeur和Hobbs，奢侈珠寶品牌Tiffany&Co.則擴(kuò)大店面以加強(qiáng)業(yè)務(wù)。值得關(guān)注的是，去年第一季度海港城總銷售額達(dá)100億，同比猛漲約37%至38%，是有史以來最好成績的第一季。時代廣場收入基本持平錄得14.31億港元，營業(yè)利潤則下跌至12.71億港元，寫字樓需求保持穩(wěn)定，在續(xù)租租金上升的支持下，時代廣場收入微升至3.69億港元，出租率維持在97%，續(xù)租率為30%，但商場表現(xiàn)強(qiáng)烈受到零售市場競爭激烈及消費意愿疲弱影響，收入幾乎無增長錄得10.62億港元，出租率穩(wěn)定在98%。荷里活廣場收入減少2%至2.84億港元，營業(yè)利潤下跌2%至2.22億港元，出租率為98%。荷里活廣場不斷調(diào)整租戶組合和市場營銷策略，以更有效發(fā)揮新興的九龍東核心商業(yè)區(qū)的優(yōu)厚潛力。為進(jìn)一步吸引訪客及推動消費，荷里活廣場與啟德郵輪碼頭合作提供免費穿梭巴士、商場大使及推出獎勵計劃。在投資物業(yè)收入及盈利均上升的同時，九龍倉置業(yè)旗下的發(fā)展物業(yè)收入暴跌85%至1000萬港元，并取得營業(yè)虧損1400萬港元，主要由于上市附屬公司海港企業(yè)有限公司有序撤出發(fā)展物業(yè)分部。集團(tuán)酒店收入上升9%至9.06億港元，營業(yè)利潤大漲67%至1.39億港元，因為中環(huán)TheMurray業(yè)績持續(xù)改善，扣除土地及樓宇折舊后的營業(yè)虧損縮減52%至6400萬港元，但是海港城三家馬哥孛羅酒店及會所受市場需求疲弱及經(jīng)營成本上升拖累，營業(yè)盈利下跌6%。集團(tuán)旗下投資及其它收入上升11%至1.49億港元，營業(yè)利潤上漲18%至7800萬港元。九龍倉置業(yè)在財報中強(qiáng)調(diào)，市場需求自年初以來轉(zhuǎn)弱，情況越來越嚴(yán)峻。九龍倉置業(yè)主席兼常務(wù)董事吳天海在財報發(fā)布會上表示，盡管公司今年上半年面臨需求疲弱，主要是受外圍因素的影響，但公司整體業(yè)績表現(xiàn)較為穩(wěn)定。投資者關(guān)系經(jīng)理吳庭欣則表示公司今年下半年的前景不太明朗，在市場不穩(wěn)以及環(huán)球貨幣匯率及利率波動的影響下，公司將維持審慎的態(tài)度。據(jù)香港零售管理協(xié)會早前公布的數(shù)據(jù)，香港6月零售銷售數(shù)據(jù)連跌五個月，跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大。期內(nèi)零售業(yè)總銷貨值352億元，同比下跌6.7%。已經(jīng)連跌第五個月，期內(nèi)銷貨量更急滑7.6%，不僅遠(yuǎn)低于市場預(yù)期跌1.9%，更是撇除1到2月份農(nóng)歷新年因素后，自2016年8月以來的單月最大跌幅，創(chuàng)近3年最慘零售業(yè)績。其中，珠寶首飾、鐘表及奢侈品零售額跌幅最大，同比大跌17.1%，而5月份僅跌2.9%。與中國內(nèi)地旅客消費有關(guān)的藥物及化妝品下滑4.1%，香港零售管理協(xié)會還預(yù)計7月和8月的銷售額將更慘烈，或錄得兩位數(shù)的下降。香港工會聯(lián)合會表示，6月份酒店入住率同比下降20％，7月份可能下降40％。有當(dāng)?shù)芈糜螐臉I(yè)者透露，大約三分之二的中國內(nèi)地消費者取消了預(yù)訂。同時，中國內(nèi)地下調(diào)奢侈品關(guān)稅和新電商法的實施，正在讓香港奢侈品零售的吸引力下降。香港市場在奢侈品行業(yè)中擁有極高的戰(zhàn)略地位。盡管中國內(nèi)地的奢侈品消費持續(xù)井噴，但香港依然被視為奢侈品零售的亞洲晴雨表。但是在不穩(wěn)定的市場下，正在讓消費者對這個曾經(jīng)全球上升消費階層最喜愛的熱門度假勝地聞之色變，中國內(nèi)地游客快速流失，而嚴(yán)重依賴游客消費的香港奢侈品零售業(yè)幾近停滯。截至發(fā)稿，九龍倉置業(yè)股價微升0.33%至每股45.85港元，不過自今年4月低以來，股價累計跌幅超過25%，目前市值約為1392億港元。

6月9日消息，一起惠獲悉，京東宣布正式展開和奢侈品牌PRADA的合作，PRADA集團(tuán)旗下三大品牌Prada、MiuMiu和CarShoe計劃于京東618期間官方入駐，同步上線的還有其2019秋冬新品。談及此次合作，京東時尚居家平臺事業(yè)群國際業(yè)務(wù)部總裁蔣科先生表示：“中國內(nèi)地奢侈品市場的繁榮，吸引了全球眾多奢侈品牌入華，京東已經(jīng)為他們搭建好了值得信賴的成熟平臺。此次非常高興能與PRADA集團(tuán)這樣的頂級合作伙伴攜手，共同在奢侈品數(shù)字化領(lǐng)域開拓更廣闊的發(fā)展路徑。”據(jù)統(tǒng)計，prada是繼Moschino、Sandro，Maje，RebeccaMinkoff，天梭，梅花，GiuseppeZanotti，PaulSmith，Lancel、muberry后，兩個月內(nèi)第11個入駐京東的奢侈品品牌。

美國疲軟的奢侈品市場再次拖累HugoBossAG(BOSSGn.DE)雨果博斯業(yè)績，而管理層只寄望零售網(wǎng)絡(luò)的升級改造可重燃增長，該德國高端男裝集團(tuán)的股價在周四早段一度下挫5.5%至58.74歐元。一季度HugoBossAG雨果博斯的EBIT同比銳減22%至5,500萬歐元，EBIT利潤率亦從去年同期的10.7%下降至8.2%，主要因為營銷推廣、數(shù)字化和重組的開支同時上升。首席財務(wù)官YvesMueller表示隨著固定成本正?；?，預(yù)計今年余下時間的效益會大幅改善。凈銷售則按年增加2%至6.64億歐元，撇除匯率影響后增幅為1%。零售同店銷售增長從去年同期的7%放緩至4%，電子商務(wù)收入大增26%，批發(fā)銷售則因為交貨時間差而下跌4%。按地區(qū)，美洲同店銷售輕微倒退，固定匯率計的批發(fā)銷售則大跌15%，該區(qū)銷售同比下滑8%至1.15億歐元，區(qū)內(nèi)最大市場美國更錄得10%的跌幅，集團(tuán)指出當(dāng)?shù)馗偁幰廊患ち?，而且本地需求疲軟。最近一季，法國奢侈品集團(tuán)KeringSA(KER.PA)開云的旗艦品牌Gucci古馳的美國銷售也呈現(xiàn)急速降溫，以高端品牌為主的本土美容集團(tuán)TheEstéeLauderCos.Inc.(NYSE:EL)雅詩蘭黛集團(tuán)更連續(xù)三個季度未能實現(xiàn)增長。歐洲收入按年上漲2%至4.24億歐元；亞太地區(qū)增4%至1.07億歐元，而去年同期的增幅達(dá)12%。中國內(nèi)地的同店銷售有雙位數(shù)增長，然而香港及澳門市場環(huán)境挑戰(zhàn)較大，中國整體銷售增幅縮窄至4%，日本和東南亞則都錄得雙位數(shù)增長。截至3月31日，HugoBossAG雨果博斯在全球設(shè)有417間獨立門店，較去年同期凈減少兩店。YvesMueller透露紐約和東京門店已經(jīng)完成優(yōu)化重新開業(yè)，而正在升級的于巴黎香榭麗舍大道全球最大旗艦店以及芝加哥門店將于秋季重開。該集團(tuán)維持2019財年固定匯率計銷售中位數(shù)增長、EBIT高個位數(shù)增長以及毛利率提高50個基點的展望，全年資本開支1.7-1.9億歐元的預(yù)算也保持不變。首席執(zhí)行官MarkLanger接受彭博電視訪問時，表示對今年業(yè)績達(dá)標(biāo)“非常有信心”。HugoBossAG(BOSSGn.DE)周四收報62.12歐元，跌幅縮窄至0.06%，2019年迄今該股上升了15.2%。WarburgResearch分析師JoergPhilippFrey基于該集團(tuán)同店銷售強(qiáng)勁增長的表現(xiàn)以及管理層對年內(nèi)盈利勢頭改善的展望，建議客戶趁低吸納。

