拉谷谷女裝是一家成立于1993年的南京女裝品牌，拉谷谷英文名“l(fā)agogo”，風格上比較注重年輕化，傾向于年輕白領為主要用戶目標，主營各類女性服裝以及相應的配件以及鞋履等等，但衣服還是主要的產品。在質量上沒有什么好說的，一直都是以質量好、價格實惠而著稱的，在國內拉谷谷女裝屬于中端檔次，既有很多非常親民價位的衣服，也有一些比較高檔的服飾。

11月27日，據獲悉，要客研究院、京東日前聯合發(fā)布《2019中國小鎮(zhèn)青年奢侈品消費報告》，報告顯示，京東11.11奢侈品首小時業(yè)績增222%，全日業(yè)績增長55%、比當年6.18增長112%，京東奢侈品在新興市場銷量同比增長230.12%（新興市場即廣大居住于3-6線城市及所有縣域城市的小鎮(zhèn)青年群體）。小鎮(zhèn)青年作為“有錢有閑有追求”的典型群體，受益于消費升級以及渠道下沉雙向推動，生活、消費和娛樂方式已經逐漸向一線城市看齊，成為奢侈品消費不可忽視的新生力量。要客研究院調研發(fā)現，小鎮(zhèn)青年生活節(jié)奏慢、職場壓力小、通勤半徑小，相比都市青年平均多擁有3小時的閑暇時間，可用于健身、社交、娛樂、休閑、創(chuàng)收，擁有工作與生活平衡的生活方式。小鎮(zhèn)青年奢侈品消費群體多就職于企業(yè)、機關及事業(yè)單位，收入當地中上水平，飲食、服飾和娛樂支出占比分別為29.3%、19.2%、13.5%，住房支出占比僅為10%，收入有限但是消費能力強，受過較好教育，消費理念開放，敢于花錢且決策流程短。75%小鎮(zhèn)青年對奢侈品牌認知度提升，87.5%通過朋友口碑了解奢侈品牌，奢侈品消費動機方面，40%是基于對奢侈品自身設計、品質以及品牌文化的認可，34.55%是由于收入提升、購買力增強，其次才是網商渠道賦予奢侈品消費以性價比。從微觀消費場景上，社交場合需要（60%）、日常著裝品味提升（38.8%）是小鎮(zhèn)青年奢侈品消費高頻場景，家庭重要場合（節(jié)慶紀念日等）、職場晉升的自我褒獎、陪伴缺位的心理補償等禮品饋贈或自贈的功能越來越重要（合計達82%）。在奢侈品類選擇上，74.55%小鎮(zhèn)青年選擇時尚精品類（皮具、服飾、鞋履）、化妝品43.64%、腕表34.55%、高品質生活電器30.91%，該四類為小鎮(zhèn)青年消費奢侈品的主導品類。在奢侈品牌等級上，49.09%小鎮(zhèn)青年青睞輕奢品牌（性價比的“現實”），38.18%選擇一線奢侈品牌（品牌知名度的”理想”）。在具體品牌上，LV受45.45%小鎮(zhèn)青年喜愛，GUCCI43.64%、CHANEL41.82%、Cartier56.36%、Tiffany36.36%、雅詩蘭黛60%、蘭蔻45.45%、歐萊雅36.36%、歐米茄40%、浪琴34.55%，以上品牌是各品類中最受小鎮(zhèn)青年偏好的奢侈品牌。在奢侈品牌布局較少的低線城市，小鎮(zhèn)青年高度依賴網絡購物，34.55%小鎮(zhèn)青年通過電商渠道購買奢侈品，30.91%通過代購方式。網絡購物環(huán)境整體優(yōu)化，38.18%的消費者認為購物體驗好，物流及服務好，76%有網絡復購意向，87%小鎮(zhèn)青年奢侈品牌預算在8000元以內。在網商渠道的選擇上，47.27%選擇京東奢侈品，其次為天貓luxuryPavilion,30.91%。從報告數據來看，京東仍然是小鎮(zhèn)青年購買奢侈品牌的最佳場所，除了高客單價消費慣性以及高效、多網點的自營物流服務優(yōu)勢外，京東奢侈品的正品保障、尊享配送和選品豐富度，成為吸引小鎮(zhèn)青年的重要因素。據悉，近兩年京東持續(xù)加碼奢侈品牌業(yè)務，不斷拓展奢侈品類。今年“11.11京東全球好物節(jié)”期間，京東已匯集近200家奢侈品牌，加上全球頂級時尚垂直電商Farfetch帶來600多個品牌、超過100萬件商品鼎力助陣，消費者可以在京東找到幾乎市面上所有的奢侈品牌。

5月11日消息，H&M集團旗下高端品牌&OtherStories宣布，品牌將于今年的秋季在天貓開店，這也是該品牌在中國市場開出的首家旗艦店。據了解，&OtherStories是H&M集團旗下的高端品牌，品類涵蓋成衣、包袋、美妝、鞋履和配飾等。目前，&OtherStories已經有70家分布在世界各地的門店，品牌的設計全部由來自巴黎、斯德哥爾摩和洛杉磯的三個工作室完成。&OtherStories也將是迄今為止H&M集團在天貓引入的第5個品牌，在此之前，H&M集團旗下品牌H&M、COS、MONKI以及H&MHOME已經分別在天貓開出了3家旗艦店?！癏&M在天貓上的表現非常好，剛上天貓的前2個月，就吸引了上千萬的消費者。同時，H&M在天貓上的業(yè)績也拉動了H&M在整個中國市場的銷售?！?018年6月底，H&M集團發(fā)布的2018年財年半年報寫道。同時，H&M繼續(xù)在現有市場和新興市場全速擴張。2018財年，H&M的數字化渠道在更多新興市場擴張，比如印度、科威特、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國等。根據H&M最新的年報也顯示，集團近期業(yè)務表現良好，凈收入上升了5%，達2104億瑞典克朗，其中電商業(yè)務增長穩(wěn)進，銷售額上升了22%，約300億瑞典克朗，約占集團總銷售額14.5%。

6月8日消息，中國鞋履零售商百麗國際控股有限公司計劃將旗下運動業(yè)務在本月底正式提交赴港IPO申請，預計募資10億美元，最快在今年下半年完成上市。據了解，2017年4月，高瓴集團、鼎暉投資及百麗控股有限公司的執(zhí)行董事于武和盛放組成財團以531億港元私有化百麗集團。同年7月27日，百麗集團在香港聯合交易所正式退市。

