美國人類學(xué)家瑪格麗特·米德(MargaretMead)在《文化與承諾》一書中曾提出三喻文化理論。她將人類社會劃分為“前喻文化”、“并喻文化”和“后喻文化”三個時代。在前喻文化時代，晚輩主要向長輩學(xué)習(xí)，知識以傳授的方式延續(xù);在并喻文化時代，學(xué)習(xí)發(fā)生在同輩之間，知識以平面方式擴(kuò)散;而后喻文化時代則是長輩反過來需要向晚輩學(xué)習(xí)，知識以解構(gòu)，重構(gòu)，反哺的多元化方式生產(chǎn)和擴(kuò)散。后喻現(xiàn)象得以發(fā)生，主要倚仗于時代日新月異的變化和快速發(fā)展，科技和信息技術(shù)的進(jìn)步為這個時代注入了強(qiáng)大的助推力，知識的壁壘逐漸消除，獲取信息的渠道越來越多，年輕人似乎比舊時代的青年更加“聰明”了。后喻時代的開啟象征著社會的進(jìn)步，消費(fèi)重心的轉(zhuǎn)移，但也對商業(yè)環(huán)境帶來了前所未有的挑戰(zhàn)，90后和00后是其中當(dāng)之無愧的主角，這一批年輕人究竟想要什么，這或許是各行各業(yè)共同求索的一個命題。顯而易見的是，年輕一代已經(jīng)從傳統(tǒng)的功能消費(fèi)轉(zhuǎn)向精神消費(fèi)，他們追求事物的新鮮感和時效性，重視品牌的調(diào)性和文化內(nèi)涵，對極具創(chuàng)造力的事物更加留意。直播平臺的現(xiàn)象級增長，迷你KTV在一線城市的黃金地段快速鋪開，線下實(shí)體黑馬“喜茶”一杯難求……你說是資本跟風(fēng)的結(jié)果也好，和熱錢烘托下的效應(yīng)也罷，不可否認(rèn)的是，品牌和資本越來越聚焦有著一定消費(fèi)力的年輕人了，并冠名之“新中產(chǎn)”?？鞎r尚走勢低迷，選擇渠道下沉，聚焦三四線年輕人時尚是當(dāng)下年輕人追逐的關(guān)鍵方向，如何在物質(zhì)滿足的前提下，顯得自己更有品味，這是一個值得思考的問題。以2002年優(yōu)衣庫在上海南京路開出第一家門店為標(biāo)志，H&M、ZARA、C&A、GAP等相繼進(jìn)入中國并打響爭奪戰(zhàn)，快時尚進(jìn)入中國已經(jīng)16年了。輝煌過后，如今的快時尚品牌增速減緩，利潤削薄，甚至迎來關(guān)店潮，其中部分品牌在一線城市遇冷，又不愿意放慢在中國的利潤空間，于是通過渠道下沉將目光放在了三四線城市。據(jù)快時尚品牌選址情況來看，2017上半年快時尚品牌新增門店有34%位于三四線城市，較2016上半年上漲了4%。供應(yīng)鏈水平和上新反應(yīng)速度一直是Zara等傳統(tǒng)快時尚品牌的命脈，從設(shè)計(jì)到將成衣掛在門店銷售最快需要7天，平均耗時為12天。而“超快時尚”的供應(yīng)鏈反應(yīng)速度更快，從設(shè)計(jì)到銷售全流程的時間更短，單位時間內(nèi)更新的品類更多，以迅雷不及掩耳之勢對傳統(tǒng)快時尚發(fā)起了挑戰(zhàn)?？鞎r尚快速上新的優(yōu)勢似乎不太明顯了?？鞎r尚中國市場走低的原因主要有兩點(diǎn)，一是受全球性金融危機(jī)的影響，包括中國在內(nèi)的國家經(jīng)濟(jì)不振，消費(fèi)呈疲軟態(tài)勢。二是中國新中產(chǎn)崛起，消費(fèi)升級成為主要發(fā)展趨勢，年輕消費(fèi)者和長輩的消費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)截然不同，他們不再一味追求數(shù)量而更加在意品質(zhì)，寧要明珠一顆不要石頭一車。而快時尚服裝的質(zhì)量問題一直飽受詬病，美國帕森斯設(shè)計(jì)學(xué)院系主任在公共廣播電臺(NPR)接受采訪時說，“這些產(chǎn)品看起來就像垃圾一樣。你買回家疊好了，準(zhǔn)備下次聚會穿，結(jié)果到要穿的時候了一穿就破。”奢侈品中國市場悄悄回暖，線上成為主要貢獻(xiàn)點(diǎn)貝恩咨詢公司(Bain&Company)在關(guān)于全球高端零售市場的報告中指出，2018年中國大陸奢侈品銷售額預(yù)計(jì)增長20%到22%，同時中國大陸的業(yè)務(wù)拓展將使全球奢侈品市場增長8%。