奢侈品市場正迎來全新的顧客，他們更年輕，更善變，米蘭發(fā)布的新品，他們希望一周內(nèi)就能在北京拿到，但同時，又不想放棄線下購物帶來的尊貴感受。被稱為“千禧一代”（20-34歲）的這些顧客帶動了奢侈品市場的復(fù)興，中國電商平臺和世界奢侈品大廠也為迎合他們的需求而開始合作。在8月16日發(fā)布的二季度財報中，京東著意提到了奢侈品電商生意，稱其在二季度繼續(xù)鞏固了“作為高端品牌入駐中國的首選可信平臺的地位”。財報稱，在二季度，有多個國際高端品牌先后在京東推出官方在線旗艦店，包括日本家居生活類品牌MUJI無印良品和瑞士手表品牌寶齊萊（CarlF.Bucherer）。后者是首次開拓電商領(lǐng)域。京東于去年10月上線奢侈品網(wǎng)購頻道TOPLIFE，吸引了大約34個品牌入駐，包括國際知名奢侈品牌巴黎世家（Balenciaga）、SaintLaurent、AlexanderMcQueen、OscardelaRenta和Mulberry等等。財報發(fā)布前一日，意大利奢侈品牌菲拉格慕（SalvatoreFerragamo）也宣布入駐京東開設(shè)旗艦店。此前，京東已經(jīng)花了3.97億美元投資英國奢侈品電商Farfetch，并成為后者最大的股東，又與LCattertonAsia一起花了1.75億美元投資中國最大的奢侈品電商寺庫。在財報里，京東提及與無印良品的合作時，稱會“推動MUJI無印良品實現(xiàn)線上線下融合，打破場景的壁壘”。換言之，京東要在銷售奢侈品時，既保證電商所具有的便捷，也要確保顧客繼續(xù)享受儀式感。盡管在市場總量上，京東與阿里相差很遠(yuǎn)，但在奢侈品方面，雙方現(xiàn)在難分軒輊。京東認(rèn)為，自己在奢侈品電商方面更有優(yōu)勢。據(jù)路透社報道，京東集團(tuán)國際業(yè)務(wù)總裁鄭孝明（WinstonCheng）在今年4月的世界零售大會上表示，京東的物流體系和對假貨“零容忍”的政策比阿里巴巴更好。鄭孝明稱，買家在TOPLIFE平臺訂購后，身著西裝、戴白手套的員工將在一兩個小時內(nèi)送貨到家。而這些員工都經(jīng)過精挑細(xì)選，身高顏值都屬上乘，其中有部分是退伍軍人。除了便捷的倉儲物流和對正品的重視，京東刻意營造的這種網(wǎng)購奢華體驗，無疑是吸引國際大牌的籌碼。畢竟，奢侈品牌最在乎的還是品牌帶給消費者的“儀式感”，這也是他們長期以來花重金打造線下門店、而不愿意放下身段做在線零售的原因之一。一些奢侈品門店會刻意控制入店人數(shù)，以保證客人能享受到最好的服務(wù)——盡管這往往意味著更多客人不得不在門外等候。但近年來奢侈品行業(yè)的持續(xù)低迷和業(yè)績下滑，使得這些國際大牌們不得不重新思考他們與消費者的溝通方式。一方面，“千禧一代”已經(jīng)成為奢侈品市場增長的主要動力，而網(wǎng)購對于他們來說就像家常便飯。為了抓住這些年輕人，打開奢侈品的線上銷售渠道變成了必然。與之相反，奢侈品牌紛紛關(guān)閉了諸多線下門店。英國《金融時報》曾援引一位資產(chǎn)經(jīng)理Bernstein的話稱，截至2017年7月，在中國的奢侈品零售商12個月內(nèi)關(guān)掉了62家線下商店。另一方面，作為奢侈品消費主力軍的中國市場已經(jīng)被數(shù)字化電商所覆蓋。貝恩咨詢公司（Bain&Co）研究顯示，2017年中國的奢侈品消費占全球市場的32%，超過其他任何國家。貝恩預(yù)測，今年中國大陸的奢侈品銷售有望增長20-22%，遠(yuǎn)超歐洲等其他市場。麥肯錫的報告顯示，在中國，80%的國際奢侈品實體店開在GDP前15位的大城市，但購買奢侈品的人中只有25%生活在這些大城市。這種需求和供給的落差使得奢侈品牌不得不考慮走到線上，滿足那75%的客戶需求。盡管奢侈品牌逐漸“上網(wǎng)”，但它還需要進(jìn)一步說服消費者為此買單。麥肯錫研究顯示，雖然中國消費者對網(wǎng)購習(xí)以為常，但對于網(wǎng)購奢侈品卻有些望而卻步。中國的奢侈品在線銷售額只占奢侈品總銷售額的7%，而這個數(shù)字最近也不會有太大增長?！皩τ谏莩奁沸袠I(yè)來說，重要的是不要自己騙自己，”奢侈品研究公司DigitalLuxuryGroup駐中國總經(jīng)理PabloMauron對《華爾街日報》說，“人們想要觸摸到商品。我依舊懷疑從未購買過某一個品牌商品的消費者會在微信上購買一塊價值2萬美元的手表?！辈贿^，京東要主動去教育消費者，而不能只是等待消費者過來。畢竟面對阿里這一龐然大物，又有在下沉市場迅速站穩(wěn)腳跟的拼多多環(huán)伺，向高端市場延伸，或許是京東如今最大的機(jī)會。