近日，達芙妮（00210.HK）發(fā)布2018年第二季度業(yè)績警告。公告顯示，上半年同店銷售跌幅9.1％，凈關閉416個銷售點。達芙妮預警稱，公司上半年虧損將與2017年下半年虧損相若。這意味著，這家公司今年上半年虧損額將同比增加一倍還要多，將達近5億港元。關店都沒能止虧，可能快沒人對達芙妮抱有希望了。達芙妮曾經的市值超過195億港元，但現在僅為5.51億港元，每股價格價格僅有0.34港元?；赝_芙妮從巔峰滑落低谷的這三年半，根本沒有能翻身的跡象，一代“鞋王”怎么了？昔日“鞋王”在鞋履行業(yè)，被稱為“鞋王”的有兩家：一家是百麗，另一家是達芙妮。兩家企業(yè)有不少相同之處——都是做代工起家，都是在上世紀90年代初推出自己的女鞋品牌，都選擇在百貨公司開專柜邁出國內市場的第一步，也同樣是女鞋行業(yè)中為數不多擁有從制造、設計到終端銷售整條產業(yè)鏈的企業(yè)。但與百麗走中高端不同，達芙妮一直定位中低檔，這種定位差異也決定了達芙妮與百麗截然不同的發(fā)展道路。產品方面，為了降低成本，達芙妮主要依靠自己的團隊做設計，以“基本款”為主，這樣大部分女鞋的模具可以通用，通過微小改變即可滿足差異化，這種設計思路讓達芙妮可以將物料利用率大大提高。完整的產業(yè)鏈成本控制加上租金上的優(yōu)勢，讓“平價走量”的達芙妮也有不錯的利潤率。渠道方面，因為客單價較低，達芙妮將商場專柜逐漸撤出免去百貨高昂的扣點，將渠道重點放在街邊專賣店上，并且自1999年陳英杰上任達芙妮總經理后，達芙妮就將渠道策略重點由代理商轉向開設自營專賣店，這讓達芙妮可以迅速對環(huán)境變化做出反應進行打折或調貨，而不用看商場臉色。就這樣達芙妮以每年300家門店的數量在內地迅速擴張。2005年陳英杰判斷隨著越來越多社區(qū)出現，大眾消費習慣正在從百貨公司向社區(qū)商圈轉移，所以創(chuàng)立了新品牌“shoebox(鞋柜)”，開設在大眾經常光顧的社區(qū)和超市里。當年時尚的達芙妮，請S.H.E做品牌代言人，真的是多開店就能多賺錢，為了聚焦女鞋業(yè)務，2009年達芙妮關閉所有Nike品牌銷售點2010年更直接放棄續(xù)簽大陸Adidas運動鞋經銷商資格，專攻女鞋渠道市場。低價、相對的時尚，以及從生產加工到終端銷售全程可控的產業(yè)鏈，讓達芙妮成為了“鞋王”。在最輝煌的時候，達芙妮號稱每年能銷售出近5000萬雙女鞋，在中國的市場占有率曾經接近20％。這代表在中國每5雙女鞋就有一雙來自達芙妮。2012年巔峰時期，達芙妮門店總數達到6881家。然而2012年后，達芙妮就開始走下坡路。當時，幾乎國內所有服飾公司都遇到的“中年危機”：品牌老化，產品不夠時尚，訂貨會模式導致庫存積壓，人力、物業(yè)、流通成本上漲，受電商沖擊。達芙妮也一樣，品類單一，當初省下的設計開發(fā)成本，到了還的時候。銷量上不去導致庫存積壓，成本上升壓縮利潤空間，“鞋王”陷入泥潭。為什么達芙妮越陷越深？轉型，是必然要考慮的事情?；仡檱鴥确椘髽I(yè)復蘇的這幾年，誰庫存清理越快，誰就能更快重新去擁抱消費者。國內服飾企業(yè)清庫存基本都已在2017年完成，在這之后，整個紡織服飾行業(yè)景氣度回升。前文提到達芙妮的大部分門店都是直營店，這應該能讓達芙妮更快地感知到周邊環(huán)境的變化并作出調整，然而達芙妮卻越陷越深。自2012年的巔峰之后，達芙妮就開始關店，連帶營收也開始下降，并且毛利率、凈利率持續(xù)走低，2015年、2016年和2017年，達芙妮分別虧損3.79億港元、8.19億港元和7.34億港元。毛利持續(xù)下跌的一大原因，是達芙妮的平均售價持續(xù)下滑。2012年下跌10%，2014年單位數下跌，2015年下跌4.6%，2016年下跌4.8%至159元人民幣，2017年同樣為159元人民幣。而與毛利潤下跌相對應的是銷售費用持續(xù)上升。2015年之后，銷售費用比毛利還要高，售價降低，銷售費用上升，達芙妮凈利潤被兩面夾擊。近幾年，達芙妮累積關店超過三千家，但門店布局變動并不大，尤其是四到六線城市的占比。對市場中門店的情況，達芙妮一直沿用一到六線的城市劃分，且財報里幾乎沒有對消費人群的關注，看來達芙妮的消費主力人群并無多少變化，這也側面反應了達芙妮渠道品牌的本質。但換個角度，其他服飾企業(yè)為了保持營收和庫存清理，往往會關掉一二線城市門店，轉而做渠道下沉。達芙妮的92％都是直營門店，并且下沉渠道已經鋪的比較完備，可為什么達芙妮卻沒能利用起來呢？回到正題，達芙妮售價下跌的另一個原因，是在庫存清理上。從上圖看，達芙妮的存貨占比一直平穩(wěn)，也就是說雖然存貨下降了，但帶來的相對壓力卻沒有變化，遲緩的清理動作是一步保守的錯棋。此外達芙妮庫存撥備逐年上升，這說明達芙妮存貨庫齡結構沒有得到優(yōu)化。服飾企業(yè)往往選擇電商渠道快速、批量處理庫存，如唯品會。雖然達芙妮在2014、2015年雙十一中取得女鞋類目排名第一，但到現在達芙妮財報中仍沒有做單獨的渠道披露，可見占整個營收比重是有限的。這可能有歷史的原因，早在2006年達芙妮就已經開始嘗試電商業(yè)務，但在2010年決定與百度一同投資電商平臺“耀點100”，2011年底，達芙妮電商部門在高層的授意下，關閉了京東、樂淘和好樂買等優(yōu)勢分銷渠道，轉而全力支持耀點100。結果“耀點100”失敗了，達芙妮也錯過了電商紅利期。線下清倉，就跟線上完全不是一個樣子。打折會損害品牌價值，很多品牌往往把庫存銷毀或剪標處理，也不讓其流入市場，但達芙妮則長期在門店打折促銷，要是再配個音樂或者大喇叭，那簡直是把品牌形象往泥里整。新品進入，總是被籠罩在這種吆喝聲之中，很難有銷售提振。而且，門店銷售庫存，必然會擠壓新品的銷售空間，這又陷入了庫存死循環(huán)。不賺錢，就只能燒錢，現在達芙妮就是在拿錢堵經營的窟窿。2017年，達芙妮的經營活動現金流凈額為-3.05億港元，如果經營情況不改善，再這么下去，達芙妮老底都要燒光了。2011年到2017年，達芙妮的平均應付賬款周轉天數從68天上升至121天，顯然是在賬款中找空間。值得一提的是，達芙妮負債率并不高，2017年負債率為27％，且99％是流動負債，除了占大部分的應付賬款，只有1.56億港元的銀行貸款，再想到達芙妮遲鈍的轉身動作，難道，達芙妮管理層不準備再努力了？渠道品牌的時代早已過去，而達芙妮的問題顯然不只是渠道成本高，是品牌、產品有問題，需要在穩(wěn)住毛利的同時，做好產品好設計，把價格提上去，覆蓋掉銷售費用。更多的問題在達芙妮管理層領導力上。達芙妮直營店比例如此之高，在經營乏力時會風險都壓在自己身上，但同樣達芙妮應該更容易感覺到痛，直營門店是自己的“手腕”，如果達芙妮愿意改變，阻力肯定要比那些“訂貨會+經銷商”模式的品牌要小很多吧。達芙妮的自救達芙妮也是自救過的，高管變動并且做了一些營銷活動，從其行動看，達芙妮傾向選擇重建品牌形象。首先是“二代”接班。去年5月17日，達芙妮集團發(fā)布公告，首席執(zhí)行官張智凱同時兼任集團主席，而集團原主席陳英杰辭任。張智凱為達芙妮集團聯合創(chuàng)辦人張文儀之子，而陳英杰為集團聯合創(chuàng)辦人陳賢民外甥，張智凱和陳英杰為表兄弟，同為陳賢民外甥。在2016年，陳英杰投資了選秀節(jié)目《蜜蜂少女隊》，還與日本出版商講談社一同創(chuàng)辦了少女時尚雜志《vivi美眉》，但都沒太大成效。電視節(jié)目最后還損失了2600萬元。張志凱上任后，開始革新店面和LOGO，并且重返購物中心，想借購物中心的環(huán)境重塑品牌形象，根據新團隊的計劃，達芙妮今年將在全國繼續(xù)加大購物中心店的比重，理想的比例是購物中心能占整體渠道的四至五成。去年8月，達芙妮聯手紐約買手店品牌OpeningCeremony推出合作款，希望“變時髦”，這個籌備了一年多的跨界合作被寄予了厚望。達芙妮將營銷的重點放在了更年輕的消費者群體——20歲上下的年輕女孩身上。但OpeningCeremony在中國市場的知名度相當低，而且說實話，并感覺時尚的氣息。要知道自從2010之后，街頭風、運動風就比較頻繁地出現在各大時裝周，這股時尚運動化或者說運動時尚化的風潮，從StanSmith登上時裝周T臺為節(jié)點，加上核心品牌、人物、文化的推動，正持續(xù)改變年輕人的主流審美。李寧、安踏都去搭了運動時尚化的便車，但達芙妮可能并不準備跟上這股風，達芙妮執(zhí)行董事張智喬曾表示：“達芙妮沒辦法完全成為一個時尚品牌，他的歷史品牌價值還是有性價比的大眾女鞋，市場沒辦法完全推翻?！边@言外之意，是達芙妮做不了時尚，仍要繼續(xù)低價路線。也許，這對達芙妮是好事。既然品牌難以“高舉”不妨在“低打”發(fā)力，選擇擁抱低價市場。在各大電商平臺搜索時，在拼多多看到了達芙妮的身影。達芙妮愛“拼”，卻不一定能贏。從銷量看，達芙妮在拼多多還有不錯的市場，這是否意味著達芙妮品牌還能搶救一下？可能過不了多久，達芙妮也會出現在好衣庫、愛庫存或者其他微信電商上，這比用拙劣的設計去磕“性價比”更有想象空間。雖然影響品牌形象，但對經營是有好處，存貨可別再留著過年了。初看達芙妮的市值，可能會有“為什么這么低，是不是被低估或做低”的想法，但加深了解后，發(fā)現能降到這么低也是有情理可講的。賣不出去的存貨沒法創(chuàng)造利潤，持續(xù)積壓還會消耗資金，直營門店關掉也未必能收回成本。沒有銷售，則生產越多虧得越多，那達芙妮已經沒有“剩余價值”了嗎？在達芙妮集團2017年年報里，張智凱寫道：“像所有艱難的任務一樣，業(yè)務革新轉型通常會在其產生產期收益前帶來短期陣痛?！笔顷囃磫?？一個感覺：到現在達芙妮仍沒找準道。

