有人辭官歸故里,有人星夜趕科場。在主打“極簡主義”、“高品質”的日本生活百貨品牌——無印良品在中國市場節(jié)節(jié)敗退的時候，一些起于中國本土，模式類似于無印良品的低端生活百貨品牌卻在大踏步地擴張、迅猛進擊。2019年6月，無印良品母公司——良品計劃官網發(fā)布的財報顯示，繼2018年3月至11月，無印良品在中國內地銷售額同比下降9%之后，2019年的第一季度無印良品在中國市場銷售額同比下降3.9%。實際上，無印良品早在2017年就開始在中國市場遭遇增長困境，營收從同比增長超過20%到變成增幅為負。而就在無印良品公布最新財報的前后，6月10日，以“故宮彩妝”、“故宮睡衣”、“故宮火鍋”、“故宮咖啡”火爆網絡的故宮博物院迎來了新的合作伙伴——名創(chuàng)優(yōu)品。雙方宣布在生活百貨、文具、飾品等7大品類聯(lián)合開發(fā)多達159款產品。按照官方的介紹，名創(chuàng)優(yōu)品是由日本設計師三宅順也和中國青年企業(yè)家葉國富在東京共同創(chuàng)辦日本設計師品牌，不過在中國，它卻被不少用戶稱之為“十元店”品牌。與2005年就進入中國，至今只有200多家門店的無印良品相比，成立于2013年的名創(chuàng)優(yōu)品實屬后輩，但發(fā)展勢頭更猛。按照名創(chuàng)優(yōu)品全球聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官葉國富披露的數據，在2018年，名創(chuàng)優(yōu)品在全球79個國家和地區(qū)開設了3500多家門店，營收170億元，員工突破30000人。名創(chuàng)優(yōu)品的彪悍發(fā)展并不是孤例。在它的背后，一大批商業(yè)模式、產品種類、店面布局、甚至是Logo都極為類似的“XX優(yōu)品”、“XX”生活、“XX”時尚正在遍地開花。1“十元店”的價值2016年1月的某一天，建筑面積近兩萬平方米的廣州體育館2號館迎來了一場盛大的公司年會，一家名叫“賽曼控股集團”的公司在這里擺了300多個圓桌，參與年會的是該公司3000多名員工。作為賽曼控股集團的創(chuàng)始人，葉國富對這樣的陣仗很自豪。他認為，能在廣州體育館體育館開年會的企業(yè)，不僅要有實力，而且要舍得花錢，這樣的企業(yè)不僅在廣州就算在全國也寥寥無幾。創(chuàng)業(yè)家在一篇文章里描述了當時的情形：在年會上穿著西裝、白襯衣，戴著耳麥的葉國富對著大屏幕上的一張照片向員工喊話——“大家看大屏幕上這張照片，能不能找到你認識的人？站在我后面的是馬云，還有史玉柱、馮侖?！弊鳛橘惵毓杉瘓F旗下的品牌，彼時成立僅三年的名創(chuàng)優(yōu)品已然成為零售市場上的大黑馬，其已在全球開出1100多家門店，2015年實現了銷售額50億元，當時預計2016年將實現100億元銷售額。在隨后的幾年，名創(chuàng)優(yōu)品每年的門店數、營收、員工人數都在不斷擴張，年會的規(guī)模也變得越來越大。等到2019年1月的時候，這家公司年會的地點已經從廣州體育館換到了場館更新、面積更大的保利世貿博覽館。名創(chuàng)優(yōu)品的狂飆猛進是“十元店”生活百貨品牌在中國快速發(fā)展的一個縮影。與名創(chuàng)優(yōu)品的高調不同，一些名不見經傳的“十元店”品牌增長速度也十分驚人，但他們選擇了悶聲發(fā)大財。以一家名為“三福時尚”(SanFu)的品牌為例，這個總部位于自福建省福州市的快時尚品牌在2018年全國門店達到900家左右，除了西藏之外，國內各個城市都已經開設了門店，“營收也過百億了”，零售行業(yè)人士李璇向全天候科技透露。然而對于一線城市的精英來說，幾乎沒有多少人聽說過三福這個名字聽起頗為“土氣”的品牌。“一線城市不是三福時尚這樣的‘十元店’品牌的主打市場”，一位目前就職于三福時尚的員工白爍解釋。他稱，目前三福在北京和上海的布局還比較少，目前“北京只有兩家店，而且都在南四環(huán)外?！绷硗庖粋€原因是，包括名創(chuàng)優(yōu)品等品牌也很少做推廣，“獲客更多的是靠口口相傳，靠高密度的門店展示，而很少會做廣告?！毕啾冗M入一線城市，“十元店”品牌們還是更愿意深耕二、三線城市。白爍表示，目前三福時尚在北方的重心就是河北、東北和陜甘寧一帶，主要是進行市一級城市的布局，比如在河北，2019年三福時尚還會新開十幾家門店。白爍2014年大學畢業(yè)，當時他加入三福時尚時，這家公司在全國大概有400-500家，現在已經有了800-900家店了，“三福時尚基本上都是直營店，擴張快是因為基本上每家店都能賺錢。”主打大飾品和生活百貨類的“十元店”積極布局的背后，是二、三線市場的需求的不斷爆發(fā)。以三福時尚在河北邯鄲的一家店為例，這家位于邯鄲市叢臺區(qū)和平路的街邊店面積大約在600平米左右，一年的銷售收入高達2000萬元，毛利率高達50%以上。李璇也認為，不少貌不驚人的“十元店”實際上盈利都非?？捎^，“整體來講，這些‘十元店’的利潤和營收甚至要普遍高于李寧、森馬等服裝品牌的門店”。但對于這些數據，它們都非常低調，很少會對外公布，即便是公布也都有意說的少一些，“因為涉及到稅收的問題”。行外人有時候會看不上“十元店”，低估了“十元店”的市場潛力。葉國富也曾經透露，名創(chuàng)優(yōu)品在其家鄉(xiāng)湖北十堰開一家門店的時候，當地的政府領導看不懂——“你這個東西10塊錢，全部都算利潤也就10塊錢，靠什么賺錢？”葉國富稱，在一線城市，名創(chuàng)優(yōu)品做的好的門店，每天的購物人數可達2000人，按照客單價30元計算，一天的營業(yè)額就是6萬元，一個月就是180萬，“很多很有名的服裝品牌，在頂級購物中心，一個月才做20萬業(yè)績?！苯陙恚袌鰞r值被挖掘出來后，一些“十元店”品牌也開始受到資本的青睞。2018年9月，名創(chuàng)優(yōu)品宣布與騰訊、高瓴資本簽署關于合共10億元人民幣的戰(zhàn)略投資協(xié)議，這也是名創(chuàng)優(yōu)品自2013年創(chuàng)立五年來首次引入外部資本。幾乎同時，京東旗下的京東到家也宣布與名創(chuàng)優(yōu)品展開戰(zhàn)略合作，二者合作的門店數量將達到800家。融資完成后，2019年1月，名創(chuàng)優(yōu)品喊出了“百國千億萬店”的中期目標，即到2022年實現進駐全球100個國家和地區(qū)、全球門店數量達到10000家，且營收超過1000億元。瞄準“十元店”賽道的不僅是騰訊、高瓴資本和京東。2019年3月，生活家居領域的新零售品牌NOME對外宣布已于2018年底完成6億元B輪融資，該輪投資由紅杉資本和華興資本共同領投，天圖資本、今日資本跟投。NOME的創(chuàng)始人陳浩被稱為“投資女王徐新投過的年齡最小的創(chuàng)業(yè)者”。他表示，融資后將拿出4億元投入新業(yè)務，其新業(yè)務就包括“諾米超級“十元店”，“我們就做全場十元，全場（商品單價）不超19.9元”。而僅僅在一年前，在和名創(chuàng)優(yōu)品因“NOME”商標而掐架的時候，陳浩還表示，新生產力注定會埋葬落后、腐朽的舊生產力，“廣州阿富”及其代表的“十元店”商業(yè)模式，將被新零售革命所拋棄。李璇認為，資本對于“十元店”的垂青不僅僅是看中了其巨大的盈利空間和新零售的玩法，還包括其強大的流量入口的價值。名創(chuàng)優(yōu)品的官方數據顯示,其所有門店的年客流量近10億,消費人次達到3億。白爍也透露，在他所在的一家門店，每天的客流量都在千人以上，如果趕上雙休日或者節(jié)假日，人氣更高。由于“十元店”的消費者大部分是18—35歲的女性用戶，包括高中生、大學生以及白領用戶，她們恰恰是整個零售市場都在爭奪的優(yōu)質群體。除了騰訊、京東等互聯(lián)網公司看中“十元店”的流量入口，傳統(tǒng)的商圈也對“十元店”品牌青睞有加，希望借此提升人氣。名創(chuàng)優(yōu)品在2019年初宣布進駐萬達廣場的門店數量突破100家，正式成為萬達“百家俱樂部”的一員。白爍透露，此前三福時尚也已經跟一家全國性的購物中心簽署了合作協(xié)議，“未來它各地的購物中心都會邀請我們入駐”。2爆紅秘訣似乎無論何時，走進各種品牌的“十元店”，里面都擠滿了正在挑選商品的顧客?！澳阌袥]有想過在拼多多、淘寶等電商已經高度發(fā)達的今天，十元店為什么還這么火爆？”白爍問。在他看來，“十元店”爆紅背后，是年輕人群消費意識的覺醒+社交媒體對流行時尚的助推+“十元店”品牌運營“共謀”的結果。在日常工作中，白爍發(fā)現，他待過的幾家三福門店都有一個共同的現象——用戶當中學生群體的比例正在增加，從初中生到大學生各個年齡段的學生都有，且年齡段還在不斷下探?！斑@些學生手中普遍有不少的零花錢，她們消費的欲望和意識也在增長?！鄙缃幻襟w的流行，以抖音等為代表的短視頻社交媒體對流行時尚的推動，和對拉動年輕群體的消費意識都有著巨大的影響力?！捌鸫a起到了推波助瀾的效果，有時候甚至能決定著她們的消費喜好?！卑谞q認為。但如何吸引這些用戶去消費？最終還是要回歸到具體的運營上。作為行業(yè)的資深人士，白爍深諳運營的門道，“‘十元店’的運營是一個復雜而精細的活兒，選址是關鍵中的關鍵?！痹诤芏嗳说挠∠罄?，“十元店”要么開在人流量大的火車站附近，要么開在消費能力較低的低端社區(qū)、學校周圍，但真實的情況可能差了十萬八千里。在選址上，名創(chuàng)優(yōu)品也踩過坑。名創(chuàng)優(yōu)品在中國的第一家店開在靠近廣州火車北站的廣州花都區(qū)建設路步行街上。當時葉國富認為，這個地段非常符合名創(chuàng)優(yōu)品的定位——不僅擁有巨大的人流，而且人流大都屬于對價格特別敏感的人群，理應是名創(chuàng)優(yōu)品的生存之地。但事實完全推翻了他的想法，這家店的銷售額甚至不到預期的三分之一。有了這個教訓后，名創(chuàng)優(yōu)品開始將門店選址向商業(yè)中心靠近。如今在地圖上，以上海著名的南京東路步行街為中心進行搜索，在方圓一公里左右，可以找到五家名創(chuàng)優(yōu)品的店鋪。從南京東路步行街、北京西單、蘇州觀前街到一、二線城市的各種購物中心，以名創(chuàng)優(yōu)品為代表的各種名目繁多的“十元店”悄然間攻占了租金最昂貴的黃金地段。之前，被很多“十元店”青睞大學周邊，現在也失去了吸引力；雖然大學生是“十元店”的消費主力之一，但是寒暑假對于“十元店”來說是致命的打擊，這意味著一年之中有四個月將沒有什么生意?！啊辍F在的趨勢就是走向商圈和購物中心”，白爍提到，現在的趨勢是人們越傾向于一站式的購物，在一個地方吃喝玩樂，只有在這時候，“十元店”才值得去逛逛?！懊麆?chuàng)優(yōu)品、三福時尚等品牌現在已經很少開街邊店哪怕是購物中心的街邊，而是開始入駐萬達廣場等購物中心”，李璇認為，“十元店”在店面裝修上也開始走時尚化路線，在招牌、陳設上模仿優(yōu)衣庫、無印良品等品牌。選址和裝修之后，價格、SKU（庫存量單位）、更新頻率也是決定“十元店”能不能火起來的重要因素。10元錢的香水噴霧、5元錢的指甲油、1元錢的指甲刀、小發(fā)夾等便宜的商品是“十元店”吸引用戶的重要因素。“一般來說‘十元店’的價格往往只有超市的1/3到1/5，是商場的1/10”，白爍認為，只有三倍以上的價格差距才能對用戶造成心理上的沖擊力。在低價之外，龐大的SKU和快速的更新頻率也是黏住用戶的武器。按照公開的數據，名創(chuàng)優(yōu)品每個店的SKU大概在3000左右。但是白爍認為，三福時尚在SKU數量上比名創(chuàng)優(yōu)品“只多不少”，“我們除了大飾品和生活百貨類產品之外，還增加了服裝鞋包、化妝品等產品，SKU甚至接近上萬種。”產品更新速度也會影響到SKU的變化，“基本上網紅單品，10天之后就會出現在我們的店里”，白爍感慨，網紅產品的生命周期非常短，最多一個月就沒人買了，所以店鋪必須快速鋪貨快速周轉，否則貨就會砸手里。但如果速度夠快，趕上網紅產品的爆發(fā)期，其帶來的收益也非?？捎^?！熬W紅產品的爆發(fā)力很強，帶來的營收比我們預計還恐怖的多”，有一次他發(fā)現，自從自家店里一款小惡魔指甲油在抖音走紅之后，三天內單一種顏色的產品就賣出去了幾萬支。3新挑戰(zhàn)一派盛世景象的“十元店”行業(yè)并非只有鮮花，沒有焦慮?！澳瓿蹰_會的時候，領導說今年預計可能是開業(yè)以來做的最差的一年”，白爍提到，對于今年自己所在的店鋪銷售目標，他覺得壓力山大。不過，他提到，有壓力的不僅是三福時尚，幾乎所有的“十元店”品牌現在都不太好過，“其實從去年下半年到現在整個行業(yè)都不是很景氣，門店銷售額都在往下走或者持平。”大環(huán)境的變化是造成行業(yè)承壓的原因之一，雖然主打價格低廉的商品，但整體市場環(huán)境的壓力已經讓“十元店”感受到了寒意?！笆辍钡漠a品價格低廉，用戶雖然不至于買不起，但是銷售數據不會說謊——用戶購買的頻率已經降低了。由于“十元店”銷售的主要是搭配性的飾品，這些不是剛需產品，如果用戶感受到經濟壓力，就會減少購買。用戶審美的快速變化也讓“十元店”們感到焦慮：一方面抖音等短視頻社交媒體的流行給“十元店”增加了一個帶貨的渠道，但這對其供應鏈的反應速度是一種挑戰(zhàn)。對于名創(chuàng)優(yōu)品、三福時尚等擁有幾百上千家連鎖店的“十元店”品牌來說，網紅產品走馬燈式的快速變化對他們并不友好，它們更希望一個單品能夠長期走紅。相比小店“船小好調頭”，大店需要先做決策，然而訂貨，再給各店鋪鋪貨，流程變長導致需要更多時間，這往往會耽誤了賺錢的機會。白爍認為，國內的“十元店”品牌在供應鏈上存在明顯的不足，不僅和國外的ZARA、優(yōu)衣庫等快消品的反應速度相差很多，有時候反應速度還不如格子鋪。不過他也承認，有時候即便是流程夠快也無濟于事，因為發(fā)現訂貨也訂不到，“比如我們一次就定幾十萬件貨，工廠生產不過來，對方根本就不接訂單?！弊分鹁W紅產品，也造成了不同品牌之間的產品的同質化問題。從貨源來看，幾乎所有“十元店”的來源都差不多，比如服裝通常是在廣東生產的，飾品則大多來自浙江義烏。另一方面，由于新媒體運營能力欠缺，“十元店”品牌們在掌控流行趨勢上有時候也比較被動，“不少品牌其實都成立了新媒體的部門試圖來運營抖音、微博但最后發(fā)現效果并不好”，李璇表示。面對大大小小的挑戰(zhàn)，“十元店”們也在尋找新出路。在聚焦商業(yè)中心的同時，渠道下沉也是一個新的選項。白爍提到，三福時尚在鋪完市級的商業(yè)中心之后，今年已經選擇將一些新的門店開始下沉到縣級。而類似于名創(chuàng)優(yōu)品這樣的品牌更是將版圖延伸到了海外。公開信息顯示，2015年名創(chuàng)優(yōu)品啟動了國際化戰(zhàn)略，到2018年，其在70多個國家開店超過1800多家。按照葉國富的計劃，到2022年，名創(chuàng)優(yōu)品的1萬家門店中會有7000家是海外門店。而在海外的拓張中，墨西哥、印度等人口眾多的發(fā)展中國家成為名創(chuàng)優(yōu)品擴張的重點。其中，2018年在墨西哥已經有近百家門店，2019年預計開業(yè)門店達到180家。而在印度市場，名創(chuàng)優(yōu)品2017年在印度開設了第一家線下店，截至2018年底，其已經在印度開了近70家店。名創(chuàng)優(yōu)品首席業(yè)務發(fā)展官劉陽曾對外透露，公司已經制定計劃——到2020年在印度的門店達到800家店，將瞄準印度的三、四線城市。另外，不少常逛“十元店”的用戶近年來發(fā)現，過去主打大飾品的“十元店”近來在產品上都開始有一些新的變化。比如，他們上架了價格在百元以上的服裝、箱包等產品，或者在化妝品方面，區(qū)別于以往價格低廉的小眾化妝品，現在也開始走類似于屈臣氏的路線，賣一些知名品牌的彩妝，某些產品的價格已經可以達到六、七百元。李璇認為，這種變化是“十元店”品牌求變的信號。在他看來，這些品牌的理想很豐滿——其內在邏輯實際上是“高頻帶低頻”——用復購率高、單價低的日常消費品來帶動復購率低、單價高的耐用品銷售。然而，實際效果到底如何還有待觀察。比如，在賣化妝品的時候，“十元店”們需要和傳統(tǒng)的專柜競爭，但挑戰(zhàn)在于如何讓用戶對“十元店”的高檔商品產生信任感。接下來，狂飆與焦慮并行的“十元店”們將會走成什么樣子？現在可能沒人能100%說的準。