美國人類學(xué)家瑪格麗特·米德(MargaretMead)在《文化與承諾》一書中曾提出三喻文化理論。她將人類社會劃分為“前喻文化”、“并喻文化”和“后喻文化”三個時代。在前喻文化時代，晚輩主要向長輩學(xué)習(xí)，知識以傳授的方式延續(xù);在并喻文化時代，學(xué)習(xí)發(fā)生在同輩之間，知識以平面方式擴(kuò)散;而后喻文化時代則是長輩反過來需要向晚輩學(xué)習(xí)，知識以解構(gòu)，重構(gòu)，反哺的多元化方式生產(chǎn)和擴(kuò)散。后喻現(xiàn)象得以發(fā)生，主要倚仗于時代日新月異的變化和快速發(fā)展，科技和信息技術(shù)的進(jìn)步為這個時代注入了強(qiáng)大的助推力，知識的壁壘逐漸消除，獲取信息的渠道越來越多，年輕人似乎比舊時代的青年更加“聰明”了。后喻時代的開啟象征著社會的進(jìn)步，消費重心的轉(zhuǎn)移，但也對商業(yè)環(huán)境帶來了前所未有的挑戰(zhàn)，90后和00后是其中當(dāng)之無愧的主角，這一批年輕人究竟想要什么，這或許是各行各業(yè)共同求索的一個命題。顯而易見的是，年輕一代已經(jīng)從傳統(tǒng)的功能消費轉(zhuǎn)向精神消費，他們追求事物的新鮮感和時效性，重視品牌的調(diào)性和文化內(nèi)涵，對極具創(chuàng)造力的事物更加留意。直播平臺的現(xiàn)象級增長，迷你KTV在一線城市的黃金地段快速鋪開，線下實體黑馬“喜茶”一杯難求……你說是資本跟風(fēng)的結(jié)果也好，和熱錢烘托下的效應(yīng)也罷，不可否認(rèn)的是，品牌和資本越來越聚焦有著一定消費力的年輕人了，并冠名之“新中產(chǎn)”?？鞎r尚走勢低迷，選擇渠道下沉，聚焦三四線年輕人時尚是當(dāng)下年輕人追逐的關(guān)鍵方向，如何在物質(zhì)滿足的前提下，顯得自己更有品味，這是一個值得思考的問題。以2002年優(yōu)衣庫在上海南京路開出第一家門店為標(biāo)志，H&M、ZARA、C&A、GAP等相繼進(jìn)入中國并打響爭奪戰(zhàn)，快時尚進(jìn)入中國已經(jīng)16年了。輝煌過后，如今的快時尚品牌增速減緩，利潤削薄，甚至迎來關(guān)店潮，其中部分品牌在一線城市遇冷，又不愿意放慢在中國的利潤空間，于是通過渠道下沉將目光放在了三四線城市。據(jù)快時尚品牌選址情況來看，2017上半年快時尚品牌新增門店有34%位于三四線城市，較2016上半年上漲了4%。供應(yīng)鏈水平和上新反應(yīng)速度一直是Zara等傳統(tǒng)快時尚品牌的命脈，從設(shè)計到將成衣掛在門店銷售最快需要7天，平均耗時為12天。而“超快時尚”的供應(yīng)鏈反應(yīng)速度更快，從設(shè)計到銷售全流程的時間更短，單位時間內(nèi)更新的品類更多，以迅雷不及掩耳之勢對傳統(tǒng)快時尚發(fā)起了挑戰(zhàn)?？鞎r尚快速上新的優(yōu)勢似乎不太明顯了?？鞎r尚中國市場走低的原因主要有兩點，一是受全球性金融危機(jī)的影響，包括中國在內(nèi)的國家經(jīng)濟(jì)不振，消費呈疲軟態(tài)勢。二是中國新中產(chǎn)崛起，消費升級成為主要發(fā)展趨勢，年輕消費者和長輩的消費習(xí)慣已經(jīng)截然不同，他們不再一味追求數(shù)量而更加在意品質(zhì)，寧要明珠一顆不要石頭一車。而快時尚服裝的質(zhì)量問題一直飽受詬病，美國帕森斯設(shè)計學(xué)院系主任在公共廣播電臺(NPR)接受采訪時說，“這些產(chǎn)品看起來就像垃圾一樣。你買回家疊好了，準(zhǔn)備下次聚會穿，結(jié)果到要穿的時候了一穿就破。”奢侈品中國市場悄悄回暖，線上成為主要貢獻(xiàn)點貝恩咨詢公司(Bain&Company)在關(guān)于全球高端零售市場的報告中指出，2018年中國大陸奢侈品銷售額預(yù)計增長20%到22%，同時中國大陸的業(yè)務(wù)拓展將使全球奢侈品市場增長8%。對于奢侈品集團(tuán)來說，中國市場明顯發(fā)生著轉(zhuǎn)變：中國的消費群體總體更年輕，也深受社交媒體的影響，更重要的一點，他們極度依賴網(wǎng)絡(luò)購物，因此這一年來，各種類型的電商拓展，成為各大奢侈品牌在中國市場的主要議題之一。奢侈品線上渠道的發(fā)力對當(dāng)代消費者的影響不僅僅局限于中國，世界范圍內(nèi)的顧客都被互聯(lián)網(wǎng)影響著決策。麥肯錫咨詢在2018年1月發(fā)布的一份報告《數(shù)字達(dá)爾文主義時代》(TheageofdigitalDarwinism)進(jìn)一步揭示了這個問題。報告指出，2016年個人奢侈品(包括服飾、鞋履、配飾、珠寶及眼鏡)的線上銷售額占全球奢侈品市場的8%，總計200億歐元。預(yù)計2025年一數(shù)字將再翻3.7倍，線上銷售額占全球奢侈品市場的19%，達(dá)到740億歐元。同時，報告顯示70%的消費者的購買決策受到了數(shù)字化的影響，8%的消費者直接通過線上購買奢侈品，也就是說接近80%的奢侈品消費行為和互聯(lián)網(wǎng)存在強(qiáng)關(guān)聯(lián)。大部分年輕消費者會受互聯(lián)網(wǎng)上的意見領(lǐng)袖、博主、KOL甚至朋友的意見左右，選擇某奢侈品牌的產(chǎn)品，進(jìn)而到線下消費，再將此次購買成果分享到網(wǎng)上，形成線上采納意見-線下消費體驗-線上分享的消費者行為閉環(huán)。不僅如此，奢侈品消費者在生活的的數(shù)字化程度也頗高，98%擁有手機(jī)，高于65%的平均水平。奢侈品消費在中國復(fù)蘇的另一個重要原因，是奢侈品中外價差縮小了。根據(jù)咨詢公司德勤(Deloitte)對2000多件奢侈品在全球各地售價所進(jìn)行的調(diào)查，奢侈品在中國的零售價與歐洲的價差縮減了25%，過去中國消費者在本土購買奢侈品，最高要負(fù)擔(dān)50%的溢價，其中溢價最高的是成衣和鞋履，如今在國內(nèi)購買奢侈品，和國外的價格相比早已不再貴的可怕。今年7月6日，Gucci宣布品牌在中國大陸直營門店銷售產(chǎn)品將全面調(diào)低價格，降價幅度平均為5%。在此之前，LV和Hermès已經(jīng)宣布在中國降價。上海榮宅為代表的，奢侈品牌的“藝術(shù)抱負(fù)”談及快時尚和奢侈品的本質(zhì)區(qū)別，你也許會說品質(zhì)和設(shè)計。但最大程度造成兩者差別的是審美，或者我們稱之為ArtSense(藝術(shù)感覺)。早在上世紀(jì)90年代，YvesSaintLaurent(圣羅蘭)就將蒙德里安最具代表性的方格設(shè)計成連衣裙，做到“將藝術(shù)品穿在身上”。奢侈品牌往往是潮流的創(chuàng)造者，而快時尚品牌只能通過快速借鑒設(shè)計理念，成為跟風(fēng)者。Prada旗下的藝術(shù)基金會，早在七年前租下上海靜安區(qū)榮宗敬的舊宅，以“修舊如舊”的理念將曾經(jīng)“面粉大王”、“棉紗大王”和榮氏家族的歷史重現(xiàn)在人們眼前。整個修復(fù)過程極其昂貴，意大利工匠采用古老的手工藝重置了缺失和破損的地磚。為了燒制釉面磚，工匠們先按原先的百年古磚做成模型，重新配制用來調(diào)色的瓷泥，經(jīng)過手工澆筑，回填，最終煅燒融合，修繕榮宅歷時6年。今年初，Prada基金會在榮宅舉辦了首個藝術(shù)展：羅馬：1950-1965。未來，這幢宅邸將成為Prada在中國舉行各式活動的特殊地點。奢侈品和藝術(shù)之間的合作和相互扶持，本質(zhì)上來講算不上跨界，因為它們一直以來都是不可分割的。奢侈品是藝術(shù)的商業(yè)化，藝術(shù)是奢侈品的提煉。輕奢品牌的市場空間老佛爺卡爾?拉格菲爾德(KarlLagerfeld)說“我們生活在一個昂貴和不昂貴(但并不廉價的時代，我討厭廉價這個字眼)可以很好共存的時代，這在時尚界還是首次發(fā)生?！痹趦r格低廉的快時尚和昂貴的奢侈品之間，還存在著所謂“輕奢”。輕奢產(chǎn)品的定價往往較低，普通消費者也可以接受，輕奢的英文是“AffordableLuxury”,直譯過來就是可負(fù)擔(dān)得起的奢侈品。但因其較好的質(zhì)量和較高的品牌辨識度，往往受到年輕的中產(chǎn)階級的追捧。輕奢品牌最典型的代表有Coach、MichaelKors、ToryBurch、KateSpade、Longchamp等。上海是輕奢品牌的必爭之地，上海女性是全國時尚白領(lǐng)女性的縮影，而核心地段靜安區(qū)的女性則更有時尚代表性，近期DT數(shù)據(jù)出品的一份“靜安女子圖鑒報告”，羅列了靜安區(qū)女性的服裝品牌偏好，輕奢品牌MISSSIXTY出現(xiàn)在最受歡迎品牌之列，這或許可以成為研究輕奢品牌的中國探索道路的一則案例。我們來簡單看下該品牌為何如此受歡迎。一是大單品戰(zhàn)略和創(chuàng)新零售。面對市場競爭，輕奢品牌不遺余力地爭取中國的年輕人，而提升市場份額最重要的一點就是聚焦，不論是針對目標(biāo)客群的定位還是產(chǎn)品品類選擇來說，單點突破顯得格外重要。MISSSIXTY堅持牛仔系列的大單品戰(zhàn)略，不斷推陳出新。包括經(jīng)典系列、時裝系列、天使系列等，自始至終沒有放棄牛仔丹寧元素的主線。同時，除了不斷研發(fā)年輕系列，還不遺余力地與其他品牌進(jìn)行跨界合作，舉行創(chuàng)新型線下快閃活動，或通過線上線下互聯(lián)的方式打通了空間的界限，升級和豐富了零售業(yè)態(tài)。二是“天使秘境”新品快閃活動帶來全感官沖擊。和線上渠道相比，線下最大的優(yōu)勢是可以帶給顧客最真實的體驗，從視覺、觸聽覺等方面全感官占領(lǐng)消費者心智，實現(xiàn)情感觸動。超預(yù)期的線下體驗也讓消費者更愿意為商品付出溢價?！疤焓姑芫场笨扉W活動與消費者共同見證了2018年秋季天使系列全球首發(fā)，同時帶來了光與影的震撼體驗。光影高科技打造的夢境森林讓人置身浪漫幻想;隨著時間的推移，周圍含苞待放的花卉逐漸盛開形成斑斕的圖像;甜美柔軟的粉色羽毛墻讓人沉溺在溫柔的質(zhì)地中無法自拔?；顒蝇F(xiàn)場更邀請了知名博主和時尚媒體共同出席，為品牌發(fā)聲。通過借勢KOL實現(xiàn)活動在互聯(lián)網(wǎng)的分裂式規(guī)模傳播。三是借勢超級IP甜密節(jié)日狂歡。這表現(xiàn)在其與超級IP迪士尼的聯(lián)名及線下合作上。為配合今年“5.20表白日”的主題，太古匯門店中展示了其品牌和迪士尼的限量聯(lián)乘系列，店鋪的設(shè)計以描述米奇和米妮的愛情電影《瘋狂的飛機(jī)(PlaneCrazy)》中的場景為靈感，打造了一個“甜蜜游樂場派對”。此外門店設(shè)立了多項互動裝置和服務(wù)，更有知名時尚博主、超模等自帶流量的意見領(lǐng)袖站臺，在沉浸式互動體驗的基礎(chǔ)上，將粉絲情緒推至高點。四是米蘭旗艦店的全新科技嘗試。位于大本營米蘭的全球首家旗艦店被命名為“零售劇場”。門店運用了眾多前沿黑科技，旨在為到店客戶展示隨時變幻的門店場景，帶來無窮的新鮮感和視覺盛宴。門店櫥窗采用造價更高的LED屏幕，讓海報顯得更加靈動;通過實時互動的“手機(jī)墻”鼓勵顧客在社交媒體上發(fā)布現(xiàn)場照片，貫徹社交零售的理念;靈活移動的衣架和設(shè)計師可以隨時進(jìn)行創(chuàng)作的金屬墻面，都讓門店隨時可以應(yīng)對時時變化的店鋪主題;根據(jù)不同的產(chǎn)品線劃分了不同的門店區(qū)域，并用不同的顏色加以區(qū)分，讓顧客更容易找到目標(biāo)商品，很大程度地提升銷售的轉(zhuǎn)化率;除了功能性上的改良，還通過RFID的數(shù)字化技術(shù)提升顧客試衣的效率，以RFID技術(shù)為基礎(chǔ)的“魔鏡”可以獲取顧客的身材數(shù)據(jù)，為顧客推薦適合的服裝型號，同時顯示當(dāng)季最新款式的上身效果，讓顧客在幾秒鐘的時間就能完成試衣動作，大大提升了效率。顧客可以選擇“線上下單”模式，讓衣服配送到家，也可以選擇在門店直接購買并帶走，打通了線上線下區(qū)隔，為消費者提供更多元的購買方式。以MISSSIXTY為代表的輕奢品牌，抓住消費者年輕化的轉(zhuǎn)變機(jī)遇，站在消費升級的風(fēng)口上，不斷進(jìn)行零售形態(tài)的轉(zhuǎn)型和調(diào)整，實現(xiàn)以消費者為核心的創(chuàng)新零售嘗試。面對價格更低的快時尚和調(diào)性更高的奢侈品的前后夾擊，輕奢品牌有著更穩(wěn)定的群眾基礎(chǔ)，如果集中力量服務(wù)好新中產(chǎn)人群，未來的業(yè)務(wù)增長應(yīng)該十分可觀。