對于奢侈品集團(tuán)來說，中國市場明顯發(fā)生著轉(zhuǎn)變：中國的消費(fèi)群體總體更年輕，也深受社交媒體的影響，更重要的一點(diǎn)，他們極度依賴網(wǎng)絡(luò)購物，因此這一年來，各種類型的電商拓展，成為各大奢侈品牌在中國市場的主要議題之一。奢侈品線上渠道的發(fā)力對當(dāng)代消費(fèi)者的影響不僅僅局限于中國，世界范圍內(nèi)的顧客都被互聯(lián)網(wǎng)影響著決策。麥肯錫咨詢在2018年1月發(fā)布的一份報告《數(shù)字達(dá)爾文主義時代》(TheageofdigitalDarwinism)進(jìn)一步揭示了這個問題。報告指出，2016年個人奢侈品(包括服飾、鞋履、配飾、珠寶及眼鏡)的線上銷售額占全球奢侈品市場的8%，總計(jì)200億歐元。預(yù)計(jì)2025年一數(shù)字將再翻3.7倍，線上銷售額占全球奢侈品市場的19%，達(dá)到740億歐元。同時，報告顯示70%的消費(fèi)者的購買決策受到了數(shù)字化的影響，8%的消費(fèi)者直接通過線上購買奢侈品，也就是說接近80%的奢侈品消費(fèi)行為和互聯(lián)網(wǎng)存在強(qiáng)關(guān)聯(lián)。大部分年輕消費(fèi)者會受互聯(lián)網(wǎng)上的意見領(lǐng)袖、博主、KOL甚至朋友的意見左右，選擇某奢侈品牌的產(chǎn)品，進(jìn)而到線下消費(fèi)，再將此次購買成果分享到網(wǎng)上，形成線上采納意見-線下消費(fèi)體驗(yàn)-線上分享的消費(fèi)者行為閉環(huán)。不僅如此，奢侈品消費(fèi)者在生活的的數(shù)字化程度也頗高，98%擁有手機(jī)，高于65%的平均水平。奢侈品消費(fèi)在中國復(fù)蘇的另一個重要原因，是奢侈品中外價差縮小了。根據(jù)咨詢公司德勤(Deloitte)對2000多件奢侈品在全球各地售價所進(jìn)行的調(diào)查，奢侈品在中國的零售價與歐洲的價差縮減了25%，過去中國消費(fèi)者在本土購買奢侈品，最高要負(fù)擔(dān)50%的溢價，其中溢價最高的是成衣和鞋履，如今在國內(nèi)購買奢侈品，和國外的價格相比早已不再貴的可怕。今年7月6日，Gucci宣布品牌在中國大陸直營門店銷售產(chǎn)品將全面調(diào)低價格，降價幅度平均為5%。在此之前，LV和Hermès已經(jīng)宣布在中國降價。上海榮宅為代表的，奢侈品牌的“藝術(shù)抱負(fù)”談及快時尚和奢侈品的本質(zhì)區(qū)別，你也許會說品質(zhì)和設(shè)計(jì)。但最大程度造成兩者差別的是審美，或者我們稱之為ArtSense(藝術(shù)感覺)。早在上世紀(jì)90年代，YvesSaintLaurent(圣羅蘭)就將蒙德里安最具代表性的方格設(shè)計(jì)成連衣裙，做到“將藝術(shù)品穿在身上”。奢侈品牌往往是潮流的創(chuàng)造者，而快時尚品牌只能通過快速借鑒設(shè)計(jì)理念，成為跟風(fēng)者。Prada旗下的藝術(shù)基金會，早在七年前租下上海靜安區(qū)榮宗敬的舊宅，以“修舊如舊”的理念將曾經(jīng)“面粉大王”、“棉紗大王”和榮氏家族的歷史重現(xiàn)在人們眼前。整個修復(fù)過程極其昂貴，意大利工匠采用古老的手工藝重置了缺失和破損的地磚。為了燒制釉面磚，工匠們先按原先的百年古磚做成模型，重新配制用來調(diào)色的瓷泥，經(jīng)過手工澆筑，回填，最終煅燒融合，修繕榮宅歷時6年。今年初，Prada基金會在榮宅舉辦了首個藝術(shù)展：羅馬：1950-1965。未來，這幢宅邸將成為Prada在中國舉行各式活動的特殊地點(diǎn)。奢侈品和藝術(shù)之間的合作和相互扶持，本質(zhì)上來講算不上跨界，因?yàn)樗鼈円恢币詠矶际遣豢煞指畹?。奢侈品是藝術(shù)的商業(yè)化，藝術(shù)是奢侈品的提煉。輕奢品牌的市場空間老佛爺卡爾?拉格菲爾德(KarlLagerfeld)說“我們生活在一個昂貴和不昂貴(但并不廉價的時代，我討厭廉價這個字眼)可以很好共存的時代，這在時尚界還是首次發(fā)生?！痹趦r格低廉的快時尚和昂貴的奢侈品之間，還存在著所謂“輕奢”。輕奢產(chǎn)品的定價往往較低，普通消費(fèi)者也可以接受，輕奢的英文是“AffordableLuxury”,直譯過來就是可負(fù)擔(dān)得起的奢侈品。但因其較好的質(zhì)量和較高的品牌辨識度，往往受到年輕的中產(chǎn)階級的追捧。