在快時尚普遍陷入困境的情況下，如何打破僵局成為各巨頭的最大挑戰(zhàn)，西班牙快時尚Zara母公司Inditex正通過押注數字化改善頹勢。據時尚商業(yè)快訊，在截至4月30日的三個月內，Inditex第一季度銷售額增長5％至59.3億歐元，較上年同期2%的增幅有所改善，但依然遠遠低于2017財年同期的14%的增長。期內，集團毛利率為59.5%，凈利潤同比大漲10%至7.34億歐元。Inditex董事長兼首席執(zhí)行官PabloIsla在財報中強調，業(yè)績的增長主要得益于數字化業(yè)務擴張的推動，報告期內，集團旗下MassimoDutti、Pull＆Bear、ZaraHome和Oysho等品牌在摩洛哥、埃及、黎巴嫩、以色列、塞爾維亞和阿拉伯聯(lián)合酋長國都推出了電商業(yè)務。此外，Zara還計劃在南非、卡塔爾、科威特、巴林、阿曼、約旦、哥倫比亞、菲律賓和烏克蘭相繼推出線上業(yè)務。盡管進入電商領域較晚，但Inditex近年來已經開始著重發(fā)展線上業(yè)務。2018年11月，Zara的全球電商網站打通了106個新線上市場，目前Zara在全球202個市場都設有線上平臺。據PabloIsla透露，集團旗下品牌官網去年訪問量同比增加5億次至29億次，更錄得每分鐘9500歐元訂單的創(chuàng)紀錄成績。PabloIsla曾表示將在2020年之前在全球各個市場都開設旗下品牌電商網站，并對線上平臺平臺進行優(yōu)化，增加網購產品線下店鋪退貨等服務，集團2019年的門店策略將以線上為主，表現較差的實體門店或被關閉。值得注意的是，針對相較于其他品牌Zara電商化速度過于緩慢的質疑，PabloIsla5月在《華爾街日報》舉辦的活動上似乎做出了回應，他指出Zara直到2010年后才進入電商領域，其定位和方向更加明確，雖然旗下品牌進入電商領域較晚，但這讓集團少走了很多彎路，“這一切如果發(fā)生在10年前將會非常不同。”目前，Zara還在中國試行送貨上門服務，未來或將擴展到其它市場。為更好地推動集團向數字化轉型，在PabloIsla作出回應的一周后，Inditex突然宣布現年48歲的首席運營官CarlosVrespo成為新任首席執(zhí)行官，PabloIsla則繼續(xù)擔任董事長職位，這一決策將于7月的股東大會上進行投票審核。CrespoVrespo將主要負責監(jiān)督管理、IT、物流以及可持續(xù)性發(fā)展等業(yè)務。PabloIsla坦承，Zara等品牌正遭受不斷變化的消費者習慣和亞馬遜等在線零售商的威脅，而CarlosVrespo是集團數字化戰(zhàn)略的關鍵人物，擁有豐富的相關經驗，該任命將有助于旗下品牌更快實現明年在全球所有地區(qū)提供電商服務的目標。此外，ZaraHome作為Zara旗下家居子品牌，也逐漸成為Inditex的重點發(fā)展對象。Inditex在財報中表示，ZaraHome將為消費者提供家居、軟裝設計等定制服務，并結合數字化渠道布局提供物流配送等額外服務。今年3月，ZaraHome線上業(yè)務被并入Zara服飾官網，此后將逐步和Zara合并，家居未來會成為Zara的第四類業(yè)務。PabloIsla表示，此舉是為了是增強品牌間的協(xié)同效應。Inditex指出，集團的發(fā)展目標是發(fā)揮實體店和線上平臺在運營和品牌管理上的杠桿作用。同時，Zara也十分注重打通線上和線下門店。2018年2月，Zara研發(fā)了“智能運營”系統(tǒng)，提供聲波技術追蹤門店客流、為消費者提供服務的虛擬助手等，到2019年，Inditex集團旗下8個品牌都會打通線上和線下門店。除了電商業(yè)務對集團業(yè)績的推動，Inditex高管在電話會議中表示，對庫存的嚴格控制、全價銷售和可持續(xù)的生產方式也是業(yè)績有所改善的原因。PabloIsla早在去年的股東大會上就明確表示，更精準地生產產品，減少浪費已成為推動Inditex集團可持續(xù)發(fā)展的方式。Inditex目前已在全球25個市場的1440家門店安裝了二手服飾回收箱?；ㄆ煅芯糠治鰩烝damCochrane則在最新一份報告中指出，Inditex集團管理層的變動反映了數字化和可持續(xù)性對快時尚商業(yè)模式的重要性，隨著租金成本不斷上漲以及數字化渠道的迅猛發(fā)展，可持續(xù)問題已成為快時尚零售商亟需應對的下一波浪潮。不過，Inditex電商業(yè)務也面臨著激烈競爭。同為快時尚巨頭的H&M近年來也開始發(fā)力線上市場，旗下品牌&OtherStories本周宣布將于今年下半年入駐天貓。有分析表示，隨著線下門店租金成本水漲船高，H&M集團現在終于認識到電商的重要性，并寄予厚望，去年該集團線上收入錄得22%的強勁增長，占集團總銷售額的14.5%。據在線營銷解決方案公司SEMrush最新榜單顯示，H&M擊敗Zara成為全球消費者搜索次數最多的時尚網站。同時，Inditex在其主要市場中國也正面臨威脅，中國的電子商務和O2O（線上到線下）可能會削弱這家快時尚巨頭的傳統(tǒng)優(yōu)勢。從這幾年的天貓雙11數據也可以看出，Zara在線上市場并沒有任何優(yōu)勢，被同業(yè)競爭對手和一些國內服飾品牌遠遠拋在后面。財報發(fā)布后，Inditex集團股價昨日下跌1.03%25.02歐元，市值約為780億歐元。

在全球范圍內，電子商務對于傳統(tǒng)實體零售產生了巨大沖擊，也影響到了消費者的品牌認知。據國外媒體報道，周二公布的一項調查顯示，隨著亞馬遜在媒體內容服務和智能音箱等領域的擴張，其品牌價值幾乎翻了一番，達到3160億美元。而中國電子商務巨頭阿里巴巴現在是全球第二大最有價值的零售品牌。據國外媒體報道，根據廣告集團WPP及其數據分析部門凱度公司（Kantar）的年度排名，亞馬遜公司的品牌價值相比去年上漲了91%，達到3160億美元，阿里巴巴的品牌價值增長48%，至1310億美元。據悉，在零售業(yè)品牌價值的評定中，凱度公司考慮了多種因素，比如企業(yè)的經營業(yè)績以及在全球五十多個國家的消費者品牌調查結果。凱度公司旗下BrandZ排名全球戰(zhàn)略主管格雷厄姆·斯塔普爾赫斯特(GrahamStaplehurst)表示：“阿里巴巴和亞馬遜都在與消費者加強聯(lián)系，滿足他們各種不同的需求?！薄八鼈兤放苾r值的增長速度超過了其他企業(yè)，部分原因是它們在零售業(yè)以外的活動。”據悉，阿里巴巴從麥當勞手中搶走了品牌價值第二名的位置，實際上，這家全球最大的快餐連鎖店的品牌價值增長了18%，達到1300億美元，部分原因是提供了更健康的菜單和更環(huán)保的包裝。上述分析師斯塔普爾赫斯特表示：“人們對零售企業(yè)有多負責任的看法有了很大的改善。”與此同時，對快速時尚消費者的環(huán)境保護擔憂日益加劇，這給Inditex公司的Zara和H??M的品牌價值帶來了壓力，前者分別下跌10%至230億美元，后者下跌39%，至64億美元。在全球鞏固了電子商務老大的位置之后，亞馬遜目前正在新業(yè)務領域展開擴張，該公司發(fā)明了基于人工智能語音助手的智能音箱，引發(fā)了全行業(yè)效仿。亞馬遜也在擴大其網絡視頻、在線音樂等媒體內容服務，另外亞馬遜在云計算領域的多元化也獲得巨大成功，成為毋庸置疑的云計算老大。最近有消息稱，亞馬遜還準備進入衛(wèi)星寬帶市場，通過幾千顆衛(wèi)星給地面民眾提供寬帶接入服務。這一服務可能和亞馬遜掌門人貝索斯私人的火箭發(fā)射公司藍色起源展開合作。

近兩年，由于行業(yè)競爭加劇和消費者偏好轉移等因素，導致快時尚行業(yè)景氣度持續(xù)低迷。日前，Zara母公司Inditex集團公布了其2018財年業(yè)績報告：在截至2019年1月31日的12個月內，集團凈銷售額同比上漲3%至261.4億歐元，息稅折舊攤銷前利潤同比提高3%至54.6億歐元，凈利潤同比上漲2%至34.4億歐元。這一數據顯示，Inditex集團業(yè)績下滑的趨勢未得到改善，仍處在“低個位數增長”的階段。對比過往財報數據，Inditex集團2015財年全年利潤上漲14.9%，2016財年凈利潤錄得10%，2017財年凈利潤增幅為6.7%，而最新的2018財年只有2%，為近年來的“最低水平”。lnditex集團在報告中，還透露了對于2019財年的預期——集團預計銷售額增幅將保持4%-6%，這也就意味著他們已然認同，至少在未來一年里，“低速增長”局面恐難以扭轉。據《電商報》了解，Inditex集團董事長兼CEOPabloIsla曾表示要在2020年之前把集團旗下所有品牌通過電商賣到全球各個市場，之后會對線上平臺平臺進行優(yōu)化，增加網購產品可以在線下店鋪退貨等服務。但報告期內，Inditex集團線上渠道銷售額增幅為27%，占總收入的12%，約合32億歐元，遠遜于2017財年41%的強勁增長。而如果只算那些開通了電商的國家市場，電商貢獻占比為14%，這比H&M14.5%的電商銷售占比稍弱，也低于美國服裝行業(yè)整體27%的滲透率。值得注意的是，主品牌Zara已在202個市場開通電商。Inditex打算在2020年前，將線下門店庫存和電商庫存打通。品牌來看，Zara和ZaraHome增長3.3%，創(chuàng)造了180億歐元的銷售額。增長最快的是Pull&Bear——銷售增長約6.6%；MassimoDutti銷售額增長2.1%；Stradivarius3.6%；Bershka銷售增長幾乎停滯。兩個體量最小的品牌——Oysho增長2.6%，Uterqüe增長4%。事實上，目前全球快時尚行業(yè)都在面臨寒潮，知名投行摩根大通就從去年開始唱衰快時尚行業(yè)，在2018年3月就指出Inditex集團的市值已經降低至2015年的水平。而縱觀2018年，NewLook退出中國市場、Topshop宣布停止與中國特許經營合作伙伴的合作，以及最近傳出Forever21全面退出中國臺灣市場、可能退出法國市場的消息。因此，包括Zara在內，瑞典快時尚品牌H&M和英國快時尚品牌TOPSHOP、NewLook、Gap等都在不斷尋找新出路。此次Inditex集團發(fā)布最新財報的同時就透露了一些改革新動向，比如，將逐步把ZaraHome并入Zara，Inditex集團主席兼CEOPabloIsla表示遠期目標是讓ZaraHome成為Zara的第四大業(yè)務。另外，Zara品牌下TRF系列將會提供牛仔定制服務。而另一快時尚品牌Gap集團的改革方向則是“分拆重組”。本月初，該集團發(fā)布公告稱將分拆成兩家獨立公司，其中一家僅包含近年來發(fā)展勢頭較好的OldNavy，還有一家尚未命名，但會包括現集團同名品牌Gap、BananaRepublic、Athleta等現有品牌；還公布了一些其他項目的改革舉措，包括計劃在未來兩年內關閉230家同名品牌Gap的門店，以進一步優(yōu)化運營。目前來看，盡管各大快時尚品牌所采取的轉型策略各有不同，但是在快時尚遭遇寒冬的情況下，都在不斷調整業(yè)務布局、適應市場變化，這或許可以為將來的發(fā)展爭取更多空間。

快時尚行業(yè)正在改變自身游戲規(guī)則。繼香水業(yè)務后，快時尚品牌Zara12月5日發(fā)布了首個唇膏系列Ultimatte，定價在7.95-19.95歐元。據悉，該系列以英國彩妝師PatMcGrath為Zara2018秋冬系列廣告大片設計的妝容為基礎，共有12款高飽和度的啞光口紅、8款啞光唇釉、包含三只紅色口紅的套裝以及一款限量版禮盒，僅限官網發(fā)售，目前中國官網并未發(fā)售。事實上，隨著購買主力年輕化趨勢形成后，快時尚的日子也越來越不好過了，以Zara、H&M為代表的快時尚一直在通過擴寬產品線來吸引年輕顧客。2009年，H&M推出過HelloKitty系列的唇彩等彩妝試水，2015年5月更是規(guī)?；瞥?00個SKU的成套的化妝品和護膚品，分成了“旗艦”美妝產品、高端產品與環(huán)保產品線的化妝品3個產品線。進駐了H&M全球900家店鋪和電商網站，還推出了獨立的電商網站H&MBeauty。2009年，Forever21推出了自有彩妝品牌Love&Beauty，其美國的線上線下店鋪還出售如E.l.f.Beauty、NYX等美妝品牌產品。2010年，Topshop開始做化妝品。2017年，Bershka推出了首個美妝系列BeautybyBershka，該系列共計126個單品，包括眉筆、口紅、睫毛膏、高光、指甲油、粉底液、眼影等彩妝等產品。根據英敏特報告《彩妝-2017中國》顯示，95%的中國都市女性消費者在過去半年內使用過口紅/唇彩。英敏特預測彩妝市場銷售額預計將在2017-2022年間以10.2%的年均復合增長率增長，在2022年達到496.62億元人民幣?？鞎r尚行業(yè)無疑是要抓住彩妝這一風口，改變營收下滑這一頹勢。根據最新財報數據，在2015年創(chuàng)歷史新高后，H&M市場增長便開始呈現穩(wěn)定的下滑，2017年四季度財報更是錄得4%的銷售跌幅，同病相憐的Zara日子也不好過，根據Zara母公司Inditex集團公布的上半年業(yè)績數據顯示，截至7月31日的近6個月內，集團銷售額同比增長3%，毛利率為56.7%，凈利潤則上漲3%至14.1億歐元?？鞎r尚行業(yè)迫切需要通過加碼彩妝來打開市場提高凈利，至于能否打開，還是要靠產品說話。