在全球消費數(shù)字化的浪潮面前，奢侈品巨頭面臨前所未有的變局，法國奢侈品品牌香奈兒也加碼進(jìn)駐電商陣地。不過在現(xiàn)實的業(yè)績壓力面前，品牌與渠道該如何取舍，恐怕依然是個難題。日前，香奈兒宣布將入股英國奢侈品網(wǎng)絡(luò)零售商Farefetch。在完成入股后，香奈兒將同后者進(jìn)行電子業(yè)務(wù)上的合作，由后者開發(fā)適應(yīng)個人化服務(wù)的數(shù)字技術(shù)。此前，香奈兒在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張上態(tài)度并非十分積極，此番直接入股奢侈品電商平臺，這動作也被解讀為香奈兒有意加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，實現(xiàn)線上線下零售渠道的融合。近幾年，香奈兒在線上不斷有一些新動作，例如在2015年與Net-a-porter合作試水首個電商項目，將旗下珠寶系列CocoCrush放到電商平臺上售賣，隨后又在2016年在微信賣最新款的香水產(chǎn)品。但與Dior、Gucci等熱衷于做線上生意的奢侈品牌不同，香奈兒高層對待電商的態(tài)度顯然依舊十分糾結(jié)。香奈兒全球精品部總裁BrunoPavlovsky曾于去年的11月公開表示，公司不計劃將香奈兒的成衣和包袋品類在線上進(jìn)行售賣，公司的電商進(jìn)程到此為止?？梢?，面對奢侈品消費電商化的大趨勢，香奈兒依然在進(jìn)與出的邊緣試探。盡管BrunoPavlovsky也曾表示，香奈兒在電商上布局，并不是為了擴(kuò)大銷量，而是為了提高對顧客服務(wù)的質(zhì)量。但如今的香奈兒不得不承認(rèn)，其業(yè)績表現(xiàn)正遭逢骨感的現(xiàn)實。德勤為香奈兒撰寫的財報顯示，截至2015年12月31日的財年內(nèi)，香奈兒營業(yè)利潤下滑23%至16億美元，總銷售額下滑17%達(dá)62.4億美元。占據(jù)香奈兒很大部分利潤的化妝品與香水業(yè)務(wù)，在2015年銷售額為29.1億美元，同比下降21%。而香奈兒2016年度財報則顯示，香奈兒的銷售額較上一財年再度下跌9%至56.7億美元，凈利潤同比大跌35%至8.74億美元。一方面是現(xiàn)實的業(yè)績壓力，另一方面則是堅守品牌的“不觸電”原則，香奈兒最終選擇了通過電商優(yōu)化實體店零售體驗這一折中的方式，向現(xiàn)實低頭。與之相似，此前對電商持抗拒態(tài)度的愛馬仕、LVMH也選擇通過自營渠道切入電商戰(zhàn)場。在全球奢侈品市場逐漸陷入飽和甚至倒退的趨勢下，奢侈品牌擁抱電商已經(jīng)蔚然成風(fēng)。

5月12日消息，今年3月，LVMH曾宣布要自己做一個電商平臺，一時之間引發(fā)了人們的諸多猜想。如今這個平臺終于要讓大家看到它的“廬山真面目”了。據(jù)外媒報道，這個電商平臺取名為“24Sevres”，將于6月6日在70多個國家同步上線。據(jù)了解，24Sevres將涵蓋時尚、美妝、箱包等類別，以及超過150個品牌。除了銷售集團(tuán)旗下的品牌外，LVMH也會引入大量外部品牌來豐富24Sevres的商品組合。這個平臺就像一個“奢侈品線上百貨公司”，但售賣的產(chǎn)品還會維持奢侈品的高逼格和稀缺性，并且會提供一些電商特供產(chǎn)品。根據(jù)其公開信息，此番投資規(guī)模高達(dá)數(shù)百萬歐元，并且也是該集團(tuán)首席數(shù)字官IanRogers上任后對電商業(yè)務(wù)最大一筆的投入。據(jù)悉，在24Sevres誕生前，LVMH并沒有把旗下的所有品牌都投入到電商大軍中，對不同的品牌也會采取不同的數(shù)字化策略，譬如集團(tuán)旗下品牌Fendi和Kenzo的大量資源就投入到電商市場中，而Celine卻一直不曾擁有一個獨立電商網(wǎng)站。不過，前不久Celine也表示最快于今年年底加入電商渠道了?，F(xiàn)在，有了24Sevres，LVMH終于可以順理成章的把旗下品牌全部引入，而且還可以保證“我的地盤我做主”。想來也是彌補(bǔ)了不少缺憾吧。事實上，奢侈品集團(tuán)們一直被詬病的地方是，為了保持自己品牌調(diào)性，他們喜歡把“高端”與“高冷”畫上等號，所以在獲取年輕一代互聯(lián)網(wǎng)用戶時遇到了很大的困難。不過，LVMH還算是掉頭較早的一家。它通過建立LVMHLuxuryVentures（LVMH奢侈品創(chuàng)投）公司，向一些奢侈品創(chuàng)新項目進(jìn)行投資，目前已打入社交媒體圈子，與年輕一代潮人們建立了某種關(guān)系。在電商銷售方面，LVMH雖然顯得比較保守，但這些年也一直在做嘗試。早在2001年，集團(tuán)旗下品牌LouisVuitton便開始在線上進(jìn)行銷售。此外，還有不少品牌與奢侈品電商平臺合作，如Fendi就已在YOOX平臺進(jìn)行銷售。而對于在電商方面可謂是全球領(lǐng)先的中國市場，LVMH也做出了響應(yīng)。集團(tuán)旗下高化妝品品牌嬌蘭（Guerlain）、美妝零售品牌絲芙蘭（SEPHORA）、高端腕表品牌泰格豪雅（TAGHeuer）、高端護(hù)膚品牌馥蕾詩（fresh）等都先后進(jìn)駐天貓。當(dāng)然，這些嘗試也給LVHM帶來了回報，即便現(xiàn)在這一回報還很小。據(jù)悉，集團(tuán)去年的線上銷售額已達(dá)到20億歐元，相當(dāng)于集團(tuán)總收入的5.3%。根據(jù)波士頓咨詢集團(tuán)（BostonConsultingGroup）的報告，目前電商仍然是全球奢侈品市場份額相對較小的一部分，僅占行業(yè)整體銷售比例的7%左右。不過，在2020年，這一數(shù)字有望提升至12%。所以，對于LVMH而言，這是個必爭之地。24Sevres的誕生便是一種堅定的宣告。

3月25日消息，據(jù)外媒報道，日前，有傳聞稱美國奢侈品品牌RalphLauren日前正與印度服裝零售商AdityaBirla商討進(jìn)駐印度市場事宜，RalphLauren或?qū)⒁约用说甑姆绞铰涞赜《仁袌?。此外，還有消息人士透露，該品牌的印度首家店鋪將設(shè)在新德里的Emporio購物中心內(nèi)，店鋪預(yù)計會在7-8月后面世。根據(jù)ASSOCHAM在2016年的一份報告顯示，擁有12億人口的印度，奢侈品市場同比增長將達(dá)25%左右。而對于此事，也有外媒評價道，該事件進(jìn)一步證明南亞地區(qū)對奢侈品牌的吸引力越來越高了。不過，截至發(fā)稿前，RalphLauren、AdityaBirlaGroup以及EmporioMall三方都均未對此事進(jìn)行回應(yīng)。