輕奢品牌最典型的代表有Coach、MichaelKors、ToryBurch、KateSpade、Longchamp等。上海是輕奢品牌的必爭之地，上海女性是全國時尚白領(lǐng)女性的縮影，而核心地段靜安區(qū)的女性則更有時尚代表性，近期DT數(shù)據(jù)出品的一份“靜安女子圖鑒報告”，羅列了靜安區(qū)女性的服裝品牌偏好，輕奢品牌MISSSIXTY出現(xiàn)在最受歡迎品牌之列，這或許可以成為研究輕奢品牌的中國探索道路的一則案例。我們來簡單看下該品牌為何如此受歡迎。一是大單品戰(zhàn)略和創(chuàng)新零售。面對市場競爭，輕奢品牌不遺余力地爭取中國的年輕人，而提升市場份額最重要的一點(diǎn)就是聚焦，不論是針對目標(biāo)客群的定位還是產(chǎn)品品類選擇來說，單點(diǎn)突破顯得格外重要。MISSSIXTY堅(jiān)持牛仔系列的大單品戰(zhàn)略，不斷推陳出新。包括經(jīng)典系列、時裝系列、天使系列等，自始至終沒有放棄牛仔丹寧元素的主線。同時，除了不斷研發(fā)年輕系列，還不遺余力地與其他品牌進(jìn)行跨界合作，舉行創(chuàng)新型線下快閃活動，或通過線上線下互聯(lián)的方式打通了空間的界限，升級和豐富了零售業(yè)態(tài)。二是“天使秘境”新品快閃活動帶來全感官沖擊。和線上渠道相比，線下最大的優(yōu)勢是可以帶給顧客最真實(shí)的體驗(yàn)，從視覺、觸聽覺等方面全感官占領(lǐng)消費(fèi)者心智，實(shí)現(xiàn)情感觸動。超預(yù)期的線下體驗(yàn)也讓消費(fèi)者更愿意為商品付出溢價?！疤焓姑芫场笨扉W活動與消費(fèi)者共同見證了2018年秋季天使系列全球首發(fā)，同時帶來了光與影的震撼體驗(yàn)。光影高科技打造的夢境森林讓人置身浪漫幻想;隨著時間的推移，周圍含苞待放的花卉逐漸盛開形成斑斕的圖像;甜美柔軟的粉色羽毛墻讓人沉溺在溫柔的質(zhì)地中無法自拔。活動現(xiàn)場更邀請了知名博主和時尚媒體共同出席，為品牌發(fā)聲。通過借勢KOL實(shí)現(xiàn)活動在互聯(lián)網(wǎng)的分裂式規(guī)模傳播。三是借勢超級IP甜密節(jié)日狂歡。這表現(xiàn)在其與超級IP迪士尼的聯(lián)名及線下合作上。為配合今年“5.20表白日”的主題，太古匯門店中展示了其品牌和迪士尼的限量聯(lián)乘系列，店鋪的設(shè)計(jì)以描述米奇和米妮的愛情電影《瘋狂的飛機(jī)(PlaneCrazy)》中的場景為靈感，打造了一個“甜蜜游樂場派對”。此外門店設(shè)立了多項(xiàng)互動裝置和服務(wù)，更有知名時尚博主、超模等自帶流量的意見領(lǐng)袖站臺，在沉浸式互動體驗(yàn)的基礎(chǔ)上，將粉絲情緒推至高點(diǎn)。四是米蘭旗艦店的全新科技嘗試。位于大本營米蘭的全球首家旗艦店被命名為“零售劇場”。門店運(yùn)用了眾多前沿黑科技，旨在為到店客戶展示隨時變幻的門店場景，帶來無窮的新鮮感和視覺盛宴。門店櫥窗采用造價更高的LED屏幕，讓海報顯得更加靈動;通過實(shí)時互動的“手機(jī)墻”鼓勵顧客在社交媒體上發(fā)布現(xiàn)場照片，貫徹社交零售的理念;靈活移動的衣架和設(shè)計(jì)師可以隨時進(jìn)行創(chuàng)作的金屬墻面，都讓門店隨時可以應(yīng)對時時變化的店鋪主題;根據(jù)不同的產(chǎn)品線劃分了不同的門店區(qū)域，并用不同的顏色加以區(qū)分，讓顧客更容易找到目標(biāo)商品，很大程度地提升銷售的轉(zhuǎn)化率;除了功能性上的改良，還通過RFID的數(shù)字化技術(shù)提升顧客試衣的效率，以RFID技術(shù)為基礎(chǔ)的“魔鏡”可以獲取顧客的身材數(shù)據(jù)，為顧客推薦適合的服裝型號，同時顯示當(dāng)季最新款式的上身效果，讓顧客在幾秒鐘的時間就能完成試衣動作，大大提升了效率。顧客可以選擇“線上下單”模式，讓衣服配送到家，也可以選擇在門店直接購買并帶走，打通了線上線下區(qū)隔，為消費(fèi)者提供更多元的購買方式。以MISSSIXTY為代表的輕奢品牌，抓住消費(fèi)者年輕化的轉(zhuǎn)變機(jī)遇，站在消費(fèi)升級的風(fēng)口上，不斷進(jìn)行零售形態(tài)的轉(zhuǎn)型和調(diào)整，實(shí)現(xiàn)以消費(fèi)者為核心的創(chuàng)新零售嘗試。面對價格更低的快時尚和調(diào)性更高的奢侈品的前后夾擊，輕奢品牌有著更穩(wěn)定的群眾基礎(chǔ)，如果集中力量服務(wù)好新中產(chǎn)人群，未來的業(yè)務(wù)增長應(yīng)該十分可觀。