美國人類學家瑪格麗特·米德(MargaretMead)在《文化與承諾》一書中曾提出三喻文化理論。她將人類社會劃分為“前喻文化”、“并喻文化”和“后喻文化”三個時代。在前喻文化時代，晚輩主要向長輩學習，知識以傳授的方式延續(xù);在并喻文化時代，學習發(fā)生在同輩之間，知識以平面方式擴散;而后喻文化時代則是長輩反過來需要向晚輩學習，知識以解構，重構，反哺的多元化方式生產和擴散。后喻現象得以發(fā)生，主要倚仗于時代日新月異的變化和快速發(fā)展，科技和信息技術的進步為這個時代注入了強大的助推力，知識的壁壘逐漸消除，獲取信息的渠道越來越多，年輕人似乎比舊時代的青年更加“聰明”了。后喻時代的開啟象征著社會的進步，消費重心的轉移，但也對商業(yè)環(huán)境帶來了前所未有的挑戰(zhàn)，90后和00后是其中當之無愧的主角，這一批年輕人究竟想要什么，這或許是各行各業(yè)共同求索的一個命題。顯而易見的是，年輕一代已經從傳統(tǒng)的功能消費轉向精神消費，他們追求事物的新鮮感和時效性，重視品牌的調性和文化內涵，對極具創(chuàng)造力的事物更加留意。直播平臺的現象級增長，迷你KTV在一線城市的黃金地段快速鋪開，線下實體黑馬“喜茶”一杯難求……你說是資本跟風的結果也好，和熱錢烘托下的效應也罷，不可否認的是，品牌和資本越來越聚焦有著一定消費力的年輕人了，并冠名之“新中產”。快時尚走勢低迷，選擇渠道下沉，聚焦三四線年輕人時尚是當下年輕人追逐的關鍵方向，如何在物質滿足的前提下，顯得自己更有品味，這是一個值得思考的問題。以2002年優(yōu)衣庫在上海南京路開出第一家門店為標志，H&M、ZARA、C&A、GAP等相繼進入中國并打響爭奪戰(zhàn)，快時尚進入中國已經16年了。輝煌過后，如今的快時尚品牌增速減緩，利潤削薄，甚至迎來關店潮，其中部分品牌在一線城市遇冷，又不愿意放慢在中國的利潤空間，于是通過渠道下沉將目光放在了三四線城市。據快時尚品牌選址情況來看，2017上半年快時尚品牌新增門店有34%位于三四線城市，較2016上半年上漲了4%。供應鏈水平和上新反應速度一直是Zara等傳統(tǒng)快時尚品牌的命脈，從設計到將成衣掛在門店銷售最快需要7天，平均耗時為12天。而“超快時尚”的供應鏈反應速度更快，從設計到銷售全流程的時間更短，單位時間內更新的品類更多，以迅雷不及掩耳之勢對傳統(tǒng)快時尚發(fā)起了挑戰(zhàn)。快時尚快速上新的優(yōu)勢似乎不太明顯了?？鞎r尚中國市場走低的原因主要有兩點，一是受全球性金融危機的影響，包括中國在內的國家經濟不振，消費呈疲軟態(tài)勢。二是中國新中產崛起，消費升級成為主要發(fā)展趨勢，年輕消費者和長輩的消費習慣已經截然不同，他們不再一味追求數量而更加在意品質，寧要明珠一顆不要石頭一車。而快時尚服裝的質量問題一直飽受詬病，美國帕森斯設計學院系主任在公共廣播電臺(NPR)接受采訪時說，“這些產品看起來就像垃圾一樣。你買回家疊好了，準備下次聚會穿，結果到要穿的時候了一穿就破?！鄙莩奁分袊袌銮那幕嘏?，線上成為主要貢獻點貝恩咨詢公司(Bain&Company)在關于全球高端零售市場的報告中指出，2018年中國大陸奢侈品銷售額預計增長20%到22%，同時中國大陸的業(yè)務拓展將使全球奢侈品市場增長8%。對于奢侈品集團來說，中國市場明顯發(fā)生著轉變：中國的消費群體總體更年輕，也深受社交媒體的影響，更重要的一點，他們極度依賴網絡購物，因此這一年來，各種類型的電商拓展，成為各大奢侈品牌在中國市場的主要議題之一。奢侈品線上渠道的發(fā)力對當代消費者的影響不僅僅局限于中國，世界范圍內的顧客都被互聯網影響著決策。麥肯錫咨詢在2018年1月發(fā)布的一份報告《數字達爾文主義時代》(TheageofdigitalDarwinism)進一步揭示了這個問題。報告指出，2016年個人奢侈品(包括服飾、鞋履、配飾、珠寶及眼鏡)的線上銷售額占全球奢侈品市場的8%，總計200億歐元。預計2025年一數字將再翻3.7倍，線上銷售額占全球奢侈品市場的19%，達到740億歐元。同時，報告顯示70%的消費者的購買決策受到了數字化的影響，8%的消費者直接通過線上購買奢侈品，也就是說接近80%的奢侈品消費行為和互聯網存在強關聯。大部分年輕消費者會受互聯網上的意見領袖、博主、KOL甚至朋友的意見左右，選擇某奢侈品牌的產品，進而到線下消費，再將此次購買成果分享到網上，形成線上采納意見-線下消費體驗-線上分享的消費者行為閉環(huán)。不僅如此，奢侈品消費者在生活的的數字化程度也頗高，98%擁有手機，高于65%的平均水平。奢侈品消費在中國復蘇的另一個重要原因，是奢侈品中外價差縮小了。根據咨詢公司德勤(Deloitte)對2000多件奢侈品在全球各地售價所進行的調查，奢侈品在中國的零售價與歐洲的價差縮減了25%，過去中國消費者在本土購買奢侈品，最高要負擔50%的溢價，其中溢價最高的是成衣和鞋履，如今在國內購買奢侈品，和國外的價格相比早已不再貴的可怕。今年7月6日，Gucci宣布品牌在中國大陸直營門店銷售產品將全面調低價格，降價幅度平均為5%。在此之前，LV和Hermès已經宣布在中國降價。上海榮宅為代表的，奢侈品牌的“藝術抱負”談及快時尚和奢侈品的本質區(qū)別，你也許會說品質和設計。但最大程度造成兩者差別的是審美，或者我們稱之為ArtSense(藝術感覺)。早在上世紀90年代，YvesSaintLaurent(圣羅蘭)就將蒙德里安最具代表性的方格設計成連衣裙，做到“將藝術品穿在身上”。奢侈品牌往往是潮流的創(chuàng)造者，而快時尚品牌只能通過快速借鑒設計理念，成為跟風者。Prada旗下的藝術基金會，早在七年前租下上海靜安區(qū)榮宗敬的舊宅，以“修舊如舊”的理念將曾經“面粉大王”、“棉紗大王”和榮氏家族的歷史重現在人們眼前。整個修復過程極其昂貴，意大利工匠采用古老的手工藝重置了缺失和破損的地磚。為了燒制釉面磚，工匠們先按原先的百年古磚做成模型，重新配制用來調色的瓷泥，經過手工澆筑，回填，最終煅燒融合，修繕榮宅歷時6年。今年初，Prada基金會在榮宅舉辦了首個藝術展：羅馬：1950-1965。未來，這幢宅邸將成為Prada在中國舉行各式活動的特殊地點。奢侈品和藝術之間的合作和相互扶持，本質上來講算不上跨界，因為它們一直以來都是不可分割的。奢侈品是藝術的商業(yè)化，藝術是奢侈品的提煉。輕奢品牌的市場空間老佛爺卡爾?拉格菲爾德(KarlLagerfeld)說“我們生活在一個昂貴和不昂貴(但并不廉價的時代，我討厭廉價這個字眼)可以很好共存的時代，這在時尚界還是首次發(fā)生。”在價格低廉的快時尚和昂貴的奢侈品之間，還存在著所謂“輕奢”。輕奢產品的定價往往較低，普通消費者也可以接受，輕奢的英文是“AffordableLuxury”,直譯過來就是可負擔得起的奢侈品。但因其較好的質量和較高的品牌辨識度，往往受到年輕的中產階級的追捧。輕奢品牌最典型的代表有Coach、MichaelKors、ToryBurch、KateSpade、Longchamp等。上海是輕奢品牌的必爭之地，上海女性是全國時尚白領女性的縮影，而核心地段靜安區(qū)的女性則更有時尚代表性，近期DT數據出品的一份“靜安女子圖鑒報告”，羅列了靜安區(qū)女性的服裝品牌偏好，輕奢品牌MISSSIXTY出現在最受歡迎品牌之列，這或許可以成為研究輕奢品牌的中國探索道路的一則案例。我們來簡單看下該品牌為何如此受歡迎。一是大單品戰(zhàn)略和創(chuàng)新零售。面對市場競爭，輕奢品牌不遺余力地爭取中國的年輕人，而提升市場份額最重要的一點就是聚焦，不論是針對目標客群的定位還是產品品類選擇來說，單點突破顯得格外重要。MISSSIXTY堅持牛仔系列的大單品戰(zhàn)略，不斷推陳出新。包括經典系列、時裝系列、天使系列等，自始至終沒有放棄牛仔丹寧元素的主線。同時，除了不斷研發(fā)年輕系列，還不遺余力地與其他品牌進行跨界合作，舉行創(chuàng)新型線下快閃活動，或通過線上線下互聯的方式打通了空間的界限，升級和豐富了零售業(yè)態(tài)。二是“天使秘境”新品快閃活動帶來全感官沖擊。和線上渠道相比，線下最大的優(yōu)勢是可以帶給顧客最真實的體驗，從視覺、觸聽覺等方面全感官占領消費者心智，實現情感觸動。超預期的線下體驗也讓消費者更愿意為商品付出溢價?！疤焓姑芫场笨扉W活動與消費者共同見證了2018年秋季天使系列全球首發(fā)，同時帶來了光與影的震撼體驗。光影高科技打造的夢境森林讓人置身浪漫幻想;隨著時間的推移，周圍含苞待放的花卉逐漸盛開形成斑斕的圖像;甜美柔軟的粉色羽毛墻讓人沉溺在溫柔的質地中無法自拔。活動現場更邀請了知名博主和時尚媒體共同出席，為品牌發(fā)聲。通過借勢KOL實現活動在互聯網的分裂式規(guī)模傳播。三是借勢超級IP甜密節(jié)日狂歡。這表現在其與超級IP迪士尼的聯名及線下合作上。為配合今年“5.20表白日”的主題，太古匯門店中展示了其品牌和迪士尼的限量聯乘系列，店鋪的設計以描述米奇和米妮的愛情電影《瘋狂的飛機(PlaneCrazy)》中的場景為靈感，打造了一個“甜蜜游樂場派對”。此外門店設立了多項互動裝置和服務，更有知名時尚博主、超模等自帶流量的意見領袖站臺，在沉浸式互動體驗的基礎上，將粉絲情緒推至高點。四是米蘭旗艦店的全新科技嘗試。位于大本營米蘭的全球首家旗艦店被命名為“零售劇場”。門店運用了眾多前沿黑科技，旨在為到店客戶展示隨時變幻的門店場景，帶來無窮的新鮮感和視覺盛宴。門店櫥窗采用造價更高的LED屏幕，讓海報顯得更加靈動;通過實時互動的“手機墻”鼓勵顧客在社交媒體上發(fā)布現場照片，貫徹社交零售的理念;靈活移動的衣架和設計師可以隨時進行創(chuàng)作的金屬墻面，都讓門店隨時可以應對時時變化的店鋪主題;根據不同的產品線劃分了不同的門店區(qū)域，并用不同的顏色加以區(qū)分，讓顧客更容易找到目標商品，很大程度地提升銷售的轉化率;除了功能性上的改良，還通過RFID的數字化技術提升顧客試衣的效率，以RFID技術為基礎的“魔鏡”可以獲取顧客的身材數據，為顧客推薦適合的服裝型號，同時顯示當季最新款式的上身效果，讓顧客在幾秒鐘的時間就能完成試衣動作，大大提升了效率。顧客可以選擇“線上下單”模式，讓衣服配送到家，也可以選擇在門店直接購買并帶走，打通了線上線下區(qū)隔，為消費者提供更多元的購買方式。以MISSSIXTY為代表的輕奢品牌，抓住消費者年輕化的轉變機遇，站在消費升級的風口上，不斷進行零售形態(tài)的轉型和調整，實現以消費者為核心的創(chuàng)新零售嘗試。面對價格更低的快時尚和調性更高的奢侈品的前后夾擊，輕奢品牌有著更穩(wěn)定的群眾基礎，如果集中力量服務好新中產人群，未來的業(yè)務增長應該十分可觀。