峰瑞報告第13期，我們來聊聊當下火熱的消費升級，并試著從歷史中尋找答案。太陽底下無新事，消費升級也并不是什么新風口。中國當下?lián)屨夹陆挚诘谋憷陿I(yè)態(tài)、家居雜貨行業(yè)的精彩紛呈、時不時掀起波瀾的咖啡創(chuàng)業(yè)，以及開始成為流行詞的柔性供應鏈，在上個世紀七八十年代的日本都發(fā)生過。伴隨著消費升級浪潮的，往往是本土化消費品公司的崛起。1972年，日本十元店連鎖品牌大創(chuàng)生活館創(chuàng)立。同年，東京有了第一家全家便利店。兩年后，東京開了第一家7-Eleven便利店。1980年，日式連鎖咖啡店羅多倫Doutor在東京開業(yè)，現羅多倫成長為日本僅次于星巴克的連鎖咖啡館。1980年代，宜家在多個國家所向披靡，唯獨在日本，敗給了本土家居品牌宜得利。此外，消費升級超級物種無印良品、優(yōu)衣庫分別誕生于1980年和1984年。峰瑞資本持續(xù)看好消費升級領域的投資機會。我們研究鄰國日本40年前的消費趨勢，不是照貓畫虎或者亦步亦趨，而是為了抽象出底層邏輯——消費升級不等于貴；消費升級最大的機會是本土化；“性價比”是可復制的模式，好品牌滿足用戶的感性訴求……希望能帶來啟發(fā)。歡迎在文末分享你的看法。留言最走心、最能讓報告作者產生共鳴的那位朋友，將收到峰小瑞搜遍全網能買到的唯一一本全新的《下流社會》。書中展現的是1990年代及之后的日本社會。一個有意思的現象是，消費升級過后，日本人并不是都買貴的。社會是分層的，我們始終很難用一個詞來概括一個國家的消費趨勢，不論這個詞是消費升級還是消費降級。這本書對我們理解當下中國的消費發(fā)展趨勢可能會有幫助。1970s-1980s日本消費升級對中國當下的啟示/01/為什么對標日本？在全球范圍內，互聯(lián)網創(chuàng)業(yè)和投資是近20來年的事，消費升級要古老得多。它已經存在了40年甚至更久。中國當下正經歷的、被視作新鮮事物的消費升級，在美國、日本等國家都發(fā)生過。美日兩國既是人口大國，也是制造大國，之后成為消費大國。從微觀上看，經濟發(fā)展到相似程度，會有相似的公司出現。這是我們研究其他國家消費升級發(fā)生過程的意義。在這篇報告里，我們總結、歸納日本七八十年代的消費升級，希望能對當下的消費升級有所啟發(fā)。為什么選擇日本，而非美國？相比美國，在消費升級發(fā)生的原因、發(fā)展過程等方面，中國與日本有更多相似性。中日兩國的城市結構很像，車多道窄，餐廳等商業(yè)體密集，能夠給消費相關的商業(yè)模式提供機會。美國地廣人稀，開車外出很方便，商業(yè)體的密度也不夠大。中日的生活習慣、消費習慣也有相似度。以峰瑞投資的抹茶品牌關茶為例。抹茶最先發(fā)源于中國，流傳到日本，如今又在中國熱起來。除了人文地理上的相似性，中國和日本在經濟發(fā)展趨勢上也有相似之處。兩國都經歷過長達10年以上的經濟高速增長階段，GDP的復合增長率達到10%左右。日本從50年代進入高速增長期，1968年超越德國之后一直穩(wěn)坐GDP世界第二的席位。直到2010年，中國超越日本成為世界GDP排名第二的國家。隨著GDP的增長，日本和中國相繼舉辦東京奧運會、大阪世博會、北京奧運會、上海世博會，積極地融入全球化體系。打開國門的另一重意義是，許多國外品牌迅速涌入日本和中國，兩國本土消費品牌面臨全球化的競爭，消費者告別物質匱乏時代。相比之下，美國在消費升級中基本上沒有外來品牌的“入侵”。經歷十多年的經濟發(fā)展，兩國又從高速增長進入到中速增長階段。日本從高速到中速的轉折點在1975年。1974年的石油危機導致日本經濟在當年負增長。從1974年到1990年，日本的年化增長率從10%左右跌到5%左右。中國則在2012年之后，經歷“新常態(tài)”，GDP增長率在6%、7%左右。中國現在和日本1975年到1985年的經濟增速相近。當經濟進入中速階段，消費升級才真正開始。從匱乏到擁有不能叫消費升級，只能叫做“我剛剛吃飽”，“我剛剛用過好的東西”。物質豐富之后，消費者從當初的眼花繚亂變得“處變不驚”，對很多事物失去了新鮮勁兒，消費審美需要升級，支出結構也有必要優(yōu)化。我們現在熟知的日本的消費品公司，大多成立于1970年至1980年。1972年，全家便利店、大創(chuàng)生活館、宜得利成立。1974年，東京開設第一家7-Eleven便利店。1980年無印良品成立。1984年優(yōu)衣庫成立。人均GDP是我們在消費升級過程中經常討論到一個經濟指標。人均GDP達到8000美金之后，商業(yè)領域會發(fā)生很多神奇的變化。日本大概在1978年達到人均GDP8000美金，中國在2016年。日本70年代末消費占GDP的比重大概在55%—60%，中國現在大概在35%—40%，可見我們的消費需求還沒有被完全釋放。在一個高速發(fā)展、欣欣向榮社會，民眾的消費取向相對統(tǒng)一。經濟增速放緩后，階層差距增大，需求開始分化。有人消費低價產品，有人購買奢飾品。消費者的地域分布、需求越來越多樣化。舉例來說，日本賣得最好的方便面有兩類，第一類是700日元（約42元人民幣）以上價位的方便面，賣給愛好健康的用戶。還有一類是300日元（約18元人民幣）以下的方便面，銷售給中產階層以下的人群。這兩類產品打的是不同的需求和不同的人群，都能賺到錢。我們很難用三言兩語概括當時日本的消費者和當下中國的消費者，但有意思的是，日本七八十年代的年輕人和中國的90后非常類似。他們出生于國家經濟高速增長的中間時期，自出生起生活環(huán)境相對優(yōu)越。因此，他們有較強的消費欲望，在消費上更加大膽，也更加追求個性化。插播一道思考題Q：在社會分化的過程中，走輕奢路線的公司和主打便宜的公司，哪一種有機會做大？峰瑞觀點（freesvc）根據對日本消費品行業(yè)以及日本社會的觀察，我們總結出來四個關于日本消費升級方面的規(guī)律：第一點是本土化。日本社會受西方影響很深，但從1970年代開始大量本土品牌涌現，它們在與國際大牌的較量中勝出，成為家喻戶曉的品牌。第二點是個人化。日本的消費單位從家庭變?yōu)閭€體，消費風格從追求一致到彰顯自我，便利店興起。第三點是“更好更便宜”。消費者對于商品的價值與價格判斷力增強，供應鏈效率提升使得零售環(huán)節(jié)縮短，消費品的性價比增高。第四點是，消費者的心理訴求和感性訴求，慢慢轉變成社會消費的主導性力量。這表現在，消費者追求“小確幸”：1970年代初，大型商品如家電等已基本普及，商品逐步趨于小型化，消費者渴望用小價錢買到即時愉悅。此外，商品的精神屬性增強：消費者開始看重商品的附加價值所帶來的精神滿足。/02/消費升級最大的機會是本土化伴隨著消費升級浪潮的，往往是本土消費品公司的崛起。中國和日本都曾經歷過洋品牌大量涌入本土市場的階段。過去十年，必勝客、肯德基、麥當勞、聯(lián)合利華這些品牌曾經在中國市場高速增長。近年來國內的洋品牌增長放緩，本土消費品公司嶄露頭角。這是一個此消彼長的過程。日本發(fā)生過一起本土公司打敗國際化巨頭的典型案例。宜家1974年進入日本市場，由于產品不符合日本市場需求，在與日本本土品牌宜得利（NITORI）的競爭中漸處劣勢，1986年，宜家退出日本市場，直到2006年，宜家才重新進軍日本市場。宜家在日本失敗的核心原因在于，日本家居行業(yè)有很強的本土屬性。從銷售渠道來看，日本大多數家具店是小型店面，因為城市格局緊湊，土地資源有限。宜得利在上海的幾家店面，開在購物中心不起眼的地方，大概四五層，500—1000平米。而宜家在歐美地區(qū)會開設幾萬平米的大店，大店面延長了顧客的消費時間，僅餐飲就占據宜家約10%的銷售額。宜家以大賣場為主的銷售渠道形態(tài)歷史悠久，不太可能因為某一個海外市場就徹底改造這種銷售形態(tài)，于是給競爭對手留下突破口。此外，從供應鏈管理、生產效率來看，日本家具公司的生產成本遠遠低于海外公司。曾經，日本傳統(tǒng)手工生產模式和宜家在供應鏈管理上有差距，但日本家具公司借鑒宜家管理供應鏈的方式，降低成本，贏得價格優(yōu)勢。從產品風格來看，宜家和宜得利雖然同屬于簡約風格，但北歐簡約風格大多是深藍色、深灰色，日本以木色為主。根據宜得利打敗宜家的方法，本土公司能夠從銷售渠道、供應鏈管理、產品風格中找到機會。宜家在中國是否會有同樣的遭遇？20年前，宜家進入中國市場，當時中國本土的生產能力、企業(yè)家團隊、資金格局等等不足以組建一家公司向宜家發(fā)起挑戰(zhàn)。如今宜家已經在中國扎根20年，被打敗的可能性更小。不過，國內的家具市場體量至少能夠達到萬億。宜家2017年中國的銷售額為132億，只占家具市場1%左右的銷售額。因此，本土公司還有大塊的剩余市場可以爭奪。除了家具之外，中國還有諸如餃子、肉夾饃、米酒、茶等本土化品類。特別是茶。基于中國的文化優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，可能會出現有影響力的本土茶品牌。優(yōu)秀的消費品牌會有較長的窗口期，不會像互聯(lián)網風口期那么短——一般就3到6個月。如果現在去投直播產品或者出行應用大抵已經沒機會了，仗打完了。但在消費領域，可能還會有5—10年的窗口期。日本已經走過消費升級的窗口期，但在窗口期誕生的公司仍然有極大的影響力，并保持高速增長，它們的發(fā)展上限非常高。峰瑞觀點（freesvc）消費升級的過程中最大的機會是本土化。日本在七八十年代經歷了本土化品牌的崛起，我們相信中國也會出現，且這個時間窗口就在當下。/03/瞄準單身人士的錢包日本消費升級第二個值得借鑒的點是個人化。從1970年代起，日本社會個人化的趨勢愈發(fā)明顯。在日本，1億人口中有將近2000萬人過著獨居生活。社會發(fā)展節(jié)奏越來越快，催生了少量、高頻的個人化消費行為。個人化的趨勢促使很多新的消費公司誕生和發(fā)展。第一個體現是便利店的興起。1970年代初，日本從美國引入便利店的發(fā)展模式，以本土品牌全家（1972）和美國品牌7-Eleven（1974）為代表的便利店業(yè)態(tài)迅速崛起。在日本，便利店從1970年代興起到成為核心零售業(yè)態(tài)，只用了20多年的時間。如今便利店的零售額占日本的零售市場的10%左右，接近中國電商占零售總額的比例。便利店在日本有今天這樣的地位，一個重要的原因是，和主要為家庭賣產品的超市相比，便利店做的是個人的生意，人們習慣于少量、多次地購買。除了個人化的視角之外，數據顯示，從1973年到1995年，日本便利店的飛速發(fā)展與日本的人均GDP發(fā)展是同步的。1973年，第一家7-Eleven成立。1987年，日本人均GDP大概在2萬美金，7-Eleven突破3000家。1995年，日本人均GDP達到高峰，4萬美金左右，7-Eleven突破6000家。個人化的第二個體現是自動售賣機大受歡迎。自動售賣機在日本70年代消費升級過程中的地位，相當于中國現在的外賣，都是滿足消費者快速就餐的需求。日本自動售賣機迎來爆發(fā)始于1970年大阪舉辦世博會。那年世博會參觀人數達6422萬，突破世博會歷史紀錄。在解決數量龐大的參觀人群的飲食需求方面，會場里的自動售賣機功不可沒。當年，全日本還只有100萬臺自動售賣機。1975年，這個數量高達300萬臺。這種增長持續(xù)到1990年，自動售賣機的數量達到500萬臺后增速趨于平穩(wěn)。日本大概有1億人，相當于每20人擁有1臺自動售賣機。那么，問題來了：如果20人擁有一臺自動售賣機是合理的密度，那中國有13億人，是否應該有5000萬臺以上的自動售賣機？日本便利店于1973年起步，我們現在的經濟發(fā)展跟日本七八十年代有一定的相似性，便利店在中國的天花板有多高？峰瑞觀點（freesvc）便利店作為一種滿足個人少量多次消費特征的零售業(yè)態(tài)，在中國肯定有空間，但中國的便利店以及自動售賣機大概率上不會像日本一樣，成為如此高密度的業(yè)態(tài)。一個原因是，中國的互聯(lián)網對商業(yè)的影響太強。如果開一個5000平的O2O生鮮店，保證3公里內半小時送貨，基本上能夠替代便利店和自動售賣機。此外，個人化的消費趨勢會深刻影響餐飲業(yè)?，F在日本最大的餐飲公司是7-Eleven，它在日本買了不計其數的盒飯，做便利店的同時做了餐飲。1975年，日本餐飲業(yè)的市值大概不到10萬億日元，1990年左右接近30萬億日元，增長了3倍。當日本經濟泡沫破裂之后，餐飲業(yè)進入平緩期。2017年，日本餐飲行業(yè)的市場規(guī)模在25萬億日元左右，接近1.5萬億人民幣。中國的人口是日本的13到15倍，餐飲行業(yè)的市場規(guī)模大概是3萬億人民幣，只是日本的2倍。峰瑞觀點（freesvc）從宏觀上講，中國未來10到15年很有可能出現非常優(yōu)秀的餐飲公司。但是，宏觀的美好與現實的困難并存，餐飲創(chuàng)業(yè)需要極大的耐心。它本質上是服務業(yè)，從0做到100億美金的過程非常艱難。/04/更好更便宜，如何可能？日本消費升級第三個重要的趨勢是“更好更便宜”。消費者對于商品的價值與價格判斷力增強，供應鏈效率提升使得零售環(huán)節(jié)縮短，性價比增高。消費升級的本質是把更好的東西賣得更便宜，而不是更貴?！氨阋恕敝傅氖?，跟我們心里預期價位相比，價格更低或者說可以承受。打個比方，消費者本來要在飲食上花費20%的開銷，但現在只花15%，消費的品質卻更好。國內目前也有不少“更好更便宜”的產品。名創(chuàng)優(yōu)品有一個爆款產品是9塊9的零錢包?！?0分”使用和美國品牌新秀麗同等品質的材質，但便宜很多。喜茶給顧客提供有新鮮水果和鮮茶調制的飲品，比國外咖啡品牌售賣的飲料價格低。日本在消費升級過程中，以大創(chuàng)生活館、無印良品為代表的低價格、高品質的品牌在1980年代開始出現，并于1990年代經濟泡沫破裂后持續(xù)逆勢崛起。另一個符合更好、更可承受價格的典型品牌是優(yōu)衣庫。優(yōu)衣庫把控品質和價格的關鍵在于它所使用的SPA(SpecialityRetailerofPrivateLabelApparel，從商品策劃、生產到零售一體化控制的銷售形式)模式把線下零售效率提升到極致。SPA就是品牌商從頭到尾把控生產流程，從上游的采購原料、控制生產質量，到下游的銷售、庫存控制、在線銷售、客服等環(huán)節(jié)全部自己做。SPA模式高效，但建立的過程比較復雜。優(yōu)衣庫、宜家、ZARA、網易嚴選、小米這些品牌都屬于SPA模式。我們來分析下SPA模式的特征：第一，SPA模式中供應鏈鏈條延伸至材料制造商。優(yōu)衣庫經典的Heattech系列，穿起來很保暖，這種在原材料上的創(chuàng)新只有端到端的公司才能做到。小米也在把控產品的零部件，以滿足小米整個產品生態(tài)鏈的發(fā)展。第二，SPA模式下的品牌很少打廣告。宜家、ZARA、優(yōu)衣庫這些端到端零售的公司開設的門店本身就是廣告。營銷費用低，所以品牌能夠把更多的盈利返還給消費者，形成正向循環(huán)。第三，SPA模式中數據全鏈條打通。ZARA一個門店產品的銷量可能第二天就會傳到西班牙總部。當一個零售品牌能夠做到能夠做到打通整個生產鏈條和信息鏈條，庫存管理這種零售中的核心難題會迎刃而解。SPA模式用可控的價格，給消費者提供有品質的產品，獲得很高的消費者剩余（又稱為消費者的凈收益，是指消費者的支付意愿減去消費者的實際支付量）。SPA模式在家居和服裝行業(yè)產生的效果顯著，但是成功難度大，一旦做成了說不定就是一國首富。優(yōu)衣庫的創(chuàng)始人柳井正多次登上日本首富之位，歐洲首富很長一段時間是ZARA的創(chuàng)始人。SPA模式下的品牌很有生命力。人們會開玩笑說“百萬年薪優(yōu)衣庫”，即使消費者的收入增長，也還是會選擇優(yōu)衣庫。除了SPA模式之外，基本款這種模式定位也在很大程度上幫助優(yōu)衣庫做到“更好更便宜”，提升商業(yè)效率?；究钅茏寙蝹€SKU有更多銷量，容易形成規(guī)模效應，使得品牌商在原料商面前有更大的議價能力，更容易管理庫存。另外，基本款容易產生線上購買，因為它意味著fitsall，品質穩(wěn)定，與時尚趨勢關聯(lián)小，百搭，不太需要試穿。這能部分解釋優(yōu)衣庫在天貓的銷量要遠遠高于ZARA。在中國，能夠做到SPA模式的公司很少。中國的很多消費品牌是“經銷商品牌”，它們從經銷商手上收錢，而不是直接向消費者收錢，本質上它的客戶是經銷商。信息反饋不夠通暢，導致品牌商在管理SKU時，不能夠很快響應消費者的需求。SPA模式中，是沒有經銷商這個角色的。還有另外一種模式叫做“紅星美凱龍模式”。它作為零售終端，收取品牌的場地租金，但是不直接把控產品。簡單地說，產品從生產到消費者手上，經過了多層中間商，花幾萬塊錢買一張床是常事。紅星美凱龍盈利很好，作為商業(yè)模式本身可行，但是它沒有把效率提升到極致。峰瑞觀點（freesvc）創(chuàng)立于1980年代初的優(yōu)衣庫，是優(yōu)質低價的典型。優(yōu)衣庫成立時，日本人均GDP大概在2萬美金，比現在中國高兩倍。但中國的消費升級疊加了移動互聯(lián)網這一加速利器，所以中國消費品公司的崛起將比日本來得更快。/05/“性價比”是可復制的模式好品牌滿足用戶的感性訴求日本在消費升級方面第四個重要的趨勢，是重視滿足消費者的心理訴求和感性訴求。這其實很好理解。正如很多人對品牌的認知，就是情感附加值。1970年代初，電視機、洗衣機、冰箱、空調等大型家電商品在日本已經普及。當物質過于豐富之后，純粹物質屬性的產品的重要性會下降，消費者會更傾向于購買小型產品或者精神屬性強的產品。中國目前也處于這樣的階段。消費者渴望用小價錢買到能讓自己愉悅的產品，追求“小確幸”，看重商品的附加價值所帶來的精神滿足。如果我們從心理和感性訴求來分析基本款，它之所以在消費升級的過程中擁有這么強的生命力，原因是基本款是一種生活主張，表達著一種普世的生活態(tài)度或者價值追求，隨性、不張揚、安靜，不“自以為是”，容易引起白領或者中高學歷的人群的共鳴。日本七八十年代消費領域中增長最快的品類是家居雜貨，十年間大概增長了10倍。無印良品、大創(chuàng)生活館、東急手工店都屬于這個品類。家居雜貨品類低價、不占地方，能給消費者帶來“小確幸”式的心理滿足。一個小相框，一束花就會讓家里變得很溫馨，很有調性。除了“小確幸”之外，消費者還有其他方面的心理訴求。產品的品牌定位和消費者的心理訴求息息相關，比如，三只松鼠的品類定位是堅果，情感定位是萌、可愛。江小白的品類定位是白酒，情感定位是“生活很簡單”。無止盡的個性化、追求自我是一種情感定位。比如，大家都穿耐克，我穿PARTICLEFEVER(粒子狂熱)，展現我的個性和風格。但我的個性是什么？什么樣的產品能凸顯自我？這類話題本質上是社會學問題或者哲學問題，不一定能夠通過購買消費品獲得答案，但是很多人會試圖通過消費來尋找答案。其次，消費者追求永恒性的品牌。很多奢侈品牌通常會有幾百年的歷史，能營造一種永恒高貴的感覺。消費者容易被高級品牌的永恒性吸引，所以時常會有“復古熱”、“懷舊熱”。另外，消費者會有焦慮感，有自我改造的心理訴求。消費者購買健身課程和使用知識付費品牌是兩種最典型的想要緩解焦慮的消費行為。消費者的心理訴求很多，一個產品不需要滿足消費者所有的心理訴求，但必須能夠擊中某一點心理訴求才能發(fā)展得長遠。需要注意的是，“性價比”不是一種心理訴求，而是一種模式，每個品牌都可以復制。但如果消費品牌突然從“性價比”轉換成滿足用戶某一方面的心理訴求，可能會把沒有這種心理訴求的消費者拒之門外。不過，每一種定位的選擇，不可能影響所有人。所以，當品牌的用戶體量變大時，反而可能會在品牌上處于弱勢，不敢輕易定義品牌的情感召喚或者界定要滿足消費者什么樣的心理訴求。但是像“納谷”這樣的新品牌，可以大膽選擇維護忠實用戶，讓口碑傳播最大化。無印良品是一個很好的滿足消費者心理訴求和情感需求的品牌。它背后的情感召喚是什么？第一點，關注環(huán)境問題。喜歡無印良品的消費者喜歡返璞歸真的美，不喜歡過度工業(yè)化的產品。第二點，對日本文化的萃取和認同。無印良品成功地把日本禪宗文化的核心概念，比如無即是有、留白等等提取出來，變成品牌核心DNA。它呼應了日本消費者本土化的心理訴求，其它國家很難復制。峰瑞觀點（freesvc）無印良品成立初期的口號是“提高商品的品質，降低商品的價格”，產品價格比同類產品低1/3。但它在中國比在日本本土賣得貴，因為它在中國主打中高端市場，和在日本本土的定位不同。我們需要區(qū)別清楚產品的本土定位和海外市場定位。性價比和對消費者的情感召喚共同鑄造了無印良品，兩者缺一不可。目前無印良品在中國有情感召喚，但缺少性價比，本土品牌可以從中尋找發(fā)力點。/06/總結最后，我們用日本家居雜貨行業(yè)來做總結，分析它的發(fā)展如何印證消費升級的趨勢，以及我們能夠借鑒的經驗。在日本，家居在1980年代復合增長率極高，在所有行業(yè)中排第二，僅次于保險。家居雜貨源于日本本土文化。家居雜貨體積很小、價格不高，滿足了獨居人士的消費需求，而且能夠增添生活情趣、表達個性。我們分析歷史上的消費趨勢，不是照貓畫虎或者亦步亦趨。我們回顧歷史是為了抽象出底層邏輯。一個在消費升級中能夠快速發(fā)展十年以上的行業(yè)，必然在某一方面呼應了社會發(fā)展的某種趨勢，才能與社會同步發(fā)展。希望日本消費升級的發(fā)展過程，能夠對我們有所借鑒。