從線下走到線上的品牌戰(zhàn)略，對于ZARA，到底是陣痛還是危機(jī)?增速放緩、股價暴跌、CEO歸隱、全球關(guān)店，盡管ZARA及其母集團(tuán)INDITEX在2017年的財報顯示，他們依然是這個星球上最受歡迎的快時尚品牌，但面對來自資本市場的質(zhì)疑，ZARA在2018年還是沒有拿出足夠有說服力的回應(yīng)。對他們而言，最大的機(jī)遇和威脅都來自于中國市場。據(jù)財報，截至2017財年末，INDITEX集團(tuán)在中國共開設(shè)店鋪593家，僅次于該集團(tuán)在西班牙的店鋪總數(shù)。而近年來，面對舉步維艱的線下市場，ZARA不止放緩了開店速度，甚至關(guān)掉了位于成都春熙路的“中國區(qū)最大旗艦店兼首家形象店”。而在陌生的中國線上市場，對手不止是優(yōu)衣庫。ZARA最忌憚的，是成長于互聯(lián)網(wǎng)的快時尚品牌韓都衣舍，其款式上新速度和款式數(shù)量都已經(jīng)超越ZARA,成為互聯(lián)網(wǎng)第一快時尚品牌。相對于ZARA、H&M這樣的傳統(tǒng)巨頭，韓都衣舍更熟悉阿里培養(yǎng)的中國互聯(lián)網(wǎng)市場，而且根據(jù)近年來的大粉絲+大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略可以看出，他們擅長的除了在互聯(lián)網(wǎng)上賣貨，還更懂得這個國家年輕人的消費(fèi)心理。世上最恐怖的事情，不是鏡子里的另一個自己，而是鏡子中的人比自己還要鮮亮動人。2018年5月3日，當(dāng)ZARA還在用渠道思維考慮線上與線下的關(guān)系時，韓都衣舍聯(lián)合天貓歡聚日已經(jīng)舉著“快時尚新零售品牌”的大旗，來到杭州——中國互聯(lián)網(wǎng)市場的大本營，開了第一間品牌體驗(yàn)店。到場的除了25歲左右的年輕人，還有很多媒體。到這時，很多人才剛剛開始意識到，2016年馬云在云棲大會上提出的“新零售”，不再是一個概念，而是零售界一個不可逆的大勢。那么，ZARA的線上策略，距離阿里和韓都衣舍提的“新零售”還有多遠(yuǎn)?這個距離又是怎么被拉開的呢?一、是誰讓ZARA成為“慢時尚”的代表在全球互聯(lián)網(wǎng)品牌崛起之前，沒有人想到ZARA也會因?yàn)楦滤俣鹊膯栴}而困擾。國外的韓都衣舍們，憑借互聯(lián)網(wǎng)天然的速度優(yōu)勢，在2017年，將H&M和ZARA們打的措手不及。Boohoo.com，ASOS、Missguided已經(jīng)被外媒將稱作是“超快時尚”(UltrafastFashion)的代表，它們以更瘋狂的節(jié)奏響應(yīng)消費(fèi)者對于及時性、新鮮感的需求，將商品的生產(chǎn)周期壓縮到了在2-4周內(nèi)。在韓都衣舍的官網(wǎng)上，你也可以看到“每日上新100款”這樣的slogan?；ヂ?lián)網(wǎng)品牌已經(jīng)成為快時尚的最新一批顛覆者。而這個位置，曾經(jīng)屬于ZARA。他們的垂直出貨模式，曾經(jīng)極大地縮短了出貨時間：平均為3—4周，因此一年可以有13-18個Collection。更加傳統(tǒng)的品牌出貨的整個流程需要4至6個月，一年一般只有兩個Collection。ZARA原來最驕傲的一點(diǎn)就是，比同樣以出貨速度著稱的H&M，還快了5天。而這樣的優(yōu)勢在韓都衣舍們面前已經(jīng)蕩然無存。相比“垂直出貨”，資本市場更喜歡的概念類型，是像韓都衣舍說的“柔性供應(yīng)鏈”。對于至今仍無應(yīng)對方案的ZARA來說，失去了快還只是失去了一張ACE，真正可能會讓他們輸?shù)粽麄€牌局的，是以阿里和韓都衣舍為代表提出的“新零售”。二、渠道之爭的硝煙已散去，線上完勝，線下的意義還剩什么?在本次奇妙靈獸節(jié)現(xiàn)場，韓都衣舍的品牌負(fù)責(zé)人提出了一個稍顯激進(jìn)的觀點(diǎn)：在當(dāng)下的零售市場中，線下存在的價值僅僅是做消費(fèi)者體驗(yàn)。