近日，百麗旗下鞋履品牌思加圖STACCATO在深圳壹方城的一樓中庭，用集裝箱開了家快閃店。有別于以往明亮通透的快閃店，此次思加圖的門店內部聚集了12000束激光，顧客只要穿了STACCATO的鞋進去，燈光就會感應到。同時，根據顧客穿的鞋子不同，燈光還有多種花樣?！斑@次快閃，互動是重中之重，我們要讓顧客們在這個’燈光秀鞋店’里玩起來?！睋F場STACCATO的小伙伴介紹，為了吸引更多潮男靚女前來，他們還搬來了沉浸式裝置藝術展，使試鞋也成了藝術。有顧客獨舞，有顧客三兩結伴相互搞怪，當然也不乏自拍達人打卡。要知道，在這個人人離不開手機的強社交時代，在朋友圈看到的，比純粹廣告植入來得更有觸及感。值得注意的是，目前國內最紅的社交娛樂平臺——抖音也是這次活動的主角之一。抖音會同期上線主題活動，抖音搜索“我的T臺我來秀”，參與互動，還會有機會贏得萬元獎金。為了擴大影響力，此次“STACCATO快閃+抖音新玩法的燈光秀鞋店”將在全國巡演，會在全國輪流開店6個月，下一站將去到成都萬象城。不可否認，2017年7月27日百麗的退市是加速其轉型升級的一劑苦藥。百麗CEO盛百椒曾談到：“如果不求新、不變革，繼續(xù)按照老路走下去，長久下去一定是逐步衰敗，最終無法在市場上生存。改變、轉型，正是公司私有化的最終目的?！彼接谢?，作為香港上市公司、藍籌股，每半年要向股東交答卷，百麗不得不糾結于當期業(yè)績和短期利益。而今，百麗可以不再糾結于短期的業(yè)績回報，更好地整合資源，集中精力于公司最亟待解決的轉型問題，致力企業(yè)的長期持續(xù)發(fā)展。如今，退市半年多的百麗，轉型也已初顯成效。據百麗鞋類事業(yè)部總裁兼新業(yè)務事業(yè)部總裁盛放介紹，2017年集團的終端零售總額超過了500億；EBITDA超過了90億港幣。其中，鞋類業(yè)務止住了連續(xù)3年下滑態(tài)勢，在2017年取得了銷售的增長。更重要的是，其利潤的增長達到了雙位數，運動業(yè)務依舊增長迅猛。去年，運動業(yè)務的利潤和銷售預計都超過了20%以上的增長。而對于零售終端線下2萬家門店的經營效率，一年可以賣出1億件商品，平均每天成交30萬單；而在這30萬單背后，每天的流量高達600萬。就在今年2月份，百麗旗下TATA品牌在深圳皇庭廣場開出首家為期7天的智慧快閃店，周末兩天賣了10萬，也是其接軌新零售，轉型升級的又一搶眼表現。

剛改名為Tapestry的Coach集團計劃撤出香港的資本市場，COACH(06388.HK)日前公布，已向聯交所申請撤回香港預托證券上市的建議。若獲批準，預期香港預托證券將于2018年3月2日生效，并將于2018年1月30日收市后停止買賣。由于交投量偏低及為集中投放資源于作為第一上市地紐約證交所，Tapestry集團是11月1日發(fā)布聲明宣布有意申請撤回在港發(fā)行的預托證券，以從聯交所主板退市。由于集團現已成為擁有三個獨立品牌，包括Coach、KateSpade以及StuartWeitzman的多品牌集團，集團上個月已由原名“Coach”改為“Tapestry”，中文寓意為“掛毯”，集團股票代碼也正式從“COH”更改為“TPR”。集團認為新的名字能夠更好地向消費者傳達創(chuàng)造力、工藝性、真實性和包容性，也為集團未來的收購計劃提供了更多可能性。在截至9月30日的第一財季內，Tapestry集團銷售額同比大漲24%至12.9億美元，毛利率為59.3%，營業(yè)利潤同比減少4%至1690萬美元，凈利潤則從去年同期的600萬美元猛漲3.5倍至2100萬美元。盡管Tapestry集團整體銷售額錄得顯著增長，但核心品牌Coach銷售額卻同比下滑3%至9.24億美元，全球同店銷售則下跌2%，營業(yè)利潤為1.98億美元，毛利率為68.4%。集團在財報中表示，期內Coach的業(yè)績主要受到北美地區(qū)的颶風以及亞洲地區(qū)的臺風等災害影響。新收購的KateSpade銷售額則錄得2.69億美元，同店銷售下跌9%，營業(yè)虧損錄得1.35億美元，毛利率61.3%。財報稱該品牌業(yè)績主要受減少電商渠道促銷產品、試圖出售更多全價產品等措施影響，這導致品牌在假日季節(jié)之前的庫存水平高于預期。分析師此前預計KateSpade同店銷售跌幅約為8.8％。旗下的設計師鞋履品牌StuartWeitzman表現穩(wěn)定，銷售額同比上漲10%至9600萬美元，營業(yè)利潤為840萬美元，毛利率為58.1%。對于2018財年，Tapestry集團預計銷售額在KateSpade的加持下，將錄得30%的增長至58或59億美元，其中來自KateSpade的銷售額有望超過12億美元，營業(yè)利潤增幅則在22％至25％之間。有分析指出，輕奢行業(yè)今年爆發(fā)收購大戰(zhàn)，不過也許才剛剛開始。買下JimmyChoo后，MichaelKors集團并不打算停止。集團首席執(zhí)行官JohnDIdol在近日舉行的摩根士丹利全球消費者和零售大會上表示在積極物色新的收購對象，他強調，將偏向收購成熟的、有潛力的品牌，不過未透露具體的細節(jié)。今年7月，MichaelKors集團（NYSE:KORS）以12億美元收購英國奢侈鞋履品牌JimmyChoo，該交易已于10月底正式完成，JimmyChoo已經退市，現在正式歸入MichaelKors集團旗下。有分析師稱MichaelKors集團買下JimmyChoo后，表明了該集團全面進軍多奢侈品牌集團的決心。近3個月以來，MichaelKors集團股價累計增長了32%，Tapestry集團則幾乎無增長，前后兩者市值分別為88億和118億美元。