距離今年的“雙11”還有3個月，阿里巴巴就先放了個大招——在8月8日正式揭曉了“88VIP”這一全新會員計劃。當中，包括蝦米音樂、優(yōu)酷、餓了么、淘票票等阿里體系內的生活方式類平臺，以及Gap，LaPerla，Levi’s，Versace等天貓上15萬個品牌當中的88個國內外大牌，聯(lián)合在了一起提供一系列復合權益。這個消息是在廣州當天專為回饋會員舉辦的“寵愛無限”演唱會現場宣布的。阿里巴巴CMO董本洪(ChrisTung)在天貓代言人易烊千璽壓軸演出后，出場解讀了這一”超級會員計劃”?！皶T最喜歡上天貓國際購買全世界的好貨，在全球海淘，追趕尖頂潮流，期待正品保障，雙11也不例外?！倍竞檎f，“88VIP涉及的不止購物，它囊括了吃完聽看買，消費者站在阿里巴巴經濟體最重要的中心。我們設計的初衷，是希望只要一張?zhí)摂M卡，能照顧大家所有的生活所需?！蹦芤?8元的價格加入“88VIP”的，正是淘寶數量高達2000萬的超級會員中的中高端消費群體。他們需要淘氣值達到1000分以上，而淘氣值由購買力、互動性和參與度等一系列復雜指數綜合評定。這群人顯然是目前中國市場的消費主力，以年輕人和女性居多，而對品牌來說，他們更意味著巨大的商業(yè)潛力。根據咨詢機構艾瑞的監(jiān)測數據，19歲到24歲的用戶成為當前電商平臺的最大使用群體，而網絡化程度更高、喜歡淘貨的85后群體對淘寶的偏愛更高于其他群體。北大光華管理學院投資管理教授JeffreyTowson(陶迅)認為，阿里巴巴會員制的出現，會對聚焦細分市場的品牌帶來更多影響?！皶T制對于可樂這樣的高頻快速消費品影響不大，但如果是一個依賴高凈值人群而存在的品牌，如果阿里巴巴將這群人鎖定，那品牌就需要留意一下了。”Towson說道?！案P鍵的是，目前的會員制度瞄準的是中高消費群體，但這可能只是短期策略，長遠來看，阿里巴巴會讓更多的消費者融入到這個體系當中。”如果品牌也看得足夠長遠，它們也有機會隨著阿里會員制度的變化，納入更廣泛的消費群體，更深地扎根于中國市場。Towson認為，在這個快速變化的消費市場，阿里巴巴這一看似幾乎無法回本的巨額投入是個不錯的商業(yè)戰(zhàn)略?！霸谥袊袌觯劭垡廊皇亲钣行У臓I銷策略，雖然有優(yōu)酷、蝦米等附加服務，但本質上阿里巴巴想要推廣的是折扣，折扣能夠加強用戶粘性，讓消費者留在阿里巴巴。”對那些時尚品牌來說，不斷優(yōu)化線上營銷策略意味著新的商機。根據中國電子商務研究中心的分析，中國網購市場已非常成熟。2017年中國網絡商品零售市場規(guī)模達54,806億元，同比增長28%，占社會消費品零售總額約15%。品牌們顯然需要找到新的突破方式和增長點。本次入選的許多時尚品牌，都長期在競爭激烈的快時尚及中高端大眾時尚市場中競爭，他們占領市場的關鍵是快速和及時的反應，緊跟需求動態(tài)調整。Gap在與阿里巴巴合作了去年的超級品牌日后，發(fā)現消費者的忠誠度及復購率都提高了，今年積極加入了88VIP計劃。Gap電商業(yè)務總監(jiān)陳莉表示，加入88VIP會員計劃除了能吸引對美式時尚感興趣的優(yōu)質新客戶，也是對老客戶的一種回饋?！霸?8會員節(jié)活動期間，88會員貢獻了Gap天貓官方旗艦店的近四分之一訪客量，88會員的支付轉化率顯著高于其他訪客，充分證明了88會員的價值?！标惱蛘f。據悉，Gap計劃未來的全球線上業(yè)務規(guī)模達到30億美元。美國運動休閑品牌Sketchers的電商運營總監(jiān)古慧珍也發(fā)現，88會員能幫助品牌將更豐富的產品線帶到中國市場，順便傳播品牌的加州生活方式。“這個活動的心智是推新品，因為經歷了618大促后我們發(fā)現夏季的產品和價格的趨動已經不能滿足于消費者的訴求，所以我們希望借助于這個活動給消費者提供更多秋冬新品方面的福利。”古慧珍說道。而同樣作為88會員品牌之一的Levi’s同樣把其運營策略偏向多做新品推廣、弱化線上折價營銷。其中國策略與有著歷史包袱的美國市場稍顯不同，Levi’s意識到應該盡量淡化其牛仔品牌的形象，這樣能搶奪更大的服裝市場份額。“本土化的營銷策略、本土化的設計和產品、令人滿意的客服體驗，是中國市場的靈藥?！爆F已卸任的Levi’s前大中華區(qū)董事總經理NicolasVersloot曾告訴BoF。“如果再加上全渠道體驗，是我們的最終愿景?！蹦壳皝砜?，若品牌能進一步打通88會員與其自身會員體系，提高市場營銷效率，未來將有更多的想象空間?！芭e個實際的例子，今年5月份的時候，天貓聯(lián)合蘭蔻發(fā)布了一個發(fā)光眼霜新品，優(yōu)先一個月把這款眼霜發(fā)給超級會員，同時也為他們專門定制禮盒，在線下提供眼部SPA等各種服務，“所以那次合作后，當月成迅速成為整個眼霜市場的第一名。”阿里88VIP項目總負責人段玲說道。這意味著對于品牌來說，他們的營銷思路需要從流量為王轉為精細化深度營銷。目前品牌值得留意的是，阿里巴巴調整了會員標準后，市場反應會如何?在Towson看來，在尚未收獲足夠消費者的反饋之前，很難判斷第一版會員制效果如何。“消費者覺得這個產品酷不酷，才是可靠的判斷標準?！盌owson說道。除此之外，品牌最大的挑戰(zhàn)是如何在這個巨大平臺上吸引會員的注意力，迎戰(zhàn)其競爭對手?！鞍⒗锇桶瓦€會不斷辦這種Party，并問品牌是否愿意加入，而品牌往往需要它提供的數據支持。換句話說，如果你是Zara，而H&M加入了，那么H&M就獲得了數據優(yōu)勢?！盌owson說道?！爱擟hris(董本洪)面對品牌的時候，他的描述中會談到，阿里巴巴通過提供消費者洞見，提供新品試驗場，幫品牌賺得更多，而許多品牌會為此買單。”

一家主營襪子、內衣、家居服的集合店，成了天貓新零售的黑馬。創(chuàng)立于2011年的阪織屋，花了6年時間在全國200多個城市開出600多家門店。而天貓新零售，讓它的業(yè)績一下子提升了一個新臺階。阪織屋COO王波在上周的一次天貓新零售公開課上透露，今年618期間，阪織屋天貓智慧門店的銷售額增長2倍，客單價從184元增至310元，顧客數量增加168%。過去的阪織屋憑借獨特的日系設計、“100%全棉”的品質、快速響應的供應鏈，不斷發(fā)力線下。擁抱新零售的阪織屋，則將在線上線下的融合中，通過挖掘潛客、盤活會員資產、打通品牌與顧客的最后一公里，迎來新一輪發(fā)展。相比去年618，今年6月16日-20日短短四天，阪織屋116家天貓智慧門店的銷售額漲了2倍，客單價從184元增至310元，顧客數量增加168%。阪織屋COO王波說，“這證明我們不僅有效收割了線下消費者，還利用線上推廣轉化了很大一部分客群?！?012年，當阪織屋在繁華地段的購物中心開出第一家門店時，憑借年輕時尚的定位、突出的日系風格，以及當時少有的集合店形式，吸引了不少顧客。阪織屋以每年增加近百家門店的速度擴張，迅速進入國內一二線城市的各大購物中心。目前，600多家阪織屋門店，自營：聯(lián)營：加盟的比例約為1：2：3。線下一直是阪織屋的主陣地。長期以來，阪織屋天貓旗艦店的主要任務，是利用價格美麗的“線上專供款”讓顧客體驗產品、刻下品牌印象，再將其引流至線下門店。但阪織屋也有自己的煩惱：購物中心流量競爭激烈，并非所有的門店都能達到預期業(yè)績，從去年開始，阪織屋線下開店的速度逐漸放緩；而且，已經建立的會員體系盡管積累了20多萬粉絲，但很多都是僵尸粉，談不上什么會員營銷。如何迎來更大的發(fā)展？線上線下融合的新零售讓阪織屋找到了突圍的出路。今年年初，阪織屋砍掉電子商務部，由王波牽頭成立了一個涵蓋各個部門骨干的天貓新零售事業(yè)部。這位COO說，新零售對于阪織屋是新鮮事物，層層推進難免遇到阻礙，由他掛帥，必要時可以利用公司行政手段以保證推進速度。天貓618首戰(zhàn)告捷給了王波很大信心，他說未來三年將放緩開店速度，全面擁抱新零售，“從橫向擴張轉向縱向擴張”，即以單店業(yè)績增長來提升公司整體營業(yè)額。愛摸襪子的創(chuàng)始人王波2014年加入阪織屋，彼時他已在服飾行業(yè)浸淫10多年。在他看來，如果一個老板對產品能否取悅消費者的興趣遠大于掙錢的興趣，那么這個品牌肯定能成。阪織屋創(chuàng)始人朱彬，大概就是這樣一個老板。曾有媒體將朱彬形容為“愛摸襪子的大漢”，他還有幾個金句流傳：“穿全棉襪還是含尼龍襪，可以反映一個人的生活品質?！薄坝X得襪子不好，大可以親自去聞聞?！敝毂驅Ξa品的癡迷由此可見一斑。阪織屋的產品研發(fā)、設計和供應鏈也由他親自把控。公司內部，生產設計部門地位頗高，設計人員占了整體員工的1/4強。襪子，屬于高頻、低價消費品，人們往往容易忽略了材質、設計對穿著體驗、使用壽命的影響。但破洞、氣味、染色、掉跟，無一不是生活中實實在在的尷尬。阪織屋稱，他們的很多努力，就是在破解這些尷尬。冬天怕冷又愛穿連褲襪的女生一定深有體會，由于不夠貼身，襪子經常在小腿處堆疊，形成丑陋的褶皺，更尷尬的是，由于太厚，把腳塞進鞋子都成了難事。針對這個問題，阪織屋研發(fā)了一款“小黑褲”，通過特殊的工藝，將包含五層織物的厚連褲襪，做成了能依據人體腿部形狀拉伸漸變的“錐形褲腿”，腳部進行脫層處理后變得十分輕薄。這款產品還擁有3個國家專利，很快成為搶手貨。品質是基礎，設計也不可少。為了更貼合年輕時尚人群需求，阪織屋在創(chuàng)立的第二年就在上海、紐約、東京建立了流行趨勢研究所，由專業(yè)設計師團隊操刀，推陳出新?！拔覀兯械漠a品都是日本那邊的設計團隊出第一稿，然后國內設計師按照國內消費者的習慣和審美進行第二稿的設計。所以，阪織屋的產品具有獨一性?！蓖醪ㄕf。去年底，阪織屋還與迪士尼合作研發(fā)設計，推出一系列新品。在產品開發(fā)上，阪織屋也走過彎路。比如，一開始做過日本風格的帶鋼圈蕾絲文胸，但失敗了，因為越來越多年輕女性想擺脫束縛。后來，阪織屋只做無痕無鋼圈的文胸。隨著流行的快速迭代，提前一年做產品企劃設計的路子已經行不通了,因為計劃趕不上變化，第二年三四月份時，面對新的市場趨勢，生產根本來不及反應。為此，阪織屋攜手曾輔導過無印良品、ZARA品牌的日本商品MD（商品銷售計劃）專家西謙太郎，重新梳理整個商品銷售計劃，并推動柔性供應鏈的建立。王波介紹，現在阪織屋將全年分為六個波段進行產品企劃，一季計劃只完成60%，另外40%根據當季最新流行趨勢更新，通過快速追單、返單來補充貨品豐富度?！懊總€月我們能保證家居服、文胸有2-3個主題，一款產品只賣1個半月，為新品騰出空間?！贝蛲ㄗ詈笠还飳τ谛铝闶?，阪織屋“allin”的同時也保持了一貫的謹慎。這個長于線下的品牌，在將眼光放諸線上的時候表示，“線下的思維和方式我們不能忘?！崩纾熵?18在線上開啟領券預熱，阪織屋將其移植到線下門店時，把活動切割成六個不同主題的促銷波段，明確推廣時間和目的，避免導購手忙腳亂。每一個波段中，針對不同類型的用戶，分別設定銷售話術，提升導購成功率。王波解釋，線上營銷講究“種草拔草”，蓄水、然后在某一時點引爆，但是線下消費者等不起、門店也等不起。因此在線上線下共振時，要針對線下特點增加活動，保持熱度。對于阪織屋而言，新零售首要解決了“如何打通品牌到顧客最后一公里”問題。過去，阪織屋幾乎沒有認真考慮過會員營銷。這是因為會員體系中的僵尸粉太多，且客單價低，無論微信、短信，在交流場景上都無異于騷擾，收效甚微。智能導購很好地解決了這一點。“阪織屋的顧客80%都是天貓用戶，消費者會覺得通過手淘接收導購信息是很正常的?！蓖醪ㄕf，智能導購可以根據顧客特性推送諸如“條紋短袖家居服”、“棉質睡衣”等特定的產品信息，大大提升了轉化率。應用智能導購的短短幾個月，阪織屋還探索出新玩法——將銷售指令轉化成互動的、趣味性的“游戲任務”，由不同“級別”的導購各自領取。同時針對每一級別的“游戲任務”設定“游戲攻略”，指導導購更好地完成目標任務。