這其中包括消費(fèi)體驗(yàn)和品牌體驗(yàn)。所以，像GUCCI、CHANNEL和韓都衣舍這樣的快閃店以后會成為零售業(yè)的常態(tài)嗎?雖然這點(diǎn)這還有待時間的考證，但傳統(tǒng)的快時尚品牌正在用行動證明，忽視或錯估消費(fèi)者體驗(yàn)的代價有多么嚴(yán)重。眾所周知，ZARA為了保證快速運(yùn)輸，不惜支付高額的運(yùn)費(fèi)而不愿意花費(fèi)廣告費(fèi)和市場營銷的費(fèi)用，市場營銷費(fèi)用只占總成本的0.3%-0.4%。但沒有廣告，不代表它們就沒有做品牌體驗(yàn)。ZARA一直在用門店做體驗(yàn)。虛榮心，是他們對大眾最重要的洞察。在紐約，他們把店開在第五大道;在巴黎，是香榭麗舍大街;在上海，是南京路。因此，ZARA的鄰居全是路易?威登、香奈兒等奢侈品巨頭。媒體將ZARA的開店策略總結(jié)為油污理論，它會將店開到城市最繁華的地區(qū)，并慢慢將觸手伸向周邊較小的商業(yè)區(qū)，就如同“油污”一般，先由一大滴，然后慢慢延伸。ZARA選擇用高額的租金，將高級購物中心的體驗(yàn)，轉(zhuǎn)化為自己的品牌體驗(yàn)。然而這個路數(shù)，正在急速失效。其實(shí)很好理解，當(dāng)GUCCI、CHANNEL這樣的奢侈品都在跨界、惡搞、快閃店的路上漸行漸遠(yuǎn)，用“平民化”試圖自救時，ZARA這種“偽高端”的品牌戰(zhàn)略如何還能取得之前的效果呢?當(dāng)H&M于3月入駐天貓時，也提到了新零售。但他們面對的問題，和ZARA一樣，僅僅將線上作為銷售渠道，既不能扭轉(zhuǎn)頹勢，也不是真的“新零售”。關(guān)于消費(fèi)者體驗(yàn)，他們依然沒有拿出什么和新零售品牌抗衡的好辦法。韓都衣舍采用的粉絲戰(zhàn)略，已經(jīng)幫他們在全網(wǎng)積累了全社交平臺總計(jì)6000萬粉絲數(shù)。這個驚人的數(shù)字，加上移動化、內(nèi)容化的環(huán)境，讓他們與后來者的距離已經(jīng)甩的越來越遠(yuǎn)。當(dāng)韓都衣舍又走進(jìn)線下，試圖和粉絲進(jìn)行深度互動時，這種品牌體驗(yàn)讓ZARA望塵莫及?！捌婷铎`獸節(jié)”期間，韓都衣舍舉辦的粉絲見面會現(xiàn)場火爆，韓國的知名網(wǎng)紅和時尚博主，以品牌的名義與來自全國各地的粉絲進(jìn)行了“第一次的親密接觸”。為了擴(kuò)張電商業(yè)務(wù)，ZARA母公司在2017年底傳出了出售全球16處房產(chǎn)的消息，可惜的是，至今市場依然看不到在放棄線下的“高級感”之后，他們將用怎樣的品牌體驗(yàn)，在國內(nèi)應(yīng)對韓都衣舍們的沖擊。三、數(shù)據(jù)顛覆一切：ZARA的銷售預(yù)測神奇不再“以消費(fèi)者體驗(yàn)為中心的線上數(shù)據(jù)驅(qū)動，線下體驗(yàn)融合?！本褪前⒗镄铝闶鄣暮诵木?。除了體驗(yàn)，韓都衣舍在此次奇妙靈獸節(jié)現(xiàn)場，面對媒體時，反復(fù)強(qiáng)調(diào)的就是他們從2012年起研發(fā)的C2B系統(tǒng)，他們的品牌負(fù)責(zé)人介紹到，這套成熟的系統(tǒng)可以通過公開數(shù)據(jù)，分析當(dāng)季最流行的款式、花色、材質(zhì)等重要流行元素，從而在短時間內(nèi)決定每一款式的運(yùn)作策略。許多媒體人聽完后，都表示這個系統(tǒng)讓他們想到了ZARA的銷售預(yù)測——一個如“海底撈式”的人工數(shù)據(jù)搜集體系。如前文所述，ZARA的核心，是店鋪。曾經(jīng)有一則廣泛流傳的傳聞?wù)f，當(dāng)你走進(jìn)店內(nèi)，柜臺和店內(nèi)各角落都裝有攝影機(jī)，店經(jīng)理隨身帶著PDA。當(dāng)你向店員反映：“這個衣領(lǐng)圖案很漂亮”、“我不喜歡口袋的拉鏈”，這些細(xì)微末節(jié)的細(xì)項(xiàng)，店員向分店經(jīng)理匯報，經(jīng)理通過ZARA內(nèi)部全球資訊網(wǎng)絡(luò)，每天至少兩次傳遞資訊給總部設(shè)計(jì)人員，由總部作出決策后立刻傳送到生產(chǎn)線，改變產(chǎn)品樣式。