奢侈品行業(yè)正面臨四面楚歌，中國經(jīng)濟(jì)增長放緩及反腐和港澳市場的冰窖效應(yīng)令大中華市場搖搖欲墜；強(qiáng)勢美元及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢令全球最大的奢侈品市場美國市場動蕩不斷；失業(yè)率增加及恐怖襲擊陰影籠罩下的歐洲市場亦開始在一季度出現(xiàn)滑鐵盧；如今，受油價暴跌嚴(yán)重影響的中東市場亦面臨大衰退。在中國社交媒體上，中東石油國消費者通常被等同于富豪，到處是開著豪車載著鷹隼的有錢有閑階層。但是，周二彭博社發(fā)布的調(diào)查報道顯示，在中東看到的并不是這樣。據(jù)彭博社調(diào)查發(fā)現(xiàn)，沙特阿拉伯首都利雅得CentriaMall商場如今客流量稀少，以往的中東豪客飽受油價下滑帶來的經(jīng)濟(jì)衰退，不得不對消費愈加謹(jǐn)慎起來。據(jù)CentriaMall商場Gucci古馳品牌銷售經(jīng)理MohammedFahmawi稱，相對于一年前，門店客流量暴跌80%，現(xiàn)在狀況好的話，每天有20個客人，而一年前日平均客流量有100；而古馳緊鄰的法國珠寶鐘表品牌卡地亞同樣遭遇客流量暴跌的情況。MohammedFahmawi表示：“人們擔(dān)心，不敢花錢?！痹诶诺玫牧硪婚g高端商場AlFaisaliahMall，彭博社發(fā)現(xiàn)，意大利品牌Missoni和Valentino門店空無一人，而較低端的水晶品牌Swarovksi施華洛世奇的門店也只有兩個女性在閑逛。中東奢侈市場的衰退已得到市場研究機(jī)構(gòu)及奢侈品集團(tuán)的共同驗證。據(jù)貝恩公司數(shù)據(jù)，2015年，中東奢侈品市場僅有1%的增幅至81億歐元，而2014年該市場增幅為4%。該機(jī)構(gòu)還表示，波斯灣石油國家消費者在2015年奢侈品消費削減了超過一成達(dá)13%。中東豪客削減的奢侈品消費無疑主要由油價引起，2014年6月來的兩年，原油價格暴跌55%。油價下跌甚至影響了中東游客在貨幣疲軟歐洲市場的奢侈品消費，眾所周知，中國是歐洲奢侈品市場最大的消費者，但是在論到人均消費，中國消費者甚至相對中東豪客要遜色很多。據(jù)提供退稅服務(wù)的旅游金融服務(wù)公司GlobalBlueSA環(huán)球藍(lán)聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，在連續(xù)7個月退稅消費上漲后，3月份來自阿聯(lián)酋,卡塔爾、沙特阿拉伯和科威特在歐洲的免稅消費出現(xiàn)了持平的情況。不過，對于中東奢侈品市場的衰退，亦有業(yè)內(nèi)人士表示，只是周期性的。阿聯(lián)酋DubaiMall商場Montblan萬寶龍品牌銷售人員MauricioManrique稱，有時候銷售看上去弱的時候，俄羅斯游客會突然而至。與中東豪客一樣，俄羅斯人也是奢侈品消費龐大的新興力量，不過，俄羅斯經(jīng)濟(jì)亦正面臨前所未有的危機(jī)，不但受油價下跌影響，該國貨幣還在不斷貶值，而緊張的地緣政治亦讓俄羅斯豪客變得謹(jǐn)慎起來。如果試圖找到一些樂觀的數(shù)據(jù)，那么唯一可能的是最近AmericanExpressCo.（美國運通）和沙特金融機(jī)構(gòu)MawaridGroup的一項調(diào)查顯示，2015年卡塔爾人均月奢侈品消費從2014年的2500美元暴增至4000美元，增幅60%。另外，全球最大奢侈品電商YooxNet-a-PorterGroupSpA在今年4月份向迪拜國際品牌特許經(jīng)營商AlabbarEnterprisesLLC出售少數(shù)股權(quán)以推動該全球最大奢侈品電商集團(tuán)在中東地區(qū)的發(fā)展，或許是另外一個好消息。

國際著名奢侈品牌路易威登（以下簡稱“LV”）與小小的淘寶商家對簿公堂。一場看似難以匹配的官司背后，顯現(xiàn)出假貨對于奢侈品牌已是如鯁在喉。在諸多大牌奢侈品發(fā)力電商的抉擇期，一場電商與品牌的“聯(lián)吳抗曹”大戲上演，阿里的“清場”也為將來奢侈品牌入駐加大籌碼。LV狀告淘寶店主北京海淀法院近日受理了LV起訴三名淘寶店主銷售假冒路易威登商品的案件。因梁某某、梁某、韓某在其經(jīng)營的淘寶網(wǎng)店中銷售假冒LV的圍巾、皮包、鞋子等，LV商標(biāo)持有者路易威登馬利蒂將梁某某、梁某、韓某起訴至法院，要求其停止侵犯原告注冊商標(biāo)專用權(quán)行為并賠償經(jīng)濟(jì)損失25萬元。LV方面稱，自2011年7月起，在梁某某經(jīng)營的淘寶網(wǎng)店中，銷售各類假冒注冊商標(biāo)的服裝、鞋包等，梁某某負(fù)責(zé)商品進(jìn)貨、定價及圖文介紹制作，并安排梁某負(fù)責(zé)網(wǎng)店日常管理、接單等工作，自2013年2月起，梁某某陸續(xù)從韓某處購入假冒注冊商標(biāo)的商品進(jìn)行轉(zhuǎn)售，涉案金額共計100余萬元。假貨是大牌奢侈品最大的痛點，近兩年LV曾多次起訴售假商家。2014年，LV起訴四星酒店商品部售假貨侵權(quán)，最終后者被判賠償96萬元；2015年4月，LV又將“動批”告上法庭，原因為個體攤位銷售含有LV商標(biāo)的假貨，先后三次致函市場要求整改，卻在復(fù)查時發(fā)現(xiàn)該攤位仍有售假情況。對于LV來說，狀告電商商家還是頭一遭。線索由阿里提供奢侈品牌每年花在打假上的投入多達(dá)數(shù)億元。品牌方多采用的方式是，購買假貨后請律師打官司；聯(lián)合制假賣假的當(dāng)?shù)卣P(guān)停生產(chǎn)工廠。品牌打假成本極高。此次打假由阿里助拳，LV只需“臨門一腳”將商家告上法院。經(jīng)辦該案的阿里安全部負(fù)責(zé)人宋江表示，兩年前，為配合浙江省公安廳打假，安全部開展奢侈品集群打假專案行動，成立小組對上百家淘寶店鋪進(jìn)行調(diào)查，此次案件就是當(dāng)時發(fā)現(xiàn)的兩條線索之一?！敖?jīng)過嚴(yán)密排查后，我們將焦點鎖定在了梁某某的淘寶店鋪。該店鋪銷售多個奢侈品牌，包括LV、香奈兒、愛馬仕等，包含皮包、圍巾等多個品類。掌握一定證據(jù)后，公安部門將嫌疑人抓獲，經(jīng)鑒定，該店鋪所售的奢侈品均為假貨。通過后臺查詢發(fā)現(xiàn)，這樣一家店鋪6個月的支付寶交易額超過4000萬元，4000萬元包含進(jìn)貨和出貨，這意味著半年銷售額可達(dá)2000萬元。在抓獲梁某某時我曾問過他盈利情況，梁某某回答‘兩年能賺近千萬元’。”宋江說。一次合作仍未讓LV消除對阿里的芥蒂。2015年5月，法國奢侈品牌開云集團(tuán)曾起訴阿里巴巴集團(tuán)，指責(zé)其沒有采取有效手段打擊旗下電商平臺的售假行為。阿里也在加大打假力度。2015年6月，阿里安全部發(fā)現(xiàn)位于嵊州的操某、許某等人有生產(chǎn)假冒LV、GUCCI、巴寶莉等品牌皮具并在網(wǎng)店銷售的重大嫌疑，及時通報警方處理，查獲假貨價值1000余萬元。奢侈品進(jìn)入電商抉擇期奢侈品急于“清場”因品牌已步入電商抉擇期。財富品質(zhì)研究院最新發(fā)布的《2015中國奢侈品報告》顯示，國際奢侈品牌今年將加速進(jìn)入電商領(lǐng)域，并通過電商渠道搶占全球市場。數(shù)據(jù)顯示，奢侈品在電商渠道的銷售額逐年增加，目前已占總銷售額的6%，約155億美元，預(yù)計在2025年達(dá)到776億美元，占總銷售額的28%。在中國市場，奢侈品牌面對假貨泛濫頗為無力。據(jù)世界海關(guān)組織估計，假貨占時尚行業(yè)全球貿(mào)易總量的10%。這意味著；每10件時尚商品，就有1件是假貨。在中國，由于制造業(yè)發(fā)達(dá)，情況可能更加嚴(yán)重。根據(jù)財富品質(zhì)研究院的調(diào)研，奢侈品假貨的市場可見度是真品的6倍以上。意大利奢侈男裝品牌Kiton前中國區(qū)總監(jiān)賀斌認(rèn)為，中國奢侈品市場亟須解決監(jiān)管缺失問題。在這一背景下，作為“地頭蛇”的電商平臺，哪一個能率先“清場”，將獲得品牌方的青睞。阿里的接連重拳已吸引巴寶莉的入駐。奢侈品領(lǐng)域?qū)＜?、財富品質(zhì)研究院院長周婷表示，面對奢侈品牌在華切入電商的趨勢，2016年將有大量銷售非正品的奢侈品電商公司崩盤。消費者將得到應(yīng)有的紅利。