美國人類學家瑪格麗特·米德(MargaretMead)在《文化與承諾》一書中曾提出三喻文化理論。她將人類社會劃分為“前喻文化”、“并喻文化”和“后喻文化”三個時代。在前喻文化時代，晚輩主要向長輩學習，知識以傳授的方式延續(xù);在并喻文化時代，學習發(fā)生在同輩之間，知識以平面方式擴散;而后喻文化時代則是長輩反過來需要向晚輩學習，知識以解構，重構，反哺的多元化方式生產和擴散。后喻現象得以發(fā)生，主要倚仗于時代日新月異的變化和快速發(fā)展，科技和信息技術的進步為這個時代注入了強大的助推力，知識的壁壘逐漸消除，獲取信息的渠道越來越多，年輕人似乎比舊時代的青年更加“聰明”了。后喻時代的開啟象征著社會的進步，消費重心的轉移，但也對商業(yè)環(huán)境帶來了前所未有的挑戰(zhàn)，90后和00后是其中當之無愧的主角，這一批年輕人究竟想要什么，這或許是各行各業(yè)共同求索的一個命題。顯而易見的是，年輕一代已經從傳統(tǒng)的功能消費轉向精神消費，他們追求事物的新鮮感和時效性，重視品牌的調性和文化內涵，對極具創(chuàng)造力的事物更加留意。直播平臺的現象級增長，迷你KTV在一線城市的黃金地段快速鋪開，線下實體黑馬“喜茶”一杯難求……你說是資本跟風的結果也好，和熱錢烘托下的效應也罷，不可否認的是，品牌和資本越來越聚焦有著一定消費力的年輕人了，并冠名之“新中產”?？鞎r尚走勢低迷，選擇渠道下沉，聚焦三四線年輕人時尚是當下年輕人追逐的關鍵方向，如何在物質滿足的前提下，顯得自己更有品味，這是一個值得思考的問題。以2002年優(yōu)衣庫在上海南京路開出第一家門店為標志，H&M、ZARA、C&A、GAP等相繼進入中國并打響爭奪戰(zhàn)，快時尚進入中國已經16年了。輝煌過后，如今的快時尚品牌增速減緩，利潤削薄，甚至迎來關店潮，其中部分品牌在一線城市遇冷，又不愿意放慢在中國的利潤空間，于是通過渠道下沉將目光放在了三四線城市。據快時尚品牌選址情況來看，2017上半年快時尚品牌新增門店有34%位于三四線城市，較2016上半年上漲了4%。供應鏈水平和上新反應速度一直是Zara等傳統(tǒng)快時尚品牌的命脈，從設計到將成衣掛在門店銷售最快需要7天，平均耗時為12天。而“超快時尚”的供應鏈反應速度更快，從設計到銷售全流程的時間更短，單位時間內更新的品類更多，以迅雷不及掩耳之勢對傳統(tǒng)快時尚發(fā)起了挑戰(zhàn)?？鞎r尚快速上新的優(yōu)勢似乎不太明顯了?？鞎r尚中國市場走低的原因主要有兩點，一是受全球性金融危機的影響，包括中國在內的國家經濟不振，消費呈疲軟態(tài)勢。二是中國新中產崛起，消費升級成為主要發(fā)展趨勢，年輕消費者和長輩的消費習慣已經截然不同，他們不再一味追求數量而更加在意品質，寧要明珠一顆不要石頭一車。而快時尚服裝的質量問題一直飽受詬病，美國帕森斯設計學院系主任在公共廣播電臺(NPR)接受采訪時說，“這些產品看起來就像垃圾一樣。你買回家疊好了，準備下次聚會穿，結果到要穿的時候了一穿就破。”奢侈品中國市場悄悄回暖，線上成為主要貢獻點貝恩咨詢公司(Bain&Company)在關于全球高端零售市場的報告中指出，2018年中國大陸奢侈品銷售額預計增長20%到22%，同時中國大陸的業(yè)務拓展將使全球奢侈品市場增長8%。對于奢侈品集團來說，中國市場明顯發(fā)生著轉變：中國的消費群體總體更年輕，也深受社交媒體的影響，更重要的一點，他們極度依賴網絡購物，因此這一年來，各種類型的電商拓展，成為各大奢侈品牌在中國市場的主要議題之一。奢侈品線上渠道的發(fā)力對當代消費者的影響不僅僅局限于中國，世界范圍內的顧客都被互聯(lián)網影響著決策。麥肯錫咨詢在2018年1月發(fā)布的一份報告《數字達爾文主義時代》(TheageofdigitalDarwinism)進一步揭示了這個問題。報告指出，2016年個人奢侈品(包括服飾、鞋履、配飾、珠寶及眼鏡)的線上銷售額占全球奢侈品市場的8%，總計200億歐元。預計2025年一數字將再翻3.7倍，線上銷售額占全球奢侈品市場的19%，達到740億歐元。同時，報告顯示70%的消費者的購買決策受到了數字化的影響，8%的消費者直接通過線上購買奢侈品，也就是說接近80%的奢侈品消費行為和互聯(lián)網存在強關聯(lián)。大部分年輕消費者會受互聯(lián)網上的意見領袖、博主、KOL甚至朋友的意見左右，選擇某奢侈品牌的產品，進而到線下消費，再將此次購買成果分享到網上，形成線上采納意見-線下消費體驗-線上分享的消費者行為閉環(huán)。不僅如此，奢侈品消費者在生活的的數字化程度也頗高，98%擁有手機，高于65%的平均水平。奢侈品消費在中國復蘇的另一個重要原因，是奢侈品中外價差縮小了。根據咨詢公司德勤(Deloitte)對2000多件奢侈品在全球各地售價所進行的調查，奢侈品在中國的零售價與歐洲的價差縮減了25%，過去中國消費者在本土購買奢侈品，最高要負擔50%的溢價，其中溢價最高的是成衣和鞋履，如今在國內購買奢侈品，和國外的價格相比早已不再貴的可怕。今年7月6日，Gucci宣布品牌在中國大陸直營門店銷售產品將全面調低價格，降價幅度平均為5%。在此之前，LV和Hermès已經宣布在中國降價。上海榮宅為代表的，奢侈品牌的“藝術抱負”談及快時尚和奢侈品的本質區(qū)別，你也許會說品質和設計。但最大程度造成兩者差別的是審美，或者我們稱之為ArtSense(藝術感覺)。早在上世紀90年代，YvesSaintLaurent(圣羅蘭)就將蒙德里安最具代表性的方格設計成連衣裙，做到“將藝術品穿在身上”。奢侈品牌往往是潮流的創(chuàng)造者，而快時尚品牌只能通過快速借鑒設計理念，成為跟風者。Prada旗下的藝術基金會，早在七年前租下上海靜安區(qū)榮宗敬的舊宅，以“修舊如舊”的理念將曾經“面粉大王”、“棉紗大王”和榮氏家族的歷史重現在人們眼前。整個修復過程極其昂貴，意大利工匠采用古老的手工藝重置了缺失和破損的地磚。為了燒制釉面磚，工匠們先按原先的百年古磚做成模型，重新配制用來調色的瓷泥，經過手工澆筑，回填，最終煅燒融合，修繕榮宅歷時6年。今年初，Prada基金會在榮宅舉辦了首個藝術展：羅馬：1950-1965。未來，這幢宅邸將成為Prada在中國舉行各式活動的特殊地點。奢侈品和藝術之間的合作和相互扶持，本質上來講算不上跨界，因為它們一直以來都是不可分割的。奢侈品是藝術的商業(yè)化，藝術是奢侈品的提煉。輕奢品牌的市場空間老佛爺卡爾?拉格菲爾德(KarlLagerfeld)說“我們生活在一個昂貴和不昂貴(但并不廉價的時代，我討厭廉價這個字眼)可以很好共存的時代，這在時尚界還是首次發(fā)生?！痹趦r格低廉的快時尚和昂貴的奢侈品之間，還存在著所謂“輕奢”。輕奢產品的定價往往較低，普通消費者也可以接受，輕奢的英文是“AffordableLuxury”,直譯過來就是可負擔得起的奢侈品。但因其較好的質量和較高的品牌辨識度，往往受到年輕的中產階級的追捧。輕奢品牌最典型的代表有Coach、MichaelKors、ToryBurch、KateSpade、Longchamp等。上海是輕奢品牌的必爭之地，上海女性是全國時尚白領女性的縮影，而核心地段靜安區(qū)的女性則更有時尚代表性，近期DT數據出品的一份“靜安女子圖鑒報告”，羅列了靜安區(qū)女性的服裝品牌偏好，輕奢品牌MISSSIXTY出現在最受歡迎品牌之列，這或許可以成為研究輕奢品牌的中國探索道路的一則案例。我們來簡單看下該品牌為何如此受歡迎。一是大單品戰(zhàn)略和創(chuàng)新零售。面對市場競爭，輕奢品牌不遺余力地爭取中國的年輕人，而提升市場份額最重要的一點就是聚焦，不論是針對目標客群的定位還是產品品類選擇來說，單點突破顯得格外重要。MISSSIXTY堅持牛仔系列的大單品戰(zhàn)略，不斷推陳出新。包括經典系列、時裝系列、天使系列等，自始至終沒有放棄牛仔丹寧元素的主線。同時，除了不斷研發(fā)年輕系列，還不遺余力地與其他品牌進行跨界合作，舉行創(chuàng)新型線下快閃活動，或通過線上線下互聯(lián)的方式打通了空間的界限，升級和豐富了零售業(yè)態(tài)。二是“天使秘境”新品快閃活動帶來全感官沖擊。和線上渠道相比，線下最大的優(yōu)勢是可以帶給顧客最真實的體驗，從視覺、觸聽覺等方面全感官占領消費者心智，實現情感觸動。超預期的線下體驗也讓消費者更愿意為商品付出溢價?！疤焓姑芫场笨扉W活動與消費者共同見證了2018年秋季天使系列全球首發(fā)，同時帶來了光與影的震撼體驗。光影高科技打造的夢境森林讓人置身浪漫幻想;隨著時間的推移，周圍含苞待放的花卉逐漸盛開形成斑斕的圖像;甜美柔軟的粉色羽毛墻讓人沉溺在溫柔的質地中無法自拔。活動現場更邀請了知名博主和時尚媒體共同出席，為品牌發(fā)聲。通過借勢KOL實現活動在互聯(lián)網的分裂式規(guī)模傳播。三是借勢超級IP甜密節(jié)日狂歡。這表現在其與超級IP迪士尼的聯(lián)名及線下合作上。為配合今年“5.20表白日”的主題，太古匯門店中展示了其品牌和迪士尼的限量聯(lián)乘系列，店鋪的設計以描述米奇和米妮的愛情電影《瘋狂的飛機(PlaneCrazy)》中的場景為靈感，打造了一個“甜蜜游樂場派對”。此外門店設立了多項互動裝置和服務，更有知名時尚博主、超模等自帶流量的意見領袖站臺，在沉浸式互動體驗的基礎上，將粉絲情緒推至高點。四是米蘭旗艦店的全新科技嘗試。位于大本營米蘭的全球首家旗艦店被命名為“零售劇場”。門店運用了眾多前沿黑科技，旨在為到店客戶展示隨時變幻的門店場景，帶來無窮的新鮮感和視覺盛宴。門店櫥窗采用造價更高的LED屏幕，讓海報顯得更加靈動;通過實時互動的“手機墻”鼓勵顧客在社交媒體上發(fā)布現場照片，貫徹社交零售的理念;靈活移動的衣架和設計師可以隨時進行創(chuàng)作的金屬墻面，都讓門店隨時可以應對時時變化的店鋪主題;根據不同的產品線劃分了不同的門店區(qū)域，并用不同的顏色加以區(qū)分，讓顧客更容易找到目標商品，很大程度地提升銷售的轉化率;除了功能性上的改良，還通過RFID的數字化技術提升顧客試衣的效率，以RFID技術為基礎的“魔鏡”可以獲取顧客的身材數據，為顧客推薦適合的服裝型號，同時顯示當季最新款式的上身效果，讓顧客在幾秒鐘的時間就能完成試衣動作，大大提升了效率。顧客可以選擇“線上下單”模式，讓衣服配送到家，也可以選擇在門店直接購買并帶走，打通了線上線下區(qū)隔，為消費者提供更多元的購買方式。以MISSSIXTY為代表的輕奢品牌，抓住消費者年輕化的轉變機遇，站在消費升級的風口上，不斷進行零售形態(tài)的轉型和調整，實現以消費者為核心的創(chuàng)新零售嘗試。面對價格更低的快時尚和調性更高的奢侈品的前后夾擊，輕奢品牌有著更穩(wěn)定的群眾基礎，如果集中力量服務好新中產人群，未來的業(yè)務增長應該十分可觀。

忙于促銷清理破紀錄滯銷庫存的Hennes&MauritzAB(HMb.ST)已經連續(xù)兩季未能取得銷售增長。該全球第二大服裝零售商今天披露，截至5月底的二季度含稅銷售按當地匯率計算持平于去年同期，不及市場預期的0.5%增長，但比一季度下跌1.7%有所改善。最大競爭對手、Zara母公司InditexSA(ITX.MC)印地紡集團則本周中表示，全球銷售按當地匯率計算在2-4月的一季度同比上升7%，5月至今的升幅更擴大至9%。核心品牌H&M的疲軟導致Hennes&MauritzAB銷售增長停滯甚至收縮，盈利能力倒退，過去三年市值蒸發(fā)了超過一半。周五盤中Hennes&MauritzAB(HMb.ST)急跌最多4.8%至133.32瑞典克朗，截至周四收盤該股在2018年已經累計下跌17.1%。H&M創(chuàng)始人的兒子、Hennes&MauritzAB主席StefanPersson在今年頭五個月通過控股公司Ramsbury斥資64億瑞典克朗、約合7.28億美元在公開市場多次吸納共計約5,300萬股Hennes&MauritzAB(HMb.ST)股份，將Ramsbury的持股比例提高至44.5%。加上其妹妹LottieTham和家人所持有的5%股份，集團創(chuàng)始家族的持股比例達49.9%，投票權約75%，因此引起該家族將集團私有化的猜測。StefanPersson上月拋售瑞典科技公司HexagonAB(HEXAb.ST)股份套現逾20億瑞典克朗、約合2.27億美元后，傳聞進一步發(fā)酵。根據瑞典新聞網站Breakit.se，StefanPersson周四出席集團旗下多品牌折扣新零售概念Afound在斯德哥爾摩開設的全球首店時，表示私有化傳聞從集團上市以來不斷翻炒，而家族增持與傳聞毫無關聯(lián)。二季度Hennes&MauritzAB的增值稅后銷售為519.83億瑞典克朗，較去年同期的513.83億瑞典克朗上漲1.2%，而市場期望可增長3%至530億瑞典克朗。根據該集團最大市場德國和本土市場瑞典的行業(yè)數據，Hennes&MauritzAB的二季度期間兩國的服裝銷售都有輕微增長。RBCCapitalMarketsLLC加皇資本市場分析師RichardChamberlain指出該集團的同店銷售已經連跌三年，二季度同店銷售估計比去年同期進一步下跌4%-5%，再次差過市場預期的表現加深了投資者對其中期盈利的憂慮，也顯示該集團缺乏可行的計劃追上零售行業(yè)快速數字化的步伐。也有投資者提出了對Stefan的兒子、Hennes&MauritzAB首席執(zhí)行官Karl-JohanPersson能否帶領H&M改革和集團復蘇的質疑。MacquarieLtd.麥格理分析師AndreasInderst指向Hennes&MauritzAB與InditexSA印地紡集團的巨大分化。他表示Hennes&MauritzAB二季度同店銷售同比減少了5%，與此同時InditexSA印地紡集團則錄得4%-5%的增長。瑞典銀行Handelsbanken分析師MagnusRaman認為該集團連極低水平的市場預期都不能達到，情況令人憂心，他估計過去12個月該集團的同店銷售跌幅達6.8%。Hennes&MauritzAB管理層曾表示本財年同店銷售會持續(xù)下滑，預計2019財年才能恢復增長。該集團的存貨總額截至2月底已經高達349.59億瑞典克朗、約合接近40億美元，占過去12個月集團增值稅后銷售的17.6%和總資產的32.3%。截至5月31日，Hennes&MauritzAB在全球69個市場設有4,801間門店，比去年同期凈增加303家店。過去一年集團在加速重組H&M品牌銷售網絡的同時，推出了中檔品牌Arket及折扣零售商Afound兩個新零售概念?，F在該集團的獨立品牌數量已經增加至九個，終于追上InditexSA印地紡集團。然而前者基本上完全倚重H&M業(yè)務，雖然該集團不拆分品牌銷售，但從門店數量可以看到，截至一季度末H&M全球4,293間門店占集團門店總數的90.5%，第二大品牌COS僅占不到5%。而InditexSA印地紡集團每十間門店只有三間是Zara，而該品牌對銷售的貢獻達到65.6%，Bershka和Pull&Bear的門店占比也分別達到14.7%和10.4%。本財年內Hennes&MauritzAB計劃關閉170間門店，同時開設390家新店。Hennes&MauritzAB(HMb.ST)周五收報133.96瑞典克朗，全天下跌4.36%。分析師RichardChamberlain對該股評級為“跑輸大市”，AndreasInderst的評級為“中性”。