關(guān)店后，銷售人員結(jié)帳、盤點(diǎn)每天貨品上下架情況，并對客人購買與退貨率做出統(tǒng)計(jì)。再結(jié)合柜臺現(xiàn)金資料，交易系統(tǒng)做出當(dāng)日成交分析報告，分析當(dāng)日產(chǎn)品熱銷排名，然后，數(shù)據(jù)直達(dá)ZARA倉儲系統(tǒng)。收集海量的顧客意見，以此做出生產(chǎn)銷售決策，這樣的作法大大降低了存貨率。同時，根據(jù)這些電話和電腦數(shù)據(jù)，ZARA分析出相似的“區(qū)域流行”，在顏色、版型的生產(chǎn)中，做出最靠近客戶需求的市場區(qū)隔。這套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)捏w系之前被時尚圈視為圭臬。但當(dāng)像韓都衣舍這樣的互聯(lián)網(wǎng)品牌，開始依托于基數(shù)更加繁復(fù)的互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)做出判斷時，ZARA那套體系還行得通嗎?據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，韓都衣舍這套體系針對商品上架后的各項(xiàng)運(yùn)營指標(biāo)(單品銷售件數(shù)、毛利額、轉(zhuǎn)化率、消費(fèi)者評價、購物車數(shù)量、剩余庫存等)，按照一定算法進(jìn)行的商品動態(tài)排名分析。商品上架后只需3-5天，運(yùn)營人員就可以迅速判斷，這個產(chǎn)品是否需要參加活動?應(yīng)在店鋪中安排什么樣的展示位置?是否要促銷?是否要調(diào)整價格?等等等等。它貫穿起了韓都衣舍的所有環(huán)節(jié)。通過商業(yè)智能的數(shù)字化決策大大減少了人的感性決策導(dǎo)致的運(yùn)營風(fēng)險，因此韓都的運(yùn)營效率得以大大提升。在這套系統(tǒng)的幫助下，韓都衣舍的季度售罄率通常都會高達(dá)95%以上，而服裝行業(yè)的平均售罄率僅有60%。無論是從哪個方面來看，兩邊各自的說辭在對比之下，都是韓都衣舍顯得更加誘人。這一切來源于互聯(lián)網(wǎng)的高效，和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)。四、總結(jié)作為至今依然是全球第一快時尚品牌的ZARA，無論是在國內(nèi)，亦或是國際市場上，都在面對互聯(lián)網(wǎng)品牌的劇烈沖擊。而當(dāng)中國成為其全球僅次于西班牙的第二市場后，ZARA必將在這里全力以赴，才可以跟上“新零售”的大趨勢。而曾經(jīng)被稱為“互聯(lián)網(wǎng)版的ZARA”的韓都衣舍，正在完成過往模式的升級與蛻變。如果ZARA日后的發(fā)展重點(diǎn)，真的要轉(zhuǎn)移至線上的話，在國內(nèi)市場與之背水一戰(zhàn)的對手，除了優(yōu)衣庫，必將少不了已經(jīng)在這個戰(zhàn)場上生存了12年的韓都衣舍。

美妝品牌新貴Hourglass在社交網(wǎng)站上的一個昵稱，由于其有大理石般的細(xì)膩花紋，所以最早被一些時尚博主戲稱為“五花肉”，這個花名很快就流傳開來。誕生不過十來年，Hourglass在社交網(wǎng)站上迅速走紅，目前每年銷售額可達(dá)7000萬美元(約合4.64億元人民幣)左右。作為一個美妝界的新手，它的表現(xiàn)不錯。于是很快被行業(yè)巨頭盯上。今年6月，聯(lián)合利華宣布收購Hourglass，此后以驚人的速度將它引入中國市場。行業(yè)觀察者認(rèn)為，如今中國的彩妝銷售飆升，聯(lián)合利華此舉是想要乘勢占領(lǐng)一定市場，尤其是在金字塔尖的部分?；瘖y品牌的“買買買”非常熱鬧。僅聯(lián)合利華，2017年截至目前的并購就已達(dá)到4次。就在最近，聯(lián)合利華宣布收購一家名為SundialBrands的美國個人護(hù)理用品公司，后者創(chuàng)立于1992年，2017年的銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)到2.4億美元。而早前的9月，公司豪擲22.7億歐元(約合177億元人民幣)收購了韓國珂泊亞化妝品集團(tuán)(CarverKorea)。