1月12日消息，據(jù)最新獲悉，奢侈品電商平臺“必奢”于日前舉行平臺上線發(fā)布會，并正式簽約黃曉明成為必奢的首席品控官。據(jù)了解，必奢的創(chuàng)始人為名創(chuàng)優(yōu)品全球聯(lián)合創(chuàng)始人葉國富。在2013年成立的名創(chuàng)優(yōu)品主打“十元店”概念，不到兩年的時間在全球開店1100家，營收突破50億元。此次創(chuàng)立必奢商城，是葉國富對跨境奢侈品電商的首次嘗試。提及創(chuàng)立必奢的理由，葉國富認(rèn)為，奢侈品市場是一個風(fēng)口。“國內(nèi)奢侈品消費需求增長，但國內(nèi)缺少一個專業(yè)專注的奢侈品平臺。創(chuàng)立必奢是‘名創(chuàng)模式’小而精的理念的延續(xù)。”他說道。在選品方面，葉富國表示，必奢堅持買手批量直采的模式，通過分析全球市場潮流趨勢，甄選出最具典范的大牌精品。而現(xiàn)在整個必奢的貨源有50%均為品牌商提供，另外50%為經(jīng)銷商供貨。除此之外，葉富國還透露，目前，必奢已經(jīng)獲取塞曼投資的幾千萬元投資，預(yù)計5年內(nèi)能獲取回報，在2016年計劃發(fā)展50萬活躍用戶。據(jù)悉，必奢經(jīng)營的商品類目包括服裝、鞋包、配飾、化妝品等，目前已與CK、COACH、MK、KS、Swarovski、Dior、CHANEL、Lancome等數(shù)十家國際一線知名品牌建立了合作關(guān)系。而作為必奢的首席品控官，黃曉明已經(jīng)是明星跨界玩電商的老手了。據(jù)了解，早在2010年，黃曉明就成立了曉明工作室并投資了互聯(lián)網(wǎng)項目。2014年，黃曉明與李冰冰、任泉共同出資創(chuàng)建了明星風(fēng)投機(jī)構(gòu)StarVC，并先后投資了韓都衣舍、果殼網(wǎng)、人人快遞等電商企業(yè)。

據(jù)消息人士透露，上市公司深圳中高端女裝歌力思正在洽談收購高端女裝寶姿，據(jù)透露，交易價格大約在30億左右，歌力思將通過股票增發(fā)來完成收購。據(jù)時尚頭條網(wǎng)查閱，深圳歌力思服飾股份有限公司現(xiàn)在處于停盤階段，對外表示正在籌劃對外投資重大事項，股票已于2015年8月25日開市起連續(xù)停牌，公司表示正在與歐洲某知名高級女裝公司洽談其品牌收購事宜，就目前雙方達(dá)成的初步意向而言，該項交易可能達(dá)到重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。寶姿曾經(jīng)是港股市場上的明星公司，一度被視為高端女裝的領(lǐng)頭羊。作為最早進(jìn)入內(nèi)地的高端品牌寶姿，它的設(shè)計和品質(zhì)隨著新競爭者的出現(xiàn)不再有獨特價值，最近三年以來，寶姿的業(yè)績一直不好看。因一則轉(zhuǎn)讓股份公告而陷入“退出時裝業(yè)”傳聞的寶姿，日子并不好過。雖然寶姿實際控制人陳啟泰曾公開向媒體澄清，所謂“退出”是外界對公司私有化的誤讀，寶姿不會放棄時裝和服飾業(yè)務(wù)。但受制于女裝業(yè)績的下滑，多位業(yè)內(nèi)人士皆認(rèn)為寶姿的女裝主業(yè)正面臨服裝業(yè)重新洗牌的沖擊。寶姿于2003年在香港成功上市，一度被視為高端女裝的翹楚，上市后，公司股價漲了12倍。2008年，寶姿股價曾暴漲至31.5港元/股。此后盛極而衰，近年來業(yè)績連續(xù)下滑。事實上，之所以寶姿被誤會要退出時裝業(yè)，主要是因為寶姿服裝主業(yè)的業(yè)績出現(xiàn)了下滑。當(dāng)時有傳聞寶姿籌劃A股上市，但由于今年中國股票資本市場的動蕩而希望破滅。服飾集團(tuán)寶姿截止至2014年12月31日的全年業(yè)績報告顯示，集團(tuán)銷售所得總額與2013年同期相比下降12.1%至18.79億元，集團(tuán)毛利率維持在80.8%，利潤暴跌75%至7320萬元。零售業(yè)務(wù)的下跌集團(tuán)認(rèn)為主要是由于中國奢侈品市場的消費疲弱，同時黃金零售地段租金高企，員工成本不斷上升。截止到2014年12月31日，集團(tuán)在中國內(nèi)地、香港、美國及加拿大共經(jīng)營310家零售店，而于2013年12月31日前統(tǒng)計為352家，同比減少42家。由于業(yè)績不看好，早在2015年1月寶姿大股東提出私有化。根據(jù)寶姿最新發(fā)布的公告顯示，要約人已經(jīng)接獲2590萬股股份，約占已發(fā)行總股本的4.7%。至此，要約人及其一致行動人共持有2.97億寶姿股份，占總股本的53.7%。寶姿公布，公司全資附屬PortsBVI，同意以1.8億元人民幣的現(xiàn)金對價出售現(xiàn)有的時裝和服飾業(yè)務(wù)PortsHK6%股權(quán)予獨立第三方從事基金管理的東方富海。若東方富海的盡職調(diào)查結(jié)果與PortsBVI披露的資訊沒有重大差異，PortsBVI及東方富海將簽訂一份買賣協(xié)議。根據(jù)該份買賣協(xié)議，PortsBVI將以4.2億元的現(xiàn)金對價出售於PortsHK的額外14%權(quán)益予東方富海。因此，20%出售的對價為6億元。20%出售將帶來約4.886億元的盈利。PortsHK基本上持有所有公司現(xiàn)有的時裝和服飾業(yè)務(wù)?？蚣軈f(xié)議亦包含就PortsHK的剩余80%股權(quán)的可能出售。而接盤者傳聞就是深圳女裝歌力思。2015年4月22日，深圳歌力思服飾股份有限公司在上海證券交易所成功上市，成為2015年A股上海主板第一家女裝上市企業(yè)，上市發(fā)行每股19.16元共4000萬股融資7.28億元。目前歌力思股價為每股42.76元，總市值在68億左右。截止到2015年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.6399億元，比上年同期增加11.50%，凈利潤6,572萬元，比上年同期增長11.66%。近年來國內(nèi)服裝品牌興起對海外品牌并購的熱潮，最近的一起案例是中國男裝上市企業(yè)卡奴迪路公司收購DirkBikkembergs公司的51%的股份，根據(jù)意大利媒體指出，這項交易金額達(dá)4068萬歐元。而在去年2月，也是來自深圳的高端女裝品牌瑪絲菲爾收購了市值5億美元的意大利品牌Krizia。