面對規(guī)模高達2222億元的中國化妝品零售市場，越來越多國外高端美妝品牌選擇入駐天貓旗或京東來搶占中國的的電商市場。據消息靈通人士透露，YSL彩妝為入駐天貓旗艦店，正在到處舉報和投訴代購店，多家售賣該品牌彩妝產品的代購店慘遭封殺。由于無法通過申訴，消費者只能通過購物車和收藏夾的產品連接來進入被封的代購門店。截至目前，YSL所屬公司歐萊雅中國未對該消息作任何回應。YSL為什么那么火根據網易考拉發(fā)布的《2017進口美妝趨勢報告》，消費者在美妝商品的消費上也更看重高品質，對進口高端化妝品存在強烈嘗試意愿。有分析指，中國龐大的人口基數意味著中國化妝品市場還有很大的上升潛力，隨著國內經濟的穩(wěn)步增長，居民收入水平的提升以及消費觀念的轉變，國內化妝品零售市場規(guī)模預計到2025年將增長至4385億元，屆時將超過美國成為全球最大化妝品生產和銷售市場。去年下半年，YSL為慶祝圣誕節(jié)而推出的星辰系列唇膏在國內社交媒體得到巨量的曝光，其在新浪微博上超過1000萬的相關話題不下十個，在百度奢侈品品牌風云榜YSL也榮登榜首。與其它品牌不同，YSL彩妝利用公眾號、朋友圈等線上渠道，迅速抓住了年輕人的目光。有分析指，在把微信作為營銷主戰(zhàn)場的背后，是微信大部分用戶年齡和品牌的用戶年齡高度吻合，一篇題為“不買YSL就分手”的文章在微信公眾號發(fā)布后，迅速在消費者中引發(fā)強烈共鳴，讓YSL的品牌效應急劇擴張。經過一系列的前期宣傳動作，YSL星辰系列還未發(fā)售就已引起許多消費者關注，導致正式發(fā)售后該產品一直處于缺貨狀態(tài)，一旦上架便會馬上被搶光。據悉，在淘寶上，YSL星辰系列套裝的價格最高甚至被炒到了原價的20倍。值得關注的是，2016年YSL星辰系列并不在中國發(fā)售，其熱銷變相地讓中國代購大賺一筆。無論上述是營銷手段還是無心插柳，YSL彩妝在中國市場正得越來越多消費者的青睞，在唇膏和香水等暢銷產品的帶動下，YSL美妝去年全年銷售額首次突破10億歐元。為進一步刺激YSL彩妝在中國市場的銷售業(yè)績，品牌今年順應中國消費者找男友難現狀而推出的“斬男色”系列唇膏，韓劇、明星的賣力出鏡又捧紅了“人魚姬”等一系列YSL產品。令YSL唇膏再次成為社交媒體中的熱門話題，引發(fā)消費者新一輪的搶購熱潮。YSL明顯抓住了這個營銷的契機，據數據，擁有YSL彩妝的歐萊雅集團奢華部門今年第三季度銷售額同比上漲11.2%至20.2億歐元，集團董事長兼首席執(zhí)行官Jean-PaulAgon多次強調YSL特別受中國消費者的追捧。YSL彩妝為何敢與代購較真實際上，YSL彩妝在入駐天貓前對代購采取如此極端的措施并非無跡可尋。由于產品熱度高企、過度曝光以及品牌的饑餓營銷，YSL彩妝在國內假冒產品泛濫，甚至有的“代購”也會在正品中摻入部分贗品來牟取暴利，對YSL彩妝品牌形象造成惡劣影響。多年以來，包括淘寶在內的阿里巴巴電商平臺一直受到假冒偽劣產品問題的困擾，經常賣斷貨的YSL彩妝則是假貨最多的化妝品牌之一。今年8月，中國徐州市警方公布了一起特大制售假冒品牌化裝品案件案件涉及全國十幾個省市被騙者達130萬人次，涉案金額高達2億元，其中不乏YSL等高端化妝品品牌。代購者們通過在海外購買產品，再賣給內地顧客以賺取利潤，其中大部分為奢侈品，深受中國消費者追捧的YSL彩妝現已成為各大代購的穩(wěn)定收入來源。由于代購行業(yè)的存在，盡管中國消費者為全球奢侈品銷售貢獻了三分之一的業(yè)績，但實際發(fā)生在中國大陸的交易只占五分之一，其余交易均發(fā)生在海外，包括從海外網站訂貨、中國人旅游購物或通過海外代購產生的交易。代購在海外市場的強勁購買力令大部分品牌不敢作出明顯反抗，畢竟他們背后是一群擁有強大購買力的中國消費者。根據財政部網站最新消息，中國部分消費品進口關稅自12月1日起下調，其中涉及服裝、鞋履和化妝品等多個品類，共涉及187個8位稅號，平均稅率由17.3%降至7.7%。其中，香水及花露水、唇用及眼用化妝品、香粉進口稅率由10%降至5%。有分析指出，關稅下調意味著包括YSL等在內的進口彩妝品牌在中國區(qū)的售價或將下降，令處于灰色地帶的代購行業(yè)失去價差這一核心優(yōu)勢，從而減少消費者對于代購渠道的依賴。受益于中國政府對進出口關稅的嚴格調控，代購的規(guī)模在2015年縮小至430億人民幣。貝恩在報告中指出，跨境電商和海外網站作為奢侈品購物渠道越來越受歡迎，約一半的受訪者表示他們去年通過這些網站購買過奢侈品。為進一步打擊代購，YSL彩妝自今年開始積極擴張中國內地市場，大量開設實體門店，同時也在布局除官網外的第三方電商渠道。隨著阿里巴巴日趨加大打假力度，越來越多的奢侈美妝品牌也選擇在天貓開設旗艦店，自今年以來，LVMH集團旗下的嬌蘭、貝玲妃、Fresh以及雅詩蘭黛等高端美妝品牌都已入駐天貓開設旗艦店。去年11月，法國護膚美妝品牌歐舒丹正式登陸天貓旗艦店后，其在中國的業(yè)績不斷加速上漲。在截至9月30日的6個月內，歐舒丹中國區(qū)銷售額同比大漲18.2%，其在天貓旗艦店的業(yè)績更錄得三位數的顯著增長。品牌亞太區(qū)常務董事賀康祖表示，集團仍對中國成為品牌第二大市場抱有信心。雖然YSL彩妝是否會加入天貓仍是未知數，但品牌已在加速布局中國的電商市場。有業(yè)界人士認為，若YSL彩妝入駐天貓旗艦店，勢必推動其中國的業(yè)績增長，對于假貨與代購行業(yè)也是嚴重的打擊。