4月底，全球四大知名快時尚品牌Zara、H&M、Uniqlo、Gap已經悉數開通了小程序，鑒于四個品牌與阿里巴巴的關系親疏不同，以及各自的中國戰(zhàn)略和自我主張不同，四個品牌開通的小程序的個數、功能也不盡相同，但至少可以看到，沒有一個品牌愿意去承擔不開通小程序可能帶來的遺憾，因此，不難判斷，一旦小程序能讓四大品牌嘗到甜頭，對于阿里巴巴的零售基礎，可能是雪崩式的坍塌。實際上，除了四大快時尚品牌之外，近期本土的海瀾之家、都市麗人等垂直行業(yè)龍頭公司，都開始和騰訊聯(lián)袂，接受其投資，擁抱其程序，這既是“二選一”的結果，也是某種程度的分裂，阿里巴巴在與京東的競爭中盡占風頭，但與騰訊的競爭中，卻不得不甘拜下風。相對于超過10億的用戶，以及全中國人已經基本離不開的微信，阿里巴巴沒有任何一個“武器”可以拿來與微信“交戰(zhàn)”，相反，阿里巴巴的天貓?zhí)詫氥y泰代表的零售、螞蟻金服代表的金融支付、優(yōu)酷土豆代表的視頻文娛以及增長迅猛的云，騰訊都有相應的“武器”或者投資的“軍隊”與之一戰(zhàn)。當微信不可能被阿里巴巴打死時，它就有機會吞噬阿里巴巴的一切，當然，最重要的是吞噬阿里巴巴的心臟和瘋狂造血“機器”――零售業(yè)務。小程序下的四大快時尚品牌中國戰(zhàn)略在分析宏觀的勝負之前，作為在線零售行業(yè)基石的仍然是傳統(tǒng)零售品牌，而四大快時尚品牌比任何中國本土品牌都要起到示范作用，特別是目前在中國市場銷售額第一的Uniqlo。四大快時尚品牌目前在中國都有自營電商、天貓店，而其中Gap和Uniqlo曾經都開設過京東店，但是已經雙雙關閉。其中Uniqlo京東店2015年4月開業(yè)，當年7月關閉，雙方合作3個月即告夭折。坊間傳聞，馬云為Uniqlo在京東開店親自去到日本拜訪迅銷老板柳井正，中間人是軟銀的孫正義。三方利益牽連，軟銀是阿里巴巴的大股東；柳井正是軟銀的董事會成員，也是孫正義的老大哥兼老友。Uniqlo京東開店的利害關系，不僅僅是天貓被分流了一個客戶，更糟糕的是天貓立的一個旗幟可能“叛變”。Uniqlo是天貓“雙11”的常年冠軍，“叛逃”京東的影響力和示范作用可能是核爆級別的。最終，阿里巴巴順利讓Uniqlo“排他”，在中國將天貓作為唯一第三方平臺。這一個小小的插曲，今天看來對于天貓和京東的競爭可能產生了巨大的影響，直接讓京東無力追趕天貓。從最近京東和阿里巴巴的季報來看，雙方的GMV開始倒掛，而在Uniqlo京東開店、撤店事件時，京東的服飾業(yè)務高歌猛進，GMV增長比天貓快，與此同時陸遜遞卡、絲芙蘭、聯(lián)合利華等大量巨頭入駐京東，其中絲芙蘭彼時更是棄天貓擇京東。2014-2015年，是兩間公司最劍拔弩張以及競爭焦灼之時，與今天不斷的正規(guī)“聲明”互相譴責不同，彼時的阿里巴巴和京東幾乎用盡最下作和下流的手段互相對罵，宛若在陰溝里摔跤的兩個小混混。2014年“雙12”促銷，京東和天貓更是在各自客戶端首頁玩起文字游戲，用“拒絕假貨，不玩貓膩”和“真心便宜，不然是狗”諷刺對方“貓”、“狗”。在京東和阿里巴巴最新的官方說辭中，這種“貓狗”大戰(zhàn)雖然進一步升級，但強弱對抗其實已經降級。阿里巴巴已經通過天貓的聲明，暗示“某電商”是“碰瓷式”競爭，而京東創(chuàng)始人劉強東和首席財務官黃宣德在過去兩季財報上都坦誠，大量服飾品牌與天貓的獨家合作對京東服飾業(yè)務造成了嚴重打擊。除此之外，為推動GMV的增長，京東加大平臺業(yè)務，而曾經讓阿里巴巴烏云遮頭的“假貨”問題如今反倒成為京東揮之不去的陰影，無論是近期的假茅臺、六六事件，還是此前的Gucci眼鏡，每一次都引發(fā)了輿論極大關注，更更更重要的是，即使這樣，京東的GMV增速還遠不如天貓。2017年的“618”，京東更進一步失去了Gap，也讓其想大力發(fā)展的服飾業(yè)務瞬間停滯，甚至倒退。作為美國品牌，長期在亞馬遜的環(huán)境下生長，深知平臺合作、競爭的厲害關系，Gap在中國是三箭齊發(fā)開展的在線業(yè)務，自營、天貓、京東。最終，去年10月，妥協(xié)于天貓更多的用戶和更大的流量，Gap從京東撤店。從此，四大快時尚與京東漸行漸遠。至于Zara和H&M，都是在自營一段時間后，發(fā)現中國國情有別于歐美成熟市場，最終加入天貓，開設網店，其中H&M直到今年才剛剛加入。無論從品牌號召力、流量、GMV增速，阿里巴巴在中國市場的平臺業(yè)務目前已經沒有對手，曾經的直接競爭對手京東基本沒有還手能力和任何超越的可能了。至于，京東為何失去對阿里巴巴的追趕能力，并不在本文的研究范圍之內，因此不再對此做出分析。阿里巴巴在平臺業(yè)務方面看不到任何對手，不過，中國平臺業(yè)務確有大量的玩家，除了京東、唯品會，近期關注度最高的肯定是拼多多，另外還有小紅書、美麗說蘑菇街聯(lián)合，還有不得不提但通常被忽視掉的蘇寧易購，而這些垂直領域的競爭對手背后，幾乎都有騰訊的影子。一個市場擁有這么多大的平臺玩家，即是擁有最大零售市場的美國也不曾出現，美國市場除了亞馬遜、eBay外，大的平臺玩家寥寥，更多是品牌或公司自營電商，比如walmart.com、macys.com、gap.com。很多人可能會將中國特殊的電商行情總結為，阿里巴巴形成巨大的閉環(huán)，讓消費者和商家養(yǎng)成了依賴性的習慣。但是，在美國，同樣有巨大，甚至比阿里巴巴對零售行業(yè)更具威懾力和壓迫感的亞馬遜，但是品牌和公司自營電商同樣風生水起，并最終從去年末開始見到收獲。中國電商行業(yè)特殊的國情，我更愿意總結為服飾行業(yè)的不成規(guī)模以及人口紅利。中國年銷售100億元的服飾集團一雙手就可以數得過來，因此在電商上的大規(guī)?；A投資變得完全不可能，這不但會削弱公司的盈利能力，甚至可以將一個公司拖進泥沼。此前美邦和百麗都曾試圖進行自營電商的嘗試，但結果都是非?？酀模粋€主營業(yè)務連年虧損、一個退市。在中國，勇敢者可能不但不能收獲掌聲，反而是躺在地上迎來避無可避的腳踩，行業(yè)對美邦和百麗的嘲諷反而一浪接一浪。這當然是一種悲哀，當在“二選一”的環(huán)境下毫無話語權的時候，相信，或多或少有一點這種感覺吧。劉強東在1Q的分析師電話會上也曾談到此事，認為中國品牌在壓迫底下會更愿意探索各種新的途徑。中國的服飾品牌和公司，當然不會甘愿接受阿里巴巴越來越高的費用，僅僅是敢怒不敢言而已，因為自己所有的努力，最后都轉化為阿里巴巴的增長和利潤，任誰都不愿意。所以，微信的出現，給了品牌真正的曙光。不僅僅是騰訊和馬化騰過去7年重新塑造的價值觀和個人性格，讓騰訊成為中國最偉大、最受尊敬、最值得信賴的企業(yè)，同時還有背后巨大的流量工具和甘愿、承諾做“助手”的共贏策略。在京東只能贏得兩個快時尚品牌的合作之后，微信小程序很容易就迎來四大快時品牌的全面入駐。Gap毫無疑問，開通了小程序的銷售功能，在常規(guī)的小程序外，還開通了一個精選產品小程序;而Zara的小程序也是采取自營，其擁抱微信的策略與品牌在中國自營在線策略碰壁后的求變一樣的敏銳。Uniqlo盡管目前還沒有開通小程序銷售，但是必然，只是時間問題。在京東撤店之后第二年，Uniqlo就在2016年“雙11”發(fā)生了吊詭的“售罄”事件，將大量的天貓客戶導流至線下門店，推廣起“C2C”服務。H&M在中國的在線策略相對保守，不過其開設了兩個以社交為主的小程序。一邊是阿里巴巴，一邊是騰訊，一邊是收錢營銷和傭金模式的線上百貨模式，一邊是自主經營和借助平臺開發(fā)自主的獨立旗艦店模式，四大快時尚顯然已經爬上墻頭，靜待銷售型小程序進一步的規(guī)模化和微信用戶的接納。社交型電商不僅僅是拼多多和微商，實際上真正的社交型電商正需要將拼多多和微商擠壓出去，至少成為微信生態(tài)電商中的小眾。微信朋友、群、朋友圈之間的信任，相對于純電商平臺，轉化率孰高孰低并不需要太多證明。人口紅利的特殊國情不僅僅在與智能手機的爆發(fā)，同時還讓電商行業(yè)的基建成本降低，從血汗工廠走出來的工人，騎上不歸路的電單車，就成為機器人一樣的快遞員。特朗普在譴責美國郵政對亞馬遜的優(yōu)惠時可能并不知道中國快遞員的真實狀況，但人口紅利的使用都是“需要還的”，制造業(yè)南移現狀就是“先知”。香港經濟日報特寫馮國綸的文章截圖4月份香港經濟日報一篇特寫利豐主席馮國綸的文章非常有意思。有一段講馮國綸回憶利豐物流總裁彭焜耀跟內地物流巨頭談合作的經歷，內地巨頭認為利豐應該在物流上虧一半，然后在股市上“割韭菜”。上面經歷就是“舊經濟”和“新經濟”的對比，香港實業(yè)家和內地創(chuàng)業(yè)家的對比，當然，港股的“老千股”可能比內地更不堪，包括一些傳統(tǒng)零售股。但總體香港零售商更具務實精神，不會追求電商規(guī)模，更看重利潤，而不像更多的內地商人，動不動就喊出多少億的電商規(guī)模。那么微信小程序是不是那個騰訊顛覆阿里巴巴電商業(yè)務“真命天子”呢?如果是，如何去顛覆?如果不是，那應該是其他的什么工具嗎？