磐締資本創(chuàng)始合伙人、化妝品行業(yè)資深人士王茁觀察到了這樣的趨勢。他告訴第一財經(jīng)記者，據(jù)他的團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)，2010年至今，全球化妝品市場共有超過240起收并購案，近幾年的收購數(shù)量和大型交易額度均顯著上升。而在快速發(fā)展的中國化妝品市場，在10年沉寂后，2017年成了日化企業(yè)的上市年。拉芳家化、珀萊雅、名臣健康等紛紛成功掛牌，目前還有多家知名企業(yè)在排隊(duì)。但是，上市后的公司并非一帆風(fēng)順。事實(shí)上，在外資巨頭的競爭下，上市后的公司壓力更大。大公司“買買買”補(bǔ)充新鮮血液對于深陷發(fā)展瓶頸的巨頭們來說，也許不斷吃下新興的公司是保持活力與不斷擴(kuò)張的唯一策略。這一招簡單高效——新生品牌既能網(wǎng)羅更年輕的消費(fèi)群體，又可以在市場中不斷試探多變的流行趨勢。去年，資深化妝品巨頭雅詩蘭黛甚至以14.5億美元的價格收購新興品牌TooFaced，創(chuàng)下了集團(tuán)成立70年以來的收購金額紀(jì)錄。究其緣由，是大公司的第一代企業(yè)家的年齡、內(nèi)部創(chuàng)新流程、媒介環(huán)境的變化等因素，造成了內(nèi)部創(chuàng)新效率越來越低。同時，當(dāng)前大公司內(nèi)部的資源分配不合理也成為了創(chuàng)新的掣肘。很難想象成熟公司中有優(yōu)秀人才會主動放棄利潤可觀的成熟品牌，去從零開拓新品牌?！肮揪拖裎覀兩鷳B(tài)圈里面每一個活生生的人一樣，為了活下去就一定要采取最合適的策略和方法。”曾在歐萊雅中國研發(fā)和創(chuàng)新中心任職的郝宇說。一個價值幾百億的品牌到底是應(yīng)該不顧一切在市場里面往前沖，還是要穩(wěn)扎穩(wěn)打?他舉了一個較為極端的例子：如果沖得太快太盲目，萬一產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，招致大規(guī)模的召回，最后百億級的品牌毀于一旦該怎么辦?“這也是為什么大家覺得看起來大公司創(chuàng)新力不足，或創(chuàng)新的產(chǎn)品不多?！焙掠畋硎尽W萊雅、雅詩蘭黛這樣的國際大公司“不差錢”，大多采用收購和并購的方式來補(bǔ)充新品牌。其中最成功的當(dāng)數(shù)歐萊雅，該公司現(xiàn)有的40多個品牌中，超過90%都是通過外部收購得來的，擁有百年歷史的歐萊雅在大量引入新鮮血液后，企業(yè)仍健康得像個小仙女。但目前看來，本土化收購成功的案例卻非常少見。以法國科蒂集團(tuán)為例，1996年，科蒂將美籍華人靳羽西女士創(chuàng)立的品牌羽西收入囊中，并借此進(jìn)軍中國市場，但到了2004年，又將羽西轉(zhuǎn)手賣給歐萊雅。市場普遍觀點(diǎn)認(rèn)為，科蒂當(dāng)時出售羽西是因?yàn)椴⒉豢春弥袊袌?，但這個判斷顯然有所失誤。2004年之后，正是中國護(hù)膚品市場飛速增長的時期。落空的科蒂重返中國市場是6年之后。這一次公司依舊循了“老套路”，收購國內(nèi)本土品牌丁家宜的大部分股份。這起并購震驚了業(yè)界，但雙方當(dāng)時并未透露金額。直到2012年的6月，科蒂在美申請IPO(首次公開上市)，公司招股說明書披露這起并購總金額高達(dá)24億元，科蒂持有丁家宜100%股份。但可惜的是，并購后科蒂在中國市場的發(fā)展還是沒有走上理想的路徑。被收購后的丁家宜在2012年的銷售額下降了50%，基層銷售團(tuán)隊(duì)也深度調(diào)整，大部分原高管亦相繼離職。2014年6月，科蒂宣布停售丁家宜系列產(chǎn)品。外資本土化的“水土不服”，在不少國內(nèi)化妝品行業(yè)人士眼中看來是本土企業(yè)的機(jī)會。尤其是今年行業(yè)的最大變化是本土日化企業(yè)有了好的勢頭，那就是在2017年一年里有數(shù)家企業(yè)登陸了資本市場，而明年這個勢頭還會繼續(xù)。本土企業(yè)更適合做孵化本土的化妝品企業(yè)近些年來上市一直不順，先是相宜本草沖擊化妝品第一概念股后終止了上市計(jì)劃，此后則是廣東丸美兩次提交招股書至今未通過。但隨著今年IPO的開閘，拉芳家化、珀萊雅相繼登陸主板;而另一家在電商網(wǎng)站起家的“御家匯”則已過會，即將在創(chuàng)業(yè)板上市。