10月30日消息，根據Kering（開云集團）日前發(fā)布的第三季度財報，在截至9月30日的三個月內，集團總銷售額同比大漲23.2%至39.2億歐元，前九個月銷售額則同比大漲27.2%至112.21億歐元，高于分析師預期。值得注意的是，在第三季度內，開云集團旗下奢侈品部門的核心品牌Gucci增速再創(chuàng)歷史新高，銷售額飆漲49.4%至15.5億歐元。期內，Gucci所有產品類別均錄得兩位數增長，其中，成衣和鞋履增長強勁，皮具發(fā)展勢頭同樣迅猛，直營店的銷售額則同比猛漲50.9%至12.8億歐元，占品牌總銷售額的82.7%，批發(fā)渠道銷售額也錄得43.9％的顯著增幅。與此同時，有外媒報道稱，為了維持該品牌的持續(xù)增長，Gucci母公司Kring計劃改變其生產過程和制造網絡。Kering首席財務官Jean-MarcDuplaix透露稱，集團目前的首要任務是重新調整Gucci的生產周期，以便在不斷擴大規(guī)模的同時，更快地回應客戶的需求?！肮居媱澰?018年初開設一家設計和生產工廠——GucciArtLab?！彼硎尽uprix指出：“我們對于Gucci將繼續(xù)增長非常有信心。為此，我們對供應鏈進行了大量的投資，重點是保留制造技術，促進創(chuàng)新，并加強垂直整合，以縮短交貨時間?！睋私猓珿ucciArtLab位于意大利，占地面積約為3.5萬平方英尺，將專門生產皮具和鞋履。工廠會聘請全職員工專注于反饋消費趨勢，采購可持續(xù)材料（注：Gucci前不久已宣布將不再使用動物毛皮），同時保持Gucci的供應鏈更靠近大本營，以加快膠囊系列的發(fā)布速度。根據Gucci官方介紹，加強對產品開發(fā)和交貨時間的把控，除了能更快地向客戶提供新產品外，也將有助于推動品牌直銷渠道的增長。目前，Gucci正在整改實體店網絡，以配合品牌門店的“NewStoreConcept”創(chuàng)新計劃。該計劃旨在將實體門店轉變?yōu)閷嶒炐缘?、數字驅動型門店，并提供專業(yè)的跨渠道客戶服務。Gucci品牌現在的550家門店中，已經有25%完成了翻新，另外還有30多家門店也將在今年年底前完成翻新。當然，Gucci重視門店改造的策略也得到了回報，這在其第三季度的財報中可以有所窺見。在該季度中，Gucci同店銷售額同比增長51%，直營門店銷售占總銷售額的83%。

最近一段時間以來，為了應對來自亞馬遜越來越嚴峻的威脅，傳統(tǒng)零售巨頭沃爾瑪也開始在電商領域繼續(xù)加大投入。如今，在前折扣電商網站Jet.com創(chuàng)始人、沃爾瑪美國電子商務部門首席執(zhí)行官馬克-羅爾(MarcLore)的領導下，沃爾瑪已經在過去一段時間完成了多宗收購案，其中包括以3.1億美元現金收購線上男裝品牌Bonobos、以約5100美元的價格收購戶外服裝和商品在線零售商Moosejaw以及斥資7000萬美元買下美國鞋履電商ShoeBuy的交易。眾所周知，曾經創(chuàng)立Quidsi公司的羅爾在2010年以5.5億美元的價格被亞馬遜收購之后，他也在隨后一直供職于亞馬遜至2012年。但他在亞馬遜工作的時間并不開心，不過此番同樣是因為收購案而到沃爾瑪的工作卻給了他完全不同的體驗?！昂芏嗳瞬幌嘈盼乙f的這些，但我在這兒確實有些像在初創(chuàng)企業(yè)工作的感覺一樣。我們行動非常迅速，且決策清晰?！绷_爾在接受《財富》雜志高級編輯亞當-蘭斯基(AdamLashinsky)采訪時表示。對于這樣的企業(yè)文化和工作氛圍，羅爾似乎將大部分功勞給記在了沃爾瑪公司CEO道格-麥克米倫(DougMcMillon)身上?！爱斘以谑召彴盖埃ㄖ肝譅柆斒召廕et.com的交易）第一次碰到麥克米倫的時候，我們就已經在很多事情上抱有相同的看法。因此我們很早就建立起了信任感，且這一信任感還在合作的第一年內與日俱增。”同時，羅爾似乎對亞馬遜近期通過收購WholeFoods進軍雜貨領域的舉措非常淡定。在被蘭斯基問及“沃爾瑪同其他競爭對手相比有哪些優(yōu)勢”這一問題的時候，羅爾認為沃爾瑪目前坐擁的實體門店資產就足以將自己同所有其他競爭對手區(qū)分開來，包括亞馬遜。目前，沃爾瑪在全美范圍內總計擁有4600家門店，因此該公司擁有充足的庫存和分發(fā)渠道同亞馬遜展開線上競爭。羅爾透露，全美90%的人口都在沃爾瑪門店所在地點一英里范圍內，這是沃爾瑪開展電商業(yè)務的一個重要優(yōu)勢。當下，亞馬遜已經在測試多種貨運方案，其中包括讓員工兼職送貨以及委托第三方進行派送的方案。“我們擁有超過120萬員工以及4600家門店來開展電商業(yè)務，再加上第三方服務的幫助后，我們完全可以實現在當天、甚至兩小時內派送生鮮、冷藏以及一般日用品的目標，且我們的現有資產足以讓我們以極低的價格戰(zhàn)開展這一派送服務?！碑斎?，羅爾也在采訪中肯定了亞馬遜的優(yōu)勢，那就是該平臺可以為用戶提供更為出色的購物體驗。“可以肯定的是，沃爾瑪也需要在這一在線用戶體驗方面迎頭趕上，其中包括產品分類、搜索、詳情頁面的設計以及派送服務的優(yōu)化方面。我們還有許多工作要做，且已經制定了計劃來改善這些方面。”羅爾補充道。需要指出的是，根據標普資本IQ數據顯示，2016年年薪最高的職業(yè)經理人就是沃爾瑪電商首席執(zhí)行官馬克-羅爾，其年薪達到了2.439億美元，比第二名的谷歌(微博)CEO桑達爾-皮查伊（SundarPichai）高出約4000萬美元。事實上，自從羅爾隨著Jet.com的收購案加入沃爾瑪后，這家零售商就已經在電商領域迸發(fā)出活力。在2017年早期，他主導將免費配送商品的額度從50美元降低到35美元，并大大縮短了配送時間。同時，他還主導抓住了一些小眾的品牌零售商。今年8月，在羅爾的牽頭下谷歌宣布與沃爾瑪聯手對抗雙方共同的敵人亞馬遜。從9月末開始，消費者可以通過GoogleExpress購買沃爾瑪商品。GoogleExpress是一個在線集市，用戶可以在上面購買塔吉特和沃爾格林等零售商配送的商品。而且，沃爾瑪的商品還可以通過GoogleAssistant語音助理和GoogleHome智能音箱進行購買。

日本眼鏡零售商Owndays日前在泰國新增了一家實體門店，Zoff也即將在香港推出首家店鋪，而JINS已經在中國鋪設了100家實體店鋪……這些日本眼鏡零售商一時間都瞄準了亞洲市場，除此之外，他們還先后公布了大力擴張亞洲市場的計劃。這些日本零售商認為，多數亞洲消費者還未形成購買時尚眼鏡的習慣，也并未將眼鏡視為像服飾、鞋履、手包一樣經常光顧的商品類別，而這種不成熟的市場形態(tài)恰恰被這些零售商視為一個擴張市場的好機會。今年8月，日本眼鏡品牌Owndays在曼谷的一家購物中心開出了泰國第三家實體連鎖店。據了解，這些店鋪內的眼鏡單價在1000泰銖（約合人民幣197元）左右，大約是東南亞市場其他店鋪售價的一半左右。該零售商在馬來西亞也有一家店鋪，另外其還計劃于2020年前再開設30余家實體店，并且主要瞄準東南亞市場。據外媒報道，Owndays采用了和迅銷集團（優(yōu)衣庫母公司）同樣的打法，即由自己來掌管設計、生產以及零售環(huán)節(jié)，而這種商業(yè)模式在東南亞的一些中小型眼鏡零售商中并不常見，因而一副與日本質量相同的眼鏡在這里可以賣到兩倍甚至更多倍的價格。Owndays店內還提供檢查以及“立等可取”服務。目前，該零售商已拓展9個日本以外的亞洲國家市場，其目標是在未來幾年內將海外店鋪量增至200家，銷售額達200億日元（約合人民幣12億元）的規(guī)模。類似地，日本時尚眼鏡品牌Zoff(佐芙)也與香港上市公司馮氏集團旗下的利亞零售（ConvenienceRetailAsia）簽訂特許經營合同，并計劃在2021年前開設35家實體店。據悉，首家香港門店將于下月初期推出。截至2017年1月，該日本眼鏡零售商在中國已擁有16家直營店，還開通了Zoff眼鏡天貓官方旗艦店，并作為中國市場的唯一線上官方渠道。JINS（睛姿）同樣也是日本眼鏡零售商，目前已在中國市場設有100家店鋪，還打算在2018年8月前再增設30家新店。據日本眼鏡雜志GankyoPublishing表示，在2015年，日本眼鏡市場價值達4067億日元（約合人民幣244.5億元），不過也由此開始進入下滑階段。業(yè)內人士分析，由于日本人口縮減對其增長空間造成較大影響，所以這些眼鏡零售商開始在海外市場尋找出路。當然，如果這些日本時尚眼鏡零售商把亞洲市場作為主攻方向，中國這塊肥肉應該是大家都不想錯過的了。只是，這是否會給中國時尚配飾界以及跨境、海淘市場帶來什么風浪呢？