從線下走到線上的品牌戰(zhàn)略，對于ZARA，到底是陣痛還是危機?增速放緩、股價暴跌、CEO歸隱、全球關店，盡管ZARA及其母集團INDITEX在2017年的財報顯示，他們依然是這個星球上最受歡迎的快時尚品牌，但面對來自資本市場的質疑，ZARA在2018年還是沒有拿出足夠有說服力的回應。對他們而言，最大的機遇和威脅都來自于中國市場。據財報，截至2017財年末，INDITEX集團在中國共開設店鋪593家，僅次于該集團在西班牙的店鋪總數。而近年來，面對舉步維艱的線下市場，ZARA不止放緩了開店速度，甚至關掉了位于成都春熙路的“中國區(qū)最大旗艦店兼首家形象店”。而在陌生的中國線上市場，對手不止是優(yōu)衣庫。ZARA最忌憚的，是成長于互聯(lián)網的快時尚品牌韓都衣舍，其款式上新速度和款式數量都已經超越ZARA,成為互聯(lián)網第一快時尚品牌。相對于ZARA、H&M這樣的傳統(tǒng)巨頭，韓都衣舍更熟悉阿里培養(yǎng)的中國互聯(lián)網市場，而且根據近年來的大粉絲+大數據戰(zhàn)略可以看出，他們擅長的除了在互聯(lián)網上賣貨，還更懂得這個國家年輕人的消費心理。世上最恐怖的事情，不是鏡子里的另一個自己，而是鏡子中的人比自己還要鮮亮動人。2018年5月3日，當ZARA還在用渠道思維考慮線上與線下的關系時，韓都衣舍聯(lián)合天貓歡聚日已經舉著“快時尚新零售品牌”的大旗，來到杭州——中國互聯(lián)網市場的大本營，開了第一間品牌體驗店。到場的除了25歲左右的年輕人，還有很多媒體。到這時，很多人才剛剛開始意識到，2016年馬云在云棲大會上提出的“新零售”，不再是一個概念，而是零售界一個不可逆的大勢。那么，ZARA的線上策略，距離阿里和韓都衣舍提的“新零售”還有多遠?這個距離又是怎么被拉開的呢?一、是誰讓ZARA成為“慢時尚”的代表在全球互聯(lián)網品牌崛起之前，沒有人想到ZARA也會因為更新速度的問題而困擾。國外的韓都衣舍們，憑借互聯(lián)網天然的速度優(yōu)勢，在2017年，將H&M和ZARA們打的措手不及。Boohoo.com，ASOS、Missguided已經被外媒將稱作是“超快時尚”(UltrafastFashion)的代表，它們以更瘋狂的節(jié)奏響應消費者對于及時性、新鮮感的需求，將商品的生產周期壓縮到了在2-4周內。在韓都衣舍的官網上，你也可以看到“每日上新100款”這樣的slogan?；ヂ?lián)網品牌已經成為快時尚的最新一批顛覆者。而這個位置，曾經屬于ZARA。他們的垂直出貨模式，曾經極大地縮短了出貨時間：平均為3—4周，因此一年可以有13-18個Collection。更加傳統(tǒng)的品牌出貨的整個流程需要4至6個月，一年一般只有兩個Collection。ZARA原來最驕傲的一點就是，比同樣以出貨速度著稱的H&M，還快了5天。而這樣的優(yōu)勢在韓都衣舍們面前已經蕩然無存。相比“垂直出貨”，資本市場更喜歡的概念類型，是像韓都衣舍說的“柔性供應鏈”。對于至今仍無應對方案的ZARA來說，失去了快還只是失去了一張ACE，真正可能會讓他們輸掉整個牌局的，是以阿里和韓都衣舍為代表提出的“新零售”。二、渠道之爭的硝煙已散去，線上完勝，線下的意義還剩什么?在本次奇妙靈獸節(jié)現場，韓都衣舍的品牌負責人提出了一個稍顯激進的觀點：在當下的零售市場中，線下存在的價值僅僅是做消費者體驗。這其中包括消費體驗和品牌體驗。所以，像GUCCI、CHANNEL和韓都衣舍這樣的快閃店以后會成為零售業(yè)的常態(tài)嗎?雖然這點這還有待時間的考證，但傳統(tǒng)的快時尚品牌正在用行動證明，忽視或錯估消費者體驗的代價有多么嚴重。眾所周知，ZARA為了保證快速運輸，不惜支付高額的運費而不愿意花費廣告費和市場營銷的費用，市場營銷費用只占總成本的0.3%-0.4%。但沒有廣告，不代表它們就沒有做品牌體驗。ZARA一直在用門店做體驗。虛榮心，是他們對大眾最重要的洞察。在紐約，他們把店開在第五大道;在巴黎，是香榭麗舍大街;在上海，是南京路。因此，ZARA的鄰居全是路易?威登、香奈兒等奢侈品巨頭。媒體將ZARA的開店策略總結為油污理論，它會將店開到城市最繁華的地區(qū)，并慢慢將觸手伸向周邊較小的商業(yè)區(qū)，就如同“油污”一般，先由一大滴，然后慢慢延伸。ZARA選擇用高額的租金，將高級購物中心的體驗，轉化為自己的品牌體驗。然而這個路數，正在急速失效。其實很好理解，當GUCCI、CHANNEL這樣的奢侈品都在跨界、惡搞、快閃店的路上漸行漸遠，用“平民化”試圖自救時，ZARA這種“偽高端”的品牌戰(zhàn)略如何還能取得之前的效果呢?當H&M于3月入駐天貓時，也提到了新零售。但他們面對的問題，和ZARA一樣，僅僅將線上作為銷售渠道，既不能扭轉頹勢，也不是真的“新零售”。關于消費者體驗，他們依然沒有拿出什么和新零售品牌抗衡的好辦法。韓都衣舍采用的粉絲戰(zhàn)略，已經幫他們在全網積累了全社交平臺總計6000萬粉絲數。這個驚人的數字，加上移動化、內容化的環(huán)境，讓他們與后來者的距離已經甩的越來越遠。當韓都衣舍又走進線下，試圖和粉絲進行深度互動時，這種品牌體驗讓ZARA望塵莫及?！捌婷铎`獸節(jié)”期間，韓都衣舍舉辦的粉絲見面會現場火爆，韓國的知名網紅和時尚博主，以品牌的名義與來自全國各地的粉絲進行了“第一次的親密接觸”。為了擴張電商業(yè)務，ZARA母公司在2017年底傳出了出售全球16處房產的消息，可惜的是，至今市場依然看不到在放棄線下的“高級感”之后，他們將用怎樣的品牌體驗，在國內應對韓都衣舍們的沖擊。三、數據顛覆一切：ZARA的銷售預測神奇不再“以消費者體驗為中心的線上數據驅動，線下體驗融合。”就是阿里新零售的核心精神。除了體驗，韓都衣舍在此次奇妙靈獸節(jié)現場，面對媒體時，反復強調的就是他們從2012年起研發(fā)的C2B系統(tǒng)，他們的品牌負責人介紹到，這套成熟的系統(tǒng)可以通過公開數據，分析當季最流行的款式、花色、材質等重要流行元素，從而在短時間內決定每一款式的運作策略。許多媒體人聽完后，都表示這個系統(tǒng)讓他們想到了ZARA的銷售預測——一個如“海底撈式”的人工數據搜集體系。如前文所述，ZARA的核心，是店鋪。曾經有一則廣泛流傳的傳聞說，當你走進店內，柜臺和店內各角落都裝有攝影機，店經理隨身帶著PDA。當你向店員反映：“這個衣領圖案很漂亮”、“我不喜歡口袋的拉鏈”，這些細微末節(jié)的細項，店員向分店經理匯報，經理通過ZARA內部全球資訊網絡，每天至少兩次傳遞資訊給總部設計人員，由總部作出決策后立刻傳送到生產線，改變產品樣式。關店后，銷售人員結帳、盤點每天貨品上下架情況，并對客人購買與退貨率做出統(tǒng)計。再結合柜臺現金資料，交易系統(tǒng)做出當日成交分析報告，分析當日產品熱銷排名，然后，數據直達ZARA倉儲系統(tǒng)。收集海量的顧客意見，以此做出生產銷售決策，這樣的作法大大降低了存貨率。同時，根據這些電話和電腦數據，ZARA分析出相似的“區(qū)域流行”，在顏色、版型的生產中，做出最靠近客戶需求的市場區(qū)隔。這套嚴謹的體系之前被時尚圈視為圭臬。但當像韓都衣舍這樣的互聯(lián)網品牌，開始依托于基數更加繁復的互聯(lián)網大數據做出判斷時，ZARA那套體系還行得通嗎?據相關負責人介紹，韓都衣舍這套體系針對商品上架后的各項運營指標(單品銷售件數、毛利額、轉化率、消費者評價、購物車數量、剩余庫存等)，按照一定算法進行的商品動態(tài)排名分析。商品上架后只需3-5天，運營人員就可以迅速判斷，這個產品是否需要參加活動?應在店鋪中安排什么樣的展示位置?是否要促銷?是否要調整價格?等等等等。它貫穿起了韓都衣舍的所有環(huán)節(jié)。通過商業(yè)智能的數字化決策大大減少了人的感性決策導致的運營風險，因此韓都的運營效率得以大大提升。在這套系統(tǒng)的幫助下，韓都衣舍的季度售罄率通常都會高達95%以上，而服裝行業(yè)的平均售罄率僅有60%。無論是從哪個方面來看，兩邊各自的說辭在對比之下，都是韓都衣舍顯得更加誘人。這一切來源于互聯(lián)網的高效，和互聯(lián)網數據的精準。四、總結作為至今依然是全球第一快時尚品牌的ZARA，無論是在國內，亦或是國際市場上，都在面對互聯(lián)網品牌的劇烈沖擊。而當中國成為其全球僅次于西班牙的第二市場后，ZARA必將在這里全力以赴，才可以跟上“新零售”的大趨勢。而曾經被稱為“互聯(lián)網版的ZARA”的韓都衣舍，正在完成過往模式的升級與蛻變。如果ZARA日后的發(fā)展重點，真的要轉移至線上的話，在國內市場與之背水一戰(zhàn)的對手，除了優(yōu)衣庫，必將少不了已經在這個戰(zhàn)場上生存了12年的韓都衣舍。

4月13日消息，獲悉，快時尚品牌ZARA近日上線AR購物APP“ZARAAR”，據悉，ZARA將在全球137家旗艦店引入AR技術，為期兩周。據介紹，ZARA這款ARapp有三種場景：一是商店櫥窗，二是店內的臺子上，三是電商紙盒。消費者可下載APP后掃描二維碼，將手機對準商店或定制櫥窗，穿戴用戶所選擇服裝的模特便會出現。根據ZARA介紹，模特們會自然地擺出造型，四處走動，他們還會進行交談。如果對衣服滿意，可直接點擊購買。了解到，據3月14日，ZARA母公司Inditex發(fā)布了2017年財報，根據財報顯示，Inditex2017財年凈銷售額增長9%至253.4億歐元，凈利潤年比增長7%，總計33.7億歐元。而2016年，Inditex銷售額增長12%至233.1億歐元，凈利潤同比上漲10%至31.6億歐元，相比之下，整體數據均有下滑?？鞎r尚產業(yè)的業(yè)績有所下滑，或許推出“新玩法”也是必行之路。

近日，優(yōu)衣庫在深圳萬象天地開出深圳當地最大店鋪。優(yōu)衣庫大中華區(qū)CMO吳品慧表示，除店面獨特設計外，優(yōu)衣庫首次在全國門店推出了融合線上線下，打通實體與虛擬的AR“數字體驗館”，進一步補充和優(yōu)化店鋪服務體驗。優(yōu)衣庫“數字體驗館”：補充實體購物服務盲區(qū)“比如襯衫大部分都是疊放的，你可能很難第一眼快速找到你想要的款式、顏色，甚至是尺寸，或者了解更多如何穿著的時尚搭配。如果你想迅速查看購買，這時候AR的數字體驗是很好的補充功能?！眳瞧坊壅f，如果有顧客在這家門店想快速了解一件衣服，除了看海報，還能通過手機掃碼進行更多直觀的數字溝通，看到產品信息、面料工藝、穿搭推薦等介紹。吳品慧表示，未來還將開發(fā)更多功能，服務于顧客直接網店下單，門店自提。“把商品、賣場跟體驗能夠做一個更好的融合，符合城市風格和消費者生活需求，讓用戶能夠更好通過“數字體驗館”聰明購物，買到真正需要的優(yōu)質的商品。這是“數字體驗館”的初衷?！眳瞧坊壅f道。據悉，目前，優(yōu)衣庫以深圳為起點，在全國近600多家門店推出實體體驗店鋪結合AR虛擬數字體驗，融合商品與店鋪體驗服務的優(yōu)衣庫“數字體驗館”，消費者在店鋪中用智能手機掃海報，能體驗到包含服裝場景、商品信息展示等在內的AR互動。吳品慧稱，雖然優(yōu)衣庫門店已有非常人性化、個性化的服務，但優(yōu)衣庫始終希望通過數字體驗館及AR數字互動等一系列技術化智能方式，更好地解決顧客在購物中可能遇到的問題和痛點，讓用戶能夠更好地體驗和購買。優(yōu)衣庫門店數字化戰(zhàn)略：提升服務體驗是根本早在2014年，優(yōu)衣庫就以數碼海報的方式拉開其數字化戰(zhàn)略序幕，嘗試線上線下人貨打通。這次推出的數字體驗館也是優(yōu)衣庫為實現門店數字化智能化而做的進一步嘗試。此外，優(yōu)衣庫很早就啟動智慧支付，通過支付寶支付，微信支付等無現金支付方式，讓進店消費享受便捷快速地無現金消費體驗。隨后優(yōu)衣庫又推出網店下單、門店自提服務，通過技術打通線上線下庫存，開啟線上線下全時隨地聯(lián)動購物。2017年7月，優(yōu)衣庫在全國門店引入智能導購大屏，讓消費者更方便地實現購物之旅。AR技術開始火熱后，優(yōu)衣庫和支付寶合作，通過AR技術和實體門店購物結合，春節(jié)期間為顧客帶來AR實體門店搶紅包新體驗。今年，優(yōu)衣庫又以深圳為點，全國門店推出“數字體驗館”，對于連續(xù)多年在數字技術化和新零售上的升級和門店服務進行提升。對此一系列的門店智慧化和數字化措施，吳品慧表示，優(yōu)衣庫關注的并不僅是技術本身，而是通過技術，讓優(yōu)衣庫的商品、門店和用戶的生活方式和需求結合，技術提升商品服務和用戶體驗才是根本。服裝零售巨頭的數字化轉型比拼：“以速制勝”不止優(yōu)衣庫，整個快時尚行業(yè)都在不斷通過線上化改造，智慧化門店來重構自身的人、貨、場。早在2009年，優(yōu)衣庫就入駐了天貓。2013年GAP也在天貓開店。2014年，ZARA入駐天貓。有人跑得快，就有人跑得慢。直到2017年12月15日，H&M集團才宣布與阿里巴巴開啟戰(zhàn)略合作，旗下核心品牌H&M和H&MHome于2018年入駐天貓。除了比拼線上，服飾零售巨頭在中國的線下門店也是各自進行智慧化、數字化改造。無論是GAP的“網訂店取”，還是ZARA的“大數字運營”，或者是優(yōu)衣庫的“數字體驗館”?！笆聦嵣?，面對技術不斷進步和消費需求日益多樣化的變動，對于這些國際服飾零售企業(yè)來講，比拼的就是反應速度，以速制勝。誰更能夠越早采用技術變化，不斷升級服務滿足消費者需求，對誰越有利。不過對于服飾而言，技術是外在，商品品質和體驗才是內核?！币晃粫r尚觀察者評論稱。優(yōu)衣庫大中華區(qū)CMO吳品慧對優(yōu)衣庫的各類技術變化也表示，優(yōu)衣庫門店所涉及的各種技術，包括現在所講的大數據和各類數字化營銷手段都只是工具?！皩τ趦?yōu)衣庫而言，把商品和服務做到極致，讓優(yōu)衣庫的品牌跟商品融入不同地區(qū)不同城市的消費文化跟用戶生活方式，讓消費者因優(yōu)衣庫享受品質生活，才是優(yōu)衣庫想要的?！眳瞧坊垩a充說。

美團外賣即將加入服飾電商訂單配送的大軍。小編獨家獲悉，繼大眾點評與海瀾之家展開合作后，很快將由美團外賣人員前往海瀾之家線下門店拿貨，并承諾一小時送達用戶。“美團配送系統(tǒng)現在已經基本理順，春節(jié)之后就會上線?！币晃缓懼覂炔咳耸客嘎??！耙恍┘毠?jié)還在溝通，現在是試運營階段。”上述人士稱。配送服務正式開放后，用戶在大眾點評提交的訂單將由美團進行配送。而在被問及海瀾之家是否有進一步入駐美團平臺的計劃時，對方回應稱，“一步步來，先把外賣配送落地并跑順了?！蹦壳?，海瀾之家已入駐大眾點評，并開通一個名為“海瀾之家品牌館”的服務頁面。查詢發(fā)現，該品牌館共上線53件單品。為其提供商品銷售的，是品牌館頁面內對應的不同位置的海瀾之家線下門店。其中，北京地區(qū)收錄了66個商戶，上海地區(qū)收錄有142家商戶，其它熱門城市也均有門店被收錄?！叭ツ辏?017年）六七月份，美團點評與海瀾之家的高管曾經進行過磋商?！鄙鲜龊懼覂炔咳耸浚p方那次接觸時的動機較為一致，均想嘗試一下新渠道。之后經過半年多時間的溝通，海瀾之家的H5頁面最終嵌入大眾點評平臺。這并非大眾點評首次為海瀾之家這樣的服裝品牌商破例開放平臺。據了解，大眾點評的“購物”類目中，目前開設有“品牌服飾”板塊，包括MUJI、H&M、ZARA和優(yōu)衣庫等服裝品牌商均已入駐。其中，ZARA的單品甚至多達3378件。唯一不同的是，除了海瀾之家品牌館，上述品牌館里的單品僅供用戶瀏覽信息和評論，并不能直接購買。同時，大眾點評會在每個單品參考價的旁邊標注“線下門店有售，與電商平臺款式有別”的說明。反觀海瀾之家品牌館里的單品，則更接近電商POP平臺的品牌官方旗艦店，每一款單品均可以由“立即搶購”跳轉至支付頁面。這或許意味著，大眾點評正在嘗試直接實物類商品在線交易。正如此前一位外賣行業(yè)高管在分析小程序時所說，微信可能會參照餐飲外賣的邏輯，基于地理位置，將零售品牌門店的單品做到在線化、可視化。接下來，大眾點評與美團外賣的業(yè)務協(xié)作，也可以理解為美團在外賣邏輯上加快進度，完成繼餐飲、生活服務和娛樂等之外的橫向拓展。美團很早時曾對網絡零售有過試探。據此前消息，早在2015年10月，美團便接洽過線下有門店的零售品牌商。當時多名業(yè)內人士證實，通過與品牌方談好的優(yōu)惠券或者團購券，美團正試圖引導消費者更多地參與到線下門店的活動當中，從而提升門店銷售業(yè)績。然而，時至今日，零售品牌商并未成為美團平臺上的主流。在美團點評的現有版圖中，涵蓋美食、外賣、機票和住宿等業(yè)務，其中餐飲仍是整個平臺的強勢業(yè)務。據美團點評CEO王興透露，在2017年，美團點評交易額突破3600億元，營收330億。此外，王興還在2017年明確表示會介入“新零售”并在“線下開店”。而在最新一輪業(yè)務調整中，美團點評成立新到店事業(yè)群和大零售事業(yè)群，分別由張川和王慧文擔任總裁。新到店事業(yè)群，整合了原到店餐飲、餐飲生態(tài)、到店綜合及智能支付業(yè)務，線上線下全面協(xié)同、雙向打通，增強全場景用戶體驗，深化全鏈條商戶賦能。大零售事業(yè)群，統(tǒng)籌生鮮零售、外賣、配送、餐飲B2B等業(yè)務，強化外賣配送網絡，建設生鮮零售等新能力，全面布局大零售生態(tài)。值得注意的是，2018年1月，美團點評外賣及配送業(yè)務負責人王莆中晉升為集團高級副總裁，繼續(xù)負責外賣配送業(yè)務，并作為大零售事業(yè)群班委，強化外賣配送網絡建設，積極推動大零售生態(tài)的全面布局。兩年后的今天，與海瀾之家的這次合作，美團選擇了有節(jié)奏地嘗試。小編了解到，此次合作后，大眾點評會首先為海瀾之家進行一輪免費推廣，具體的推廣時長尚待進一步溝通確認。之后如果效果好，大眾點評才會修改自己的系統(tǒng)，為海瀾之家提供更多支持。而對于此次與大眾點評合作，海瀾之家也表現得并非看重短期銷量轉化，并非一定要有效率大幅增長的要求。對于此次海瀾之家將要進行外賣配送，一位外賣平臺的內部人士分析稱，通過外賣平臺為線下服裝門店提供銷售支持，邏輯上看起來可行，不過，“點評和外賣的性質還不太一樣，點評更多的是以廣告的形式來做的，外賣更多的是呈現O2O的，邏輯是通的，就是送服裝的成本需要評估一下?！焙懼胰径蓉攬箫@示，在主營業(yè)務收入中，線上銷售貢獻的占比為4.9%，毛利率為61%。線下銷售以116.33億元占比95.1%，毛利率達到40.08%。另據財報顯示，2017年前三季度，海瀾之家的直營店期末數量達到17家，加盟店及商場店為4411家。旗下愛居兔品牌的直營店為5家，加盟店及商場店達到916家，更有其他品牌的加盟店250家。小編獲得的一項最新數據顯示，海瀾之家目前的線上銷售數據占整體的比例有所提升，大約占公司整體銷售數據的7%。而對于上述諸多線上平臺，海瀾之家方面也表示，并不會側重與某一個平臺合作。不久前，一張馬化騰與劉強東、王興等的飯局圖引起熱議。對于海瀾之家來說，先是京東的劉強東高調為海瀾之家站臺。再是今年2月初，騰訊斥資近25億元入股海瀾之家，并獲得5.31%股權。此次隨著此次大眾點評與海瀾之家的合作，海瀾之家可謂已經“談下”馬化騰飯桌上左右兩位大佬的公司。“目前騰訊對海瀾之家只有資本投資，這次合作與騰訊無關。”一位知情人士向小編透露。據了解，目前，在天貓和京東上，海瀾之家均已開通自家的官方旗艦店。通過天貓平臺下訂單后，會以順豐、EMS、圓通等快遞方式送貨。而在京東上，通過海瀾之家京東自營旗艦店下單，將由京東快遞配送。美團外賣加入海瀾之家的訂單配送后，也將開啟外賣配送服裝的先例。