阿里巴巴今日宣布逾億美元戰(zhàn)略投資魅力惠，共同打造奢品閃購電商平臺魅力惠，為消費者提供深度折扣、品牌直接授權(quán)的優(yōu)質(zhì)商品。同時，為國際各大奢侈品、輕奢、時尚品牌提供限時折扣、正品銷售的全程供應(yīng)鏈服務(wù)。一家此前并不高調(diào)的奢侈品電商平臺為何能獲得阿里的青睞？它其實大有來頭。魅力惠是什么魅力惠是一個會員制時尚奢侈品閃購B2C網(wǎng)站，于2010年4月6日正式上線。它有2000多個品牌官方合作伙伴，所有商品均由品牌商直接提供，值得一提的是，它是部分品牌在國內(nèi)電商的唯一合作伙伴，如巴黎老佛爺、Armani、Zegna、MichaelKors、Trussardi、RogerVivier、Longchamp、Tumi、嬌蘭等280個品牌。保證消費者在線上購買的商品可以享受線下品牌的專業(yè)售后服務(wù)；它以限時限量的銷售模式，平均折扣為55%，甚至有低至1折的會員價。魅力惠由四位法國人ThibaultVillet、OlivierChouvet與IsabelleChouvet夫婦、AlainSoulas創(chuàng)立于東京，現(xiàn)任CEO是韋奕博（ThibaultVillet）。韋奕博有20年奢侈品行業(yè)經(jīng)驗。1999年來到中國，曾經(jīng)擔(dān)任5年歐萊雅中國區(qū)副總裁，主要負(fù)責(zé)奢侈品部門的業(yè)務(wù)。期間他推動了蘭蔻在中國開展電子商務(wù)業(yè)務(wù)。2007年至2009年擔(dān)任Coach大中華區(qū)總裁。魅力惠的融資歷程2009年魅力惠日本成立2010年魅力惠中國成立，地點上海2011年1月魅力惠獲得千萬美元A輪投資，三井創(chuàng)投等投資2012年3月NeimanMarcus(尼曼集團(tuán))領(lǐng)投，魅力惠獲得2800萬美元B輪投資2014年4月獲周大福、天達(dá)銀行6500萬美元合作性投資這些數(shù)據(jù)幫你更好地了解魅力惠魅力惠已與國際知名的2000多個品牌合作，有逾600萬時尚達(dá)人成為魅力惠的會員，360萬活躍會員遍布日本與中國；平均每天完成2000-3000筆交易，部分單品日均成交量在10000件以上，平均單筆成交金額在600元以上，商品類別涵蓋時尚服飾、護(hù)膚美容以及精致家居生活等；平均每天運作18個線上“閃購”活動，累計平均每月達(dá)560個；22個攝影棚，每天拍攝處理4300張照片，每周累計達(dá)22500張；倉儲面積達(dá)12000平方米；商品銷售范圍已覆蓋到全國1200多個城市，其中二三線城市占比60%；公司每年銷售額達(dá)到超過100%增長，2015年的增長更是預(yù)計將會突破10億元人民幣；有42%的交易是在手機(jī)客戶端上完成；員工總數(shù)350人。（注：為2014年數(shù)據(jù)）如何建立獨特的競爭優(yōu)勢魅力惠用精選的品牌策略吸引用戶，幫助它贏得了很多大品牌的好感，同時引導(dǎo)這些具備更高購買力的用戶群贏得更多大品牌的認(rèn)同；同時，它突破電子商務(wù)常規(guī)模式，建立電子品牌和用戶的獨享關(guān)系，以品牌自身作為媒介去激發(fā)創(chuàng)意靈感，加強(qiáng)品牌活動張力，從而帶動用戶的消費熱情；重視網(wǎng)絡(luò)社區(qū)中KOL的傳播效應(yīng)，便于他們將魅力惠理念和產(chǎn)品分享到其他網(wǎng)絡(luò)平臺。為了吸引重復(fù)購買，將品類進(jìn)行擴(kuò)展，從時尚到美容、手表配飾和家居產(chǎn)品等。而依然保持高客單價的策略是讓每一個品類都盡量挑選高端品牌；在議價能力上，魅力惠也足夠強(qiáng)勢，只需付一筆訂金而非全部貨款，就能按照合同直接從品牌的庫存中拿貨，約定的銷售周期結(jié)束后就下架，剩余產(chǎn)品直接退回品牌，以更低折扣讓利給用戶。除了一線大牌，魅力惠也在盡量爭取小眾的高端品牌。韋奕博在接受一財網(wǎng)采訪時表示，希望魅力惠不只是一家賣折扣商品的網(wǎng)站，而是一群追逐潮流的年輕人的社區(qū)。對于品牌首次使用明星代言的市場策略，表示這是魅力惠2014年大型品牌推廣活動的重要部分：“今年（2014年）秋天開始，我們將用往年三到四倍的廣告投放預(yù)算來推廣品牌形象。讓人們迅速地知曉品牌，選擇氣質(zhì)與品牌貼合的明星是最好的方法之一?！庇心男└偁帉κ?009年正是閃購模式在全球最受熱捧的時候，因為限時折扣模式有助于提高購買率以及培養(yǎng)用戶粘性，同時也能讓品牌用一種相對體面的方式清理存貨。在美國，以Gilt、RueLaLa等為代表的名品閃購網(wǎng)站當(dāng)時被認(rèn)為是有可能比肩eBay和亞馬遜的行業(yè)黑馬。在國內(nèi)，2008年奢侈品閃購網(wǎng)站唯品會和走秀網(wǎng)分別成立。雖然都是借助“閃購”模式進(jìn)行商品銷售，但魅力惠與兩者的定位有較大差別。唯品會和走秀網(wǎng)在發(fā)展過程中都選擇降低品牌門檻，選擇較為親民的市場品牌，從而解決規(guī)模的問題，這也導(dǎo)致客單價下降。而魅力惠的選擇則是將客單價這樣的指標(biāo)放到比規(guī)模更重要的位置。目前，唯品會的客單價是200元左右，走秀網(wǎng)為400至500元，而魅力惠則為超過900元人民幣。定位的不同避免了同打限時閃購模式牌的兩家網(wǎng)站正面廝殺，而是分別抓取用戶。來自中國市場的挑戰(zhàn)與所有的奢侈品網(wǎng)購相似，韋奕博首要擔(dān)心的是“假貨”問題，他在媒體采訪中表示魅力惠堅持從品牌官方渠道進(jìn)行采購，保證100%正品。此外，也存在定價、品牌授權(quán)和消費者接受度等挑戰(zhàn)，第一財經(jīng)日報也曾經(jīng)對此做過總結(jié)。首先是品牌挑戰(zhàn)。很多國際一線大牌并不喜歡在線銷售貨品，因為其在華定價遠(yuǎn)高于歐美，假如在線銷售則會拉低其定位。魅力惠需要在用戶需求與高端品牌定位中尋找到平衡。再次是定價優(yōu)勢能否繼續(xù)。以買手制和授權(quán)合作制獲得一些高端品牌商品的在線銷售權(quán)，價格最低可至4~5折，這樣才會對網(wǎng)購者有誘惑力，這就需要與品牌商建立深度且長期的合作最后是消費者體驗。根據(jù)世界奢侈品協(xié)會發(fā)布的調(diào)查報告，近六成受訪者不愿在網(wǎng)上購買5000元以上的物品。盡管奢侈品市場很龐大，但是還需做一定的市場培育，以及積極的定價策略。阿里、魅力惠如何深入合作？本次交易完成后，阿里巴巴將幫助魅力惠及其品牌伙伴接入阿里生態(tài)，為他們更為有效率地定位消費人群，營銷品牌，搭建基于互聯(lián)網(wǎng)的供應(yīng)鏈體系。包括：整合集團(tuán)資源，在旗下天貓平臺成立一支服務(wù)團(tuán)隊，支持魅力惠的快速發(fā)展，幫助魅力惠在用戶成長、品牌合作、物流和IT基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施等方面獲得擴(kuò)大和提升。而魅力惠方面也將幫助天貓進(jìn)一步完善品牌的引進(jìn)庫，擴(kuò)大阿里在奢侈品、輕奢電商領(lǐng)域的優(yōu)勢。

【一起惠訊】3月9日消息，一起惠獲悉，由法國瑞士聯(lián)合創(chuàng)建、面向中國消費者的奢侈品限時搶購網(wǎng)站歐麗社（www.clubelysee.com）于日前正式上線。歐麗社聯(lián)合創(chuàng)始人黃培敏（HoulPauline）向記者介紹，歐麗社的商品全部為自營，不接受商家的入駐。網(wǎng)站的運營全部由法國團(tuán)隊負(fù)責(zé)，目前在國內(nèi)僅設(shè)有客服、售后和推廣。同時，歐麗社的總倉庫設(shè)在巴黎，產(chǎn)品由總倉直郵到中國。黃培敏表示，國內(nèi)的奢侈品市場魚龍混雜，嚴(yán)密的倉儲運輸環(huán)節(jié)是對商品品質(zhì)的保證。黃培敏透露，目前，歐麗社商城中的商品包括VERSACE、PRADA、Armani等歐洲知名奢侈品品牌，以限量搶購（每款商品僅有一件）的形式出售。因為內(nèi)部關(guān)系，歐麗社擁有這些品牌的運營特權(quán)，在價格上，要比這些品牌的官方網(wǎng)站低30%-50%，同時，商城的新款商品將早于其他品牌授權(quán)網(wǎng)站及商場5-8個月發(fā)布，包括各大時尚發(fā)布會中的SampleCollection（限量版商品）。圖為歐麗社官網(wǎng)首頁截圖一起惠了解到，奢侈品品牌發(fā)布新品時，會有500件限量版商品，其中僅有100件會流入市場渠道，剩下的400件通常會作為贈品送給VIP用戶，而歐麗社通過內(nèi)部渠道獲取這400件限量版商品，并在網(wǎng)站上進(jìn)行銷售。目前，歐麗社與國際物流公司"Aramex"合作,，配送服務(wù)覆蓋全國500多個主要城市，由歐洲倉庫發(fā)出的商品將在5-10日內(nèi)送達(dá)。而在支付方式上，歐麗社接入了支付寶、財付通、快錢三種支付方式。據(jù)一起惠了解，國內(nèi)的奢侈品電商平臺一直層出不窮，但由于品牌授權(quán)、價格等問題，真正運營成熟的并不多。不過，近兩年國際奢侈品品牌對國內(nèi)電商的授權(quán)已經(jīng)開始“松綁”，走秀網(wǎng)陸續(xù)獲得了獲得菲拉格慕、HUGOBOSS的正式授權(quán)，天貓則成為了巴寶莉的授權(quán)對象，并有逐漸開拓更多國際奢侈大牌的跡象。