美國當地時間8月14日，京東公布了2017年第二財季報表。京東在該季度凈收入為932億元人民幣(約合137億美元)，同比增長43.6%;凈利潤為人民幣9.765億人民幣(約合1.441億美元)。讓業(yè)內人士關注的是，公布財報的同時，劉強東宣布了開設奢侈品網購平臺的計劃，盡管沒有說明進一步詳情，但華爾街日報評論稱，京東此舉將加大競爭力度，與規(guī)模更大的對手阿里巴巴集團爭奪中國高端消費者。有備而來的京東京東此次宣布開設奢侈品網購平臺，并非毫無預兆。今年年初，京東把時尚業(yè)務從原先隸屬的服飾與家居業(yè)務部中拆分出來，成立單獨的時尚事業(yè)部，從組織構造上為做強奢侈品打下基礎。6·18期間，京東又上線了“京尊達”服務，快遞小哥不再是穿著T恤帶著頭盔、汗流浹背皮膚黝黑的形象，而是開著電動汽車、西裝革履還戴著白手套送貨。可以說，該服務已經為配送奢侈品而把物流的最后一環(huán)——送貨上門徹底給“改頭換面”了。緊接著，在6月22日，京東又宣布與購物平臺Farfetch建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，后者匯集了全球700多個頂尖買手店和品牌合作伙伴，擁有許多百貨進不到或不會進的秀款以及諸多小眾的設計師品牌的產品。京東向Farfetch投資3.97億美元，成為其最大的股東之一，劉強東也成為了Farfetch董事會的一員。而這次合作的目標之一，正是搭建一個全國奢侈品網購首選平臺。京東要做奢侈品電商平臺，繞不過去的還是與阿里的競爭。京東雖然在交易規(guī)模上拼不過阿里，但在奢侈品行業(yè)卻有獨特優(yōu)勢。今年4月京東服飾正式成為AAFA(美國服裝和鞋履協(xié)會)官方會員，而競爭對手阿里非但不是會員，而且還因假貨問題被AAFA兩次列入“惡名市場”名單，這讓京東口碑信譽要好于阿里。畢竟奢侈品行業(yè)是供應商主導的業(yè)態(tài)，品牌的信任和青睞對于京東而言是一筆無形資產。章澤天作為京東公益基金會榮譽理事代表京東出席AAFA活動但阿里也開始轉型，在“淘寶模式”和奢侈品行業(yè)不可協(xié)調的矛盾之下選擇了“繞行”。今年8月初，阿里推出了一個奢侈品頻道LuxuryPavilion，Burberry、HugoBoss、LaMer和瑪莎拉蒂在內的17個奢侈品品牌都有產品在該頻道上銷售。和其他頻道不同的是，LuxuryPavilion并不對所有用戶開放，而是根據用戶的奢侈品購買記錄而選擇目標消費者開放。奢侈品牌：入駐電商平臺，還是自建電商業(yè)務?海外奢侈品牌進入中國后面對的，是電商大潮下塑造的零售格局。電商化是必須的，但以何種形式打開電商渠道，如何在電商平臺和自建電商業(yè)務之間分配投入的資源，這一直考驗著奢侈品牌的對中國市場的創(chuàng)新性適應能力。電商化有助于奢侈品牌攻下中國市場麥肯錫的報告顯示，盡管傾向于網購是中國消費者的重要特征，但中國的奢侈品銷售僅有7%來自線上官方渠道，預計僅有16%的富裕客群會在2017年增加線上奢侈品支出。顯然，靠官方自有電商和現有模式下的電商平臺，線上奢侈品銷售都難有起色。要突破這個瓶頸，就必須跳出在兩者之間進行選擇的死胡同。突破點可能是被新零售革新了的電商平臺。奢侈品如何電商化？舉例而言，在消費者眼中淘寶和天貓似乎都沒有什么變化。但實際上，內容生產已經改變了電商業(yè)態(tài)。最有力的證據就是，最為國內最大內容原產地的微博已經成為了淘寶最大的流量主，大量時尚博主、網紅創(chuàng)造的內容讓粉絲們“邊看邊買”。沒有互動性和傳播性的商品展示頁已經過時，奢侈大牌要加入的正是內容生產?！霸谥袊┲魈钛a了網絡空白，遙遙領先于奢侈品牌與時尚雜志的動作?！狈▏屠桡y行證券部奢侈品分析師總結道。在其發(fā)布的中國十大時尚博主榜上，排名第三的“包先生”在新浪微博以及聊天與電商平臺微信上號稱擁有300萬粉絲數，根據FT的報道，今年情人節(jié)他通過微信一天之內將80只紀梵希限量版粉色Horizon手包售罄，創(chuàng)下17萬美元的銷售額。時尚博主的粉絲量和轉發(fā)量驚人除了內容之外，怎樣實現線上線下的互動來促進轉化，也是奢侈品打電商牌的另一個打法。比如借助所入駐的電商平臺上極具挑選性的頻道增加一些單品的曝光，或是從電商平臺的旗艦店獲得客戶“千人千面”的精準信息，從而帶動線下的單品銷售和精準營銷。品牌也可以通過一系列線下活動創(chuàng)造更多的內容，帶動線上的搜索和銷售。盡管電商化已經是奢侈大牌拿下中國市場的當務之急，但電商化本身不是目的，品牌影響力和銷售額才是。

根據科技媒體Recode報道，美妝訂閱盒子初創(chuàng)公司Birchbox正在與多家零售商洽談收購事宜，其中之一是沃爾瑪。如果交易達成，Birchbox將成為沃爾瑪自2016年8月以來收購的第5家電商網站。除了在倉儲、配送服務上跟亞馬遜較勁，沃爾瑪也一直想在時尚這個亞馬遜不斷加大投入的領域提高競爭力。過去2年，沃爾瑪已先后收購了Jet.com、戶外電商Moosejaw、鞋履電商Shoebuy以及復古風女裝的美國電商ModCloth。這些公司隨后均保留原品牌繼續(xù)運作。截止發(fā)稿時，沃爾瑪美國電商主管MarcLore和Birchbox聯合創(chuàng)始人兼CEOKatiaBeauchamp均未對這條消息予以回復。Birchbox算是最近流行的“訂閱盒子”中最早在美妝領域試驗該商業(yè)模式的創(chuàng)業(yè)公司之一。它的獨特之處在于除了提供每月一次的美妝“盲訂”，還有獨立的電商網站，可供消費者全價回購喜歡的品牌和產品。自2010年成立以來，該公司已累計融資8000萬美元，年銷售額達到2億美元。有消息稱，2017年它已經實現盈利。不過，這家公司的運營情況不如表面上看去那么樂觀。后來者如女性化妝視頻聚合平臺Ipsy，以及Sephora、Target等大型連鎖推出的美妝盒子，正在不斷蠶食它的市場份額。根據美國市場研究機構SliceIntelligence今年4月發(fā)布的一份報告，Ipsy在2016年用戶增幅達到11%，在美國整個市場的美妝盒子銷售額中占比高達62%，而Birchbox的份額則下降至32%。Ipsy由YouTube最早一代美妝博主MichellePhan于2011年成立。在美妝盒子業(yè)務上，Ipsy除了和Birchbox一樣主打個性化訂閱外，還利用平臺上聚集的6000多名美妝博主在各個社交媒體做宣傳推廣，因此在短期內就聚集了大批粉絲。為了扭轉頹勢，Birchbox在會員獎勵機制、物流和包裝成本等方面都做了調整。比如推出每月15美元的BirchboxSelect，允許消費者只選取滿足特定需求的產品（比如干皮或者染發(fā)護理），去除盒子中某類不需要的產品，或者以取消某月訂閱的方式拿省下來的錢直接在Birchbox上購買全價產品。這些調整有效地增加了Birchbox的獨立電商業(yè)務。雖然訂閱人數還在不斷下滑，但目前已有35%的營收來自全價產品銷售。不過，這家公司還是在去年經歷了幾次大的變動，包括兩輪裁員。除了去年夏天從現有投資人手中獲得1500萬美元的追加投資，它再沒能獲得新的大額融資，因此一直掙扎于自主盈利。對Birchbox來說，沃爾瑪的收購意向就像是一場及時雨。在與品牌客戶或品牌客戶接洽時，它反復強調的一個優(yōu)勢是“Ipsy只適合美妝迷，而Birchbox才能帶來那些原本對美妝不感興趣的新顧客?！倍@也正是沃爾瑪需要的。之前人們對它的印象多半是老氣、便宜，跟時尚和設計感扯不上關系?，F在，一家能夠聚集年輕消費者、兼有互動性訂閱業(yè)務和獨立電商業(yè)務的美妝公司，會是不錯的補充。