中國香精香料化妝品工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，中國化妝品行業(yè)具有巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)展空間，2017年將達(dá)到約3580億元規(guī)模，未來五年我國化妝品銷售將呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，化妝品市場預(yù)計(jì)2014~2019年復(fù)合年均增長率為10.3%左右。趁著這個東風(fēng)，本土的化妝品企業(yè)都想要沖刺上市登陸資本市場。第一財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前已提交招股說明書排隊(duì)等待放行的分別有毛戈平化妝品股份有限公司、上海麗人麗妝化妝品有限公司、廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司和倍加潔集團(tuán)股份有限公司等。而三年前終止上市的相宜本草目前也放出風(fēng)聲，稱有再上市的準(zhǔn)備。此外，當(dāng)年公司總裁嚴(yán)明在今年回歸相宜本草，擔(dān)任執(zhí)行副董事長，被認(rèn)為是預(yù)備再沖刺上市的信號之一。但是王茁告訴第一財經(jīng)記者，“國內(nèi)消費(fèi)品企業(yè)大多通過單一品牌做大，缺乏吸收新品牌的平臺性能力。同樣是因?yàn)檫@種能力缺失，海外品牌收購后的內(nèi)容跨境再發(fā)展問題，難以得到解決?！苯?jīng)驗(yàn)表明，過去很多國內(nèi)化妝品企業(yè)通過直接收購品牌的方式擺脫內(nèi)部創(chuàng)新不足的“困境”，這種簡單的收購方式不僅代價很大，而且其失敗率越來越高。整體行情雖好，不過值得指出的是，上市并不意味著這些公司的未來一片坦途，無論是在渠道還是品牌經(jīng)營上，這些企業(yè)都面臨著市場挑戰(zhàn)。記者注意到，上述已經(jīng)上市的公司發(fā)展勢頭并不穩(wěn)定。以拉芳家化為例，這家公司上市后公布的三季報遭遇了營收和凈利潤的雙雙下滑，公司2017年1～9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.21億元，同比下降1.44%;歸屬于上市公司股東的凈利潤9867.16萬元，同比下降3.77%。實(shí)際上，在早前公布的半年報中，拉芳家化業(yè)績下滑更甚，營收和凈利潤雙雙下降11.65%和12.27%。很大程度上，是因?yàn)槔技一鳡I日用化學(xué)產(chǎn)品，旗下主要包括洗發(fā)水、護(hù)發(fā)素、沐浴露、香皂等洗護(hù)產(chǎn)品，先后推出了拉芳、雨潔、繽純、美多絲等品牌。而在這一洗護(hù)領(lǐng)域的市場已相對穩(wěn)定且競爭充分，外資企業(yè)諸如寶潔(旗下有海飛絲、潘婷、沙宣等)、聯(lián)合利華(力士、夏士蓮、清揚(yáng)等)在這一市場優(yōu)勢明顯。不只拉芳家化，實(shí)際上尋找可持續(xù)的新增長點(diǎn)幾乎成為這一行業(yè)上市公司面臨的普遍問題。王茁表示，相較之下，參與初創(chuàng)公司的孵化，定向培養(yǎng)有潛力的收購對象，與初創(chuàng)公司相互進(jìn)行文化磨合，共同成長，不但能夠節(jié)省成本，而且成功的概率會高得多。目前，磐締與拉芳家化、珀萊雅、上美、丹姿等行業(yè)企業(yè)共同簽署了《行業(yè)雙創(chuàng)活動支持計(jì)劃》，通過“投資+全方位服務(wù)”的模式，為相關(guān)企業(yè)挖掘并孵化早期項(xiàng)目，并定向輸出品牌、產(chǎn)品、營銷創(chuàng)意等一系列創(chuàng)新資源和人才團(tuán)隊(duì)。剛上市的珀萊雅首席執(zhí)行官(CEO)方玉友也透露，前兩年公司準(zhǔn)備上市(很多事情)不能動，也不敢做創(chuàng)新。但公司如今登陸資本市場，未來將會考慮先進(jìn)入一些創(chuàng)新的項(xiàng)目，“大家一起溝通一起聊再慢慢做大做強(qiáng)?！狈接裼颜f，“內(nèi)部的生態(tài)圈很重要?！?/div>