行業(yè)遭遇寒冬，奢侈品市場可能會掀起并購潮。據(jù)報道，券商SanfordC.Bernstein的奢侈品行業(yè)分析師MarioOrtelli認(rèn)為，意大利服飾商阿瑪尼、法國女性品牌香奈兒、瑞士表商愛彼等家族控制的獨立奢侈品牌可能會成為被收購對象。隨著全球最大奢侈品市場中國銷量的下滑，奢侈品牌開始面臨越來越大的挑戰(zhàn)。引述咨詢公司貝恩的報告稱，因中國政府落實并推進(jìn)反腐倡廉和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，2014年中國內(nèi)地奢侈品市場較2013年下降1%，市場規(guī)模降至約人民幣1150億元，為該市場首次出現(xiàn)負(fù)增長。Ortelli認(rèn)為，在市場低迷時，與那些大的奢侈品集團(tuán)相比，阿瑪尼和愛彼等家族控制的奢侈品牌要更加脆弱。Ortelli指出，這些家族奢侈品的問題在于，它們很難“拓展品牌”，因為它們“必須保持逼格”，而且中國市場的疲軟讓他們更受挑戰(zhàn)。而路易威登、歷峰、開云、斯沃琪等大集團(tuán)可以將風(fēng)險分?jǐn)傇诙鄠€品牌上，經(jīng)受住短期的市場沖擊。瑞士表商的日子更加艱難，自瑞士央行宣布匯率脫鉤之后，瑞郎已經(jīng)對歐元升值了近20%。為了應(yīng)對成本上升對利潤的擠壓，斯沃琪和歷峰已經(jīng)宣布對外幣計價的產(chǎn)品實行漲價，其他公司可能會跟進(jìn)。但這就造成了一個風(fēng)險，如果消費者不買單，那么積壓的庫存就會讓家族品牌陷入困境，同時也給手握大量現(xiàn)金的大集團(tuán)提供收購的良機(jī)。據(jù)Otrelli整理，2014年全球九家奢侈品巨頭資產(chǎn)負(fù)債表上的現(xiàn)金已經(jīng)超過160億美元，是2007年的兩倍還多。他預(yù)計2017年將增加至320億美元。從過去兩年的經(jīng)驗來看，這些錢將會“物盡其用”。2013年，路易威登斥資26億美元收購羊絨零售商諾悠翩雅，斯沃琪斥資10億美元買下珠寶商HarryWinston;去年，開云集團(tuán)8.6億美元買下了手表商UlysseNardin。不僅如此，私募基金等機(jī)構(gòu)投資者也盯上了高利潤的奢侈品行業(yè)。比如，黑石去年二月收購了范思哲20%的股份，時尚品牌ToryBurch2013年也將股權(quán)出售給BDT資本和GeneralAtlantic，估值20億美元。Otrelli列了一張可能被收購的品牌清單，上面有超過50個奢侈品。除了阿瑪尼和愛彼，名單上還有香奈兒、范思哲、杰尼亞、瓏驤、勞力士、百達(dá)翡麗等知名品牌。想來點投資建議嗎?Ortelli推薦買入路易威登和歷峰集團(tuán)的股票，并購、分紅、股票回購等消息都將推動奢侈品巨頭的股票上漲30%。

【一起惠訊】1月13日消息，一起惠獲悉，奢侈品品牌蘭蔻將于今日在天貓上線官方旗艦店。據(jù)悉，蘭蔻官方天貓旗艦店所銷售的產(chǎn)品包括護(hù)膚品、彩妝和香水，以明星暢銷產(chǎn)品為主打，與蘭蔻中國官網(wǎng)相比，商品品類較少，且并無男士系列。在開業(yè)期間，還通過特惠預(yù)售和免費試用活動來進(jìn)行宣傳和預(yù)熱。蘭蔻方面表示，在會員管理方面，蘭蔻實行線上線下積分同享，在天貓旗艦店購買可享線下同樣積分、兌換及回饋活動。據(jù)一起惠了解，去年后半年來，包括Burberry、雅詩蘭黛、HugoBoss等眾多奢侈品品牌加入天貓，而之前這些奢侈品牌的電商渠道僅為官網(wǎng)。對于奢侈品品牌紛紛加入天貓開店現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，奢侈品品牌之所以改變在中國的布局策略，加入電商平臺，是為了應(yīng)對中國市場增速的放緩---2013年中國奢侈品市場增長率為6%，2014年國內(nèi)奢侈品市場年增長率約為2%，預(yù)計2015年增勢將繼續(xù)放緩。另一方面，阿里巴巴也在極力吸引大牌入駐，創(chuàng)建了天貓品牌街以將國際大牌與其他的普通品牌區(qū)分開來。

【一起惠訊】1月25日消息，一起惠獲悉，阿里巴巴集團(tuán)向美國奢侈品電商1stdibs投資1500萬美元，這是1stdibs完成的C輪融資。據(jù)一起惠了解，此前1stdibs已經(jīng)完成了來自其他投資商的1.17億美元融資。1stdibs的CEODavidRosenblatt表示，1stdibs三分之一的業(yè)務(wù)來自美國市場以外，獲得阿里巴巴的投資能夠幫助1stdibs擴(kuò)展他們的亞洲市場。他稱目前公司不缺資金，但是需要借助合作伙伴的經(jīng)驗進(jìn)入新的國家。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，到2015年中國市場將占到世界奢侈品市場的20%。雖然奢侈品市場的增速已經(jīng)變得緩慢，但是中國市場還有很大的潛力。而且中國的奢侈品消費有三分之二來自海外，阿里的投資正好滿足了消費者的需求，也是阿里進(jìn)軍海外的需求。據(jù)一起惠了解，創(chuàng)立于2001年的1stdibs主打奢侈品，主售復(fù)古設(shè)計的珠寶、服飾和藝術(shù)品以及奢侈品，亦涵蓋家居和藝術(shù)品。主要購物人群是設(shè)計師、明星以及高消費人群。過去半年1stdibs流量增長一倍，客單價超過2000美元，網(wǎng)站目前月獨立訪客達(dá)200萬。

“愛馬仕下月就要漲價了。”近日，廣州市民林先生在香港愛馬仕專賣店幫女友挑選絲巾時，專賣店銷售人員表示，明年起愛馬仕將正式提價，具體提價幅度和品種等待公司的最終通知。“高價仍然阻止不了消費者的熱情，每次來香港的奢侈品專柜都見到店鋪外排隊的人龍?！绷窒壬f。記者了解到，愛馬仕官方在公布上半年業(yè)績時曾公開表示，集團(tuán)計劃明年對產(chǎn)品進(jìn)行提價。奢侈品價格每年的上漲似乎已經(jīng)成為其固有的品牌策略。美國勞動統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，在過去的10年里，奢侈品的價格已經(jīng)上漲了60%。代購：“今年不買會更貴”記者了解到，巴黎世家在本周一將歐洲地區(qū)的部分產(chǎn)品進(jìn)行價格調(diào)整，以一款經(jīng)典機(jī)車包mini型號為例，價格上漲幅度約為4%。就在今年10月上旬，LV法國官網(wǎng)的價格悄悄進(jìn)行了調(diào)整，此次調(diào)整涉及LV數(shù)款手袋，包括經(jīng)典系列NeverFull、SpeedyAlma等，漲幅在8%~10%不等，折合人民幣相當(dāng)于提價200~1840元。此外，包括YSL、CELINE、CHANEL、Hermès等在內(nèi)的奢侈品牌幾乎從10月底開始全線漲價。奢侈品專業(yè)代購小熊告訴記者，“現(xiàn)在奢侈品價格年年漲?！庇浾咴诓簧偕莩奁反彽臧l(fā)現(xiàn)，不少代購都打出了“今年不買就等更貴的價格”來做宣傳。數(shù)據(jù)顯示，在過去的13年里，愛馬仕凱利包(KellyBag)的售價從4800美元(約合人民幣30240元)上漲到7600美元(約合人民幣47880元).業(yè)內(nèi)：奢侈品二手店僅以5~8折收購消費達(dá)人李小姐是香奈兒的忠實粉絲，她告訴記者，自己在2012年擁有第一個香奈兒手袋的經(jīng)典款，在廣州太古匯買時是3.7萬元，現(xiàn)在這款包的價格已上漲近20%。“我曾拿這款包去奢侈品二手店問價，當(dāng)時銷售人員告訴我，包有九成新，但收購價格不到兩萬元?！庇浾邚呢敻黄焚|(zhì)研究院了解到，在二手奢侈品市場，全新的未使用過的奢侈品價格一般在5~8折，最低到3折。奢侈品二手門店中的近千款產(chǎn)品，沒有發(fā)現(xiàn)標(biāo)價高過市場價的?！八匀绻琴徺I全新的奢侈品，即使價格年年在漲，但到了回收終端卻賣不起價格，可以說沒有任何投資收益。”業(yè)內(nèi)人士表示。事實上，各大奢侈品牌基本上都是量產(chǎn)，這大大降低了奢侈品過去的專屬性和稀缺性，大牌公司不斷制造各種升級版、限量版，直到限量版也成為街景?，F(xiàn)在奢侈品只有極少量古董型的奢侈品還具有保值性。數(shù)據(jù)：奢侈品中國銷售增長率為2000年來最低水平貝恩咨詢公司發(fā)布的《2013年中國奢侈品市場研究》顯示，今年中國奢侈品市場增速進(jìn)一步放緩，預(yù)計整體年同比增長率只有2%左右，為2000年以來最低水平。2012年時該數(shù)字為7%。事實上，奢侈品消費在中國的頹勢拖累了部分奢侈品牌的業(yè)績。LVMH集團(tuán)三季度財報顯示，集團(tuán)三季度營收約94.8億美元，與去年同期的93億美元相比，漲幅僅1.7%，低于預(yù)期的72.4億歐元，也大大低于第二季度的7%和第一季度的3%。PRADA上半年業(yè)績也顯示其大中華區(qū)銷情放緩，大中華區(qū)第二財季的銷售由首財季的24.3%回落至次財季的13%。不過，愛馬仕是少數(shù)仍保持高達(dá)兩位數(shù)增長的奢侈品集團(tuán)。第三季度銷售額提升5.5%，達(dá)8.955億歐元。除去匯率的影響，銷售額增長達(dá)到12.9%，在零售和批發(fā)上都達(dá)到了兩位數(shù)增長。