MichaelKors昨日宣布以近9億英鎊（近12億美元）成功收購JimmyChoo，此筆交易較后者最開始提出的收購價格要求溢價了36.5%。根據協(xié)議條款，JimmyChoo將成為MK的全資子公司。并且MichaelKors方面稱，將會保留JimmyChoo首席執(zhí)行官皮埃爾·丹尼斯帶領的現有管理團隊。戴安娜王妃鐘愛的JimmyChooJimmyChoo創(chuàng)立于1990年，是英國著名的高跟鞋、手提包和香水制造商，尤其是以高跟鞋聞名。20世紀90年代后期，在輕奢界異軍突起，就連已故的黛安娜王妃，都是該品牌的忠實擁躉。2011年，JimmyChoo被德國億萬富翁雷曼家族旗下的JAB控股有限公司以超過5億英鎊的價格收購。2014年，JAB首次宣布公開募股，但出售部分股權后該公司仍是JimmyChoo大部分資產的所有者，擁有68％的股份。2014年10月，JimmyChoo在倫敦證券交易所掛牌，隨后開始在中國開設實體店。2016年1月，“金融時報”報道稱，在中國經濟發(fā)展放緩的大背景下，該公司是奢侈品行業(yè)中表現最好的公司之一。2016年，在中國區(qū)的拉動下，全球營業(yè)收入同比增長14.5％。然而，今年4月，JAB就表示了出售JimmyChooJ意向，從而集中力量經營旗下的餐廳和咖啡店業(yè)務，要遠離時尚和鞋類。隨后便有媒體報道Coach也在準備收購JimmyChoo，并且聘請了曾在JimmyChoo任職的JoshuaSchulman為品牌首席執(zhí)行官。在Coach以24億美元收購了KateSpade后，MK終于出手了。據BBC報道，MK公司的名譽主席兼首席創(chuàng)意官MichaelKors表示：“我們欣賞JimmyChoo設計的迷人風格，它的設計引領潮流，十分期待它的加入?！盡K公司稱，此次收購預計將帶來一些益處，包括將JimmyChoo銷量增至10億美元的機會，以及更平衡的投資組合，促使產品多樣化。并且JimmyChoo還將有機會在男裝系列中有所發(fā)展，并加大對全球市場的敞口，尤其是推進在亞洲市場的快速發(fā)展。截止周一收盤，MichaelKors每股價格為188.6便士，市值54.65億美元。消息宣布后，JimmyChoo在早盤交易中股價上漲了17％，周一收于195便士，市值為8.89億英鎊。輕奢合并潮MK是輕奢行業(yè)里熱門的牌子，但近年來，女包市場價格競爭激烈，MK等女包品牌的利潤空間不斷受到擠壓，銷售疲軟。受此影響，MK也將業(yè)務擴展至至連衣裙和男裝，并在電商業(yè)務方面投資。此外在和Coach的競爭中，MK的日子過得并不好，2015年后利潤持續(xù)走低。2017財年四季度財報顯示，MK的營業(yè)收入10.6億美元，同比下跌11.2%，報告期內凈虧損高達2680萬美元。其中，同店銷售幅度下滑14.1%，批發(fā)渠道銷售額下跌22.8%，許可經營收入為3340美元，同比下滑6.2%。在盲目擴張之后MK沒能逃離的“流行以后，業(yè)績迅速下滑”的輕奢品牌怪圈，業(yè)績由盈轉虧。今年6月，MK還宣布要關閉旗下100-125間店鋪，這樣每年可省下6000萬美元的開支。據悉此筆交易完成后，MK將會開辟全新的奢侈品鞋履市場，以應對其核心手袋業(yè)務增速放緩。先是LVMH合并了Dior，再是Coach收購了KateSpade?？梢钥吹?，無論是因為市場疲軟銷售額降低，還是各大奢侈品店競爭激勵，盲目擴張導致利潤下降，亦或是處于自身發(fā)展需要等原因，整個奢侈品行業(yè)已經進入了整合并購階段。此次收購后，MK和Coach的競爭或許會升級，但對于消費者來說，這都不重要，依舊可以愉快的買買買。

奢侈品鞋履零售商M.Gemi宣布完成了1600萬美元的C輪融資，領投方為德國技術媒體公司HubertBurdaMedia旗下投資基金B(yǎng)urdaPrincialInvestments，參投方包括M.Gemi現有投資人AccelPartners、GeneralCatalystPartners以及ForerunnerVentures。據悉，包括本輪融資在內，M.Gemi的融資總額已經達到了4720萬美元。M.Gemi將把此輪融資用于深入預測分析奢侈品行業(yè)走勢、加大技術研發(fā)投入以及優(yōu)化供應鏈。公司CEOBenFischman還談道：“我們相信，零售業(yè)的未來在于將產品質量、數字業(yè)務和實體業(yè)務結合起來。BurdaPrincial在消費媒體和電子商務兩方面的豐富經驗將會成為我們在國內市場和全球市場發(fā)展的巨大推動力?！备鶕_資料，M.Gemi創(chuàng)立于2015年，其配飾和鞋履等商品均來自意大利的家庭手工作坊。公司總部位于美國波士頓，并在紐約和意大利的佛羅倫薩等地設有辦公室。其最大特色是用快時尚方式賣高端手工制造的鞋履，將傳統(tǒng)工藝與最新科技結合，打造特殊的供應鏈，價格相比傳統(tǒng)奢侈品牌要低許多。

6月7日消息，從模仿名牌起家、因價格低廉而大受中低層消費者喜愛的美國運動休閑鞋履品牌Skechers（斯凱奇），一度被譽為運動鞋消費市場的一匹“黑馬”。它在美國本土市場得到認可后，便開始了較為積極的全球擴張計劃。前不久，Skechers公布的今年第一季度（截至3月31日）財報顯示，其總銷售額增長9.6%至10.73億美元，已連續(xù)第三次錄得創(chuàng)紀錄的季度業(yè)績。而這主要得益于其國際批發(fā)業(yè)務和全球零售業(yè)務的強勁表現——分別增長16.8%與12.8%。整體來看，其國際市場營收在該季度的增幅達到51.3%，占全球的46.8%，相較去年的43.8%有大幅增長。隨后，Skechers首席執(zhí)行官RobertGreenberg表示，由于品牌在加拿大、智利、中國以及印度等海外市場不斷獲得積極的市場反應，未來將在全球將會開設更多門店。而目前涉足尚不深的歐洲市場，自然而然成了Skechers的下一個擴張目的地。（圖片來自Skechers官網，僅用于信息傳遞，版權歸原作者所有）根據外媒的最新報道，繼去年在比利時設立新的配送中心、在西班牙開設新門店之后，近期，Skechers又將在荷蘭和意大利兩國加大投入，新增多個門店。其選址包括阿姆斯特丹舒格城的TheStyleOutlets以及意大利米蘭的Vicolungo、CastelGuelfo和MantovaOutletVillage三個時尚名牌打折購物村。至此，Skechers的銷售網絡已覆蓋全球6大洲超過160個國家。根據公開資料，截止今年第一季度末，Skechers全球共有2055家零售門店，其中1471家是第三方所有的零售店（551家位于中國）。此次在歐洲市場新開的門店將把這一數據進一步擴大。據了解，Skechers于1992年在美國加利福尼亞州創(chuàng)立，最初以工裝皮靴單一產品起家，后來逐漸涉獵其它鞋類款式，包括休閑鞋、帆布鞋和涼鞋等。直至2009年，Skechers開始進軍健身市場。由于價格適中和穿著舒適的特點，逐漸成為美國消費者熱捧的鞋類品牌。2015年，美國產業(yè)研究公司TheNPDGroup出具的美國運動鞋消費市場報告顯示，Skechers力壓Adidas和UnderArmour，以5%的市場份額排列美國第二，僅次于Nike。2016年，Skechers集團凈銷售額高達35.6億美元，同比增長13.2%。（圖片來自Skechers官網，僅用于信息傳遞，版權歸原作者所有）Skechers于2008正式進入中國，在擺脫了早期的定位誤區(qū)和選址困擾之后，2014年開始進入飛速增長狀態(tài)，目前中國市場已為其全球業(yè)務貢獻將近四分之一的銷售額。2016年，Skechers中國內地銷售額為65億元人民幣，同比增長89%；同店銷售增長了25%，幾乎是全球同店銷售增長的8倍。除了銷售額和銷售點的高速增長，Skechers在中國的網絡銷售近兩年來也搶足了眼球。去年“雙11”，Skechers天貓官方旗艦店店進店人次達3200萬，單日銷售總額達2.88億元，同比增長77%，并拿下了女鞋品類銷售冠軍、男鞋和童鞋品類銷售前三甲、運動店銷售排名第六位的成績。此前，其官方曾透露，Skechers在中國的銷售網點共2200多個（預計在2018年底將達到4000家），直營和經銷商的比例分別是8%和92%。此外，2016年65億的零售總額中，線下與線上各占78%和22%。“2000多家店鋪至今沒有不盈利的門店，因此線下銷售仍然是最為重要的銷售來源?！?/div>