Gap打算把更多資源投向那些仍在增長的子品牌，同時削減掉不再賺錢的部分——即使這意味著它的核心品牌會遭到沖擊。這家總部位于舊金山的公司在周三宣布，未來三年他們打算關閉200家Gap和BananaRepublic的門店，同時新開270家OldNavy和Athleta。不過，他們并未透露各個品牌門店分別會有多少增減，以及具體哪些門店會受到影響。2015年上任的CEOArtPeck在一則聲明中表示，過去2年他們花了不少力氣對整個集團“該如何運營”進行調整，未來則將把重點放在“如何增長”上。OldNavy和Athleta被認為是更值得投資的兩個子品牌。OldNavy過去一年以來已經取得了8%的銷售增長，而Athleta旗下的運動類產品也有兩位數增長。按照Peck的估計，這兩個品牌未來3年的銷售額將分別超過100億和10億美元。相比之下，主線品牌Gap的可比銷售額已經連續(xù)14個季度沒有任何增長；而BananaRepublic的銷售額則已經連續(xù)10個季度持續(xù)下跌。另一個增長點是線上渠道。上個季度，Gap集團的線上及移動端業(yè)務取得了雙位數增長。他們正試圖在更多市場推出“線上下單、線下提貨”服務，同時通過童裝品牌BabyGap測試服裝訂購服務。和A&F、J.Crew等百貨品牌類似，Gap需要重新找到它的消費者。人們在服裝上的花銷正在減少，并且更樂于購買打折商品或者在網上下單，這使得傳統(tǒng)百貨渠道的人流不斷減少。為了調整成本結構，Gap自2005年一共關閉了650家門店，總零售面積減少了500萬平方英尺（約46.4萬平方米）。此外，它還在現有的3600個直營及經銷商零售點中試驗更小規(guī)模的門店形式，希望在未來3年節(jié)省5億美元成本，用于投入新的增長計劃。但這些策略并不能解決Gap面臨的根本問題——主線品牌缺乏特色。在90年代，Gap曾是“effortlesscool”的代名詞。數字營銷機構Forward3D的CEOMartinMcNulty還記得，當時Gap找來眾多明星拍攝了一支穿著卡其褲、跳搖擺舞的電視廣告。這支廣告?zhèn)鬟f的信息很明確：運動、牛仔、街頭、休閑……Gap可以代表一切與酷相關的風格。但很快，細分品牌后來居上。試圖代表一切，意味著失去所有?！凹词笹ap通過設立BananaRepublic和OldNavy等子品牌成功切分出休閑著裝（out-of-officewear）以及低價服裝的產品線，這些子品牌的成功只是反襯出Gap主線品牌如何逐漸失勢?！盡artinMcNulty對Adweek說。2014年，Gap找來知名廣告公司W+K拍攝了一支以“DressNormal”為主題的廣告。盡管請來DavidFincher和SofiaCoppola執(zhí)導、ElisabethMoss和AnjelicaHuston主演，但這輪新營銷仍未能給銷售帶來任何正面影響。原因還是一樣——在美國本土市場，8500萬千禧一代已經成為消費主力。與90年代追捧Gap的4000萬X世代相比，他們的口味更加細分、多元化且個性化，你不可能試圖取悅所有人。ArtPeck于2015年上任后，直接取消了創(chuàng)意總監(jiān)一職。設計流程開始去集中化，不同團隊甚至外部第三方共同合作設計。Peck還鼓勵集團高管更關注數據積累，以了解消費者真正想要的是什么。的確，作為一個高街品牌，Gap過去數年無論換過幾任創(chuàng)意總監(jiān)，都未能在設計上找到任何獨屬于自己的特色。但問題其實不應完全歸咎于創(chuàng)意總監(jiān)的能力，而在于Gap作為一個服裝企業(yè)是否對設計予以了足夠的重視。以西班牙快時尚品牌Zara為例，其母集團Inditex的CEOPabloIsla曾對彭博社表示，“我們能夠憑借收集到的數據在季中及時作調整，但歸根結底，我們提供給消費者的是‘時尚’。如果沒有設計感，我們就什么都不是?！?012年，主管H&M旗下品牌COS的RebekkaBay加入Gap，也未能如眾人所望的那樣帶來任何改變。Bay離任時接受《華爾街日報》采訪，顯得很無奈：“Gap不是一家以設計為主導的公司。對于什么樣的衣服最終會在店里售賣，我?guī)缀鯖]什么決定權?！苯衲暌詠?，Gap在產品創(chuàng)新上最大的亮點是推出了塑形牛仔褲和運動褲系列“Sculpt”。不過從技術層面看，它仍然是營銷性質更強——Sculpt系列的材質由88%純棉、9%的聚酯纖維和3%的彈性纖維構成。這種混合材料并不算少見。如此看來，無論新一輪的策略調整是否奏效，Gap至少都需要想清楚，它的核心資產到底為何，以及它在設計上的特質到底是什么。

受到電商沖擊、商業(yè)地產租金上漲、消費需求結構調整等因素影響，國內外傳統(tǒng)百貨商超經歷了一波又一波的“關店潮”。華爾街證券分析師MaryMeeker在《2017年互聯(lián)網女皇報告》中提到，線下零售店倒閉數量打破了20年來的紀錄，但與此同時，電商玩家們卻“逆勢而為”開設線下實體店，且數量越來越多。在國內，以淘寶、京東為首的電商平臺開線下體驗店，以小米為代表的互聯(lián)網品牌也在開實體店。而在國外，除了亞馬遜這樣的巨頭又是開實體書店又是開無人便利店之外，各種垂直電商也對走向線下屢試不爽。比如，時尚服飾電商Everlane不僅多次玩快閃店，去年還開了一家展銷廳形式的實體店FitStudio。運動服飾品牌Fabletics也是從線上起家，然后逐漸布局線下市場，今年初宣布新增設12家店鋪，并計劃未來三年將線下店數量增至100個。互聯(lián)網男裝品牌Bonobos也表示要開第40家實體店了，它的線下店主要用來做展示，用戶可在這里試穿衣服并下單，最終達到線下輔助線上的效果。此外，珠寶電商BlueNile、眼鏡電商WarbyParker、時裝電商ModCloth等，都開設過各種形式的線下門店。日前，這一電商開實體店的大軍又新增兩名悍將——來自英國的Boden和來自美國的ModernCitizen，他們均是從線上起家的服裝品牌。據悉，Boden計劃今年在倫敦開設第一家獨立實體門店。這家體店將于10月正式開業(yè)，坐落于倫敦約克公爵廣場20-23號，周圍有不少同類商家的店鋪，包括時尚品牌Cos、Joseph、Trilogy、Whistles、MonicaVinader以及Zara。該店面積約為1.821平方英尺，銷售Boden成人服裝、BodenIcons特藏系列以及MiniBoden童裝。這是繼進駐英國連鎖百貨JohnLewis之后，Boden在線下零售業(yè)務方面的又一重要里程碑。而根據其計劃，除了開設獨立的品牌旗艦店之外，明年還會有更多類似與JohnLewis合作這樣的線下銷售行動。ModernCitizen則是由Gap前員工創(chuàng)立的在線時裝品牌，本月在舊金山開的第一家線下門店成為其進軍實體零售業(yè)的第一步。據悉，該店銷售女裝、美妝、家居用品，還提供一對一的時尚穿搭指導服務，以及線上訂單的到店提貨或配送到家服務?！白鳛橐患覐木€上起家的小公司，我們對于首家實體店的開業(yè)非常欣慰?！惫緞?chuàng)始人CEOJessicaLee談道，“有了實體店，我們每天都能親眼見到用戶，并與他們進行交流。這種與用戶的直接接觸是開實體店給我們帶來的非常重要的一點?！闭\然，與電商相比，實體店的優(yōu)勢主要在于服務和消費體驗。過去，電商主要是用“價格”逆襲實體店，但當商業(yè)核心優(yōu)勢正在從“價格”變成“服務”時，這些電商玩家們意識到，線上獲得的是一個個冷冰冰的數據，而線下是與消費者面對面交流所產生的“人情味兒”。另一方面，一個重要的數據是，看似線下零售被線上零售步步緊逼，但從二者目前的占比來看，卻是另一番情形。根據eMarketer的數據，去年全球零售額為22萬億美元，其中在線零售僅為1.9萬億美元，占比不到10%。就連在中國這樣的電商高度發(fā)展的國家，也才占15%的份額。這足以說明，線下零售仍蘊藏著巨大商機。美國運動服飾在線零售商Fabletics公布的一個結果可以印證這一點。2016年，Fabletics的銷售額達到2.35億美元，成為全球電商增長最快的15家公司之一。但總經理格雷格表示，Fabletics的線上成功事實上要歸功于其已開出的18家實體店——來自于實體店的數據驅動了Fabletics的整體增長。所以，“我們也需要實體店”——這似乎成了眾多電商玩家的共同心聲。但他們要走到自己完全不熟悉的戰(zhàn)場，能比傳統(tǒng)線下零售商做得更好嗎？從目前的情況來看，扎堆開線下店的電商玩家主要有兩種思路：一是用線下店輔助線上交易，比如充當試衣間、體驗點、訂單自提點等；二是通過技術手段提升購物體驗，打造不同以往傳統(tǒng)零售商的新興銷售和服務方式。像Everlane、Fabletics、Bonobos以及一些打著“線下體驗店”旗號的都是第一種，而類似亞馬遜的AmazonGo、阿里的盒馬鮮生等屬于第二種。第一種可歸為前兩年大家炒得火熱的O2O，第二種則更傾向于今年流行的“新零售”概念。總體而言都是線上線下的融合（要么是線下體驗配合線上購買，要么是線上數據為線下渠道賦能），或者說，將互聯(lián)網精神和線下體驗相結合。正如眼鏡電商WarbyParker聯(lián)席首席執(zhí)行官NeilBlumenthal所言，“我不認為零售業(yè)已死，但平平無奇的零售體驗已死”。當然，電商玩家紛紛轉向線下的時候，線下零售商也在積極進軍線上或者用互聯(lián)網思維改造自己。比如，沃爾瑪僅在2017年就完成了對多個電商企業(yè)的收購，包括Shoebuy、Moosejaw、Modcloth；國內的百聯(lián)集團推出新零售項目RISO、大潤發(fā)上線新零售業(yè)態(tài)“飛牛優(yōu)鮮”等等。此外，不管是互聯(lián)網企業(yè)出生還是傳統(tǒng)企業(yè)出身，利用大數據、人工智能等新技術改造傳統(tǒng)店鋪的案例也此起彼伏。一場全球性的新的零售爭霸賽硝煙四起。到底是電商利用實體店再贏一次，還是傳統(tǒng)零售商抓住新風口扳回一盤，變局之中方顯英雄。

7月21日消息，據外媒報道，快時尚品牌C&A結束了與俄羅斯零售商RussiaTradeGroup（以下簡稱RTG）的合作關系，即將全線撤離俄羅斯市場?！癈&A歐洲公司（C&AEurope）及其特許經營者RTG的合作協(xié)議自2017年2月失效后，雙方已決定不再繼續(xù)。這也是C&A逐步終止特許經營模式這一戰(zhàn)略調整的一部分。”C&A公關部負責人ThorstenRolfes對外宣稱。據悉，RTG是自2004年以來C&A歐洲公司的唯一一個特許經營合作伙伴，運營著C&A在俄羅斯的11個品牌商店。而現在，由RTG運營的C&A俄羅斯門店不久后就將全部關閉?！澳壳拔覀儗τ诙砹_斯市場的未來還沒有明確計劃?！盧olfes表示。據了解，今年2月，C&A公布了一個新的策略，將對現有零售業(yè)務進行現代化改革，重新打造一個多渠道的零售業(yè)態(tài)。為此，C&A還做了一些列組織架構的調整，包括關閉虧損門店、裁員以提高人效、降低運營成本等手段。公開資料顯示，C&A在全球總共有2000多家門店，其中約1500家位于歐洲。2017年至今，其在關閉一些虧損老店的同時又新增了20多家新概念零售門店，并打算在秋季落地更多這樣的新型門店。與此同時，C&A也嘗試著在“新零售”方面做更多的探索。比如，今年6月，其曾攜手中國創(chuàng)業(yè)公司好買衣推廣虛擬試衣技術，希望把科技感融入用戶體驗中，并用利用大數據解決用戶購買服裝的一些痛點。當然，放眼整個行業(yè)，快時尚品牌們似乎都陷入了全球高歌猛進之后的疲態(tài)。不止是C&A，包括ZARA、H&M、Gap等國際快時尚巨頭在內，近年來都接連出現關店、業(yè)績增速持續(xù)走低的態(tài)勢。而且，這也不只是發(fā)生在某一個國家，他們在全球的日子似乎都不太好過。有分析指出，這是曾經任性跑馬圈地的必然后果，疲態(tài)或將成為未來快時尚的主旋律?！翱鞎r尚品牌并不是以產品質量和原創(chuàng)性著稱，之所以受歡迎，是因為它們創(chuàng)造的是‘買得起流行時裝’以及‘以平民價格快速消費大牌時尚’。它滿足了愛時尚但消費能力又不強的中端年輕人群的需求。但是，隨著這人群消費能力提高，較弱的品牌忠誠度之下，消費者很容易流失。這就導致快時尚品牌容易快起快落。相比之下，一些來自各國的設計師品牌卻在悄然崛起。”消費升級是一個過程，快時尚逐漸會進入調整期。C&A的一系列動作也印證了這一點。只是，當消費升級趨于成熟時，C&A們的調整能見效嗎？

Priceminister成立于2000年，總部位于法國，在英國和西班牙兩地發(fā)展電商事業(yè)。2010年6月，Priceminister被Rakuten(日本樂天集團)以2億歐元收購，成為樂天歐洲旗下最大電商平臺。目前，Priceminister平臺線上擁有超過2200萬的注冊用戶，每月獨立訪客達1000萬。Priceminister線上產品超過2億且品類豐富，包括書籍類、電子產品類、玩具、服飾、家具、家用電器以及食品類，其中優(yōu)勢品類有3C、服裝和家居。而線上入駐商家達5000戶，其中包括各種中小型店鋪，也有如Zara，Sony，Pampers，Levi’s，Chicco等等國際知名品牌，線上平均每天交易量在3萬-5萬件。此外，根據Lengow法國樂售調查數據顯示，Priceminister平臺用戶具有這幾個特征：男女比例各占一半，平均年齡在26-50歲之間，女性平均購物車價值約為29歐元，而男性則達到了37歐元。而在平臺支付方面，PriceMinister目前支持信用卡支付和PayPal。法國信用卡的普及率非常高，Priceminister平臺上有95%的交易都是通過信用卡去支付的，僅5%是用PayPal支付的。在物流方面，PriceMinister借助樂天集團的全球網絡優(yōu)勢，可利用樂天的跨境物流服務，實現全球各地的商品自由流通。值得注意的是，對于想要入駐Priceminister平臺的出口賣家來說，還需要了解這些：一般來說，賣家可直接注冊賬戶；傭金的支付有四種不同選擇，金額視不同選擇而定；月租金為39歐元/月（稅前）；按月支付費用，月底支付。

6月6日消息，已在澳大利亞運營6年之久的英國高街時尚品牌Topshop，失敗了。近日，以特許經營商身份將Topshop引入澳大利亞的本地公司Austradia宣布已進入破產程序。據悉，Topshop是最早一批（2011年）進入澳洲零售市場的全球快銷時裝品牌。截至Austradia申請自愿托管前，Topshop在澳大利亞總計開設了9家獨立門店，并以獨家合作的形式在百貨公司Myer開有17個專柜，同時運營著品牌官網，雇傭員工共760人。Myer持有澳洲Topshop約20%的股份。Topshop進入自愿托管程序的消息傳出后，Myer股價跳水，跌至2015年與Topshop達成戰(zhàn)略合作以來的新低。（圖為Myer關于Topshop已進入自愿托管程序的公告，圖片來自BMYG澳洲財經）澳洲媒體報道指出，負責Topshop澳洲業(yè)務的Austradia，年銷售額大約為9000萬澳元，但在2016-2017財年上半年（截至去年12月的6個月）虧損了300萬澳元，也導致Myer在Topshop業(yè)務上虧損60萬澳元。當然，這并不意味著Topshop會從此退出澳洲市場，目前的運營也會維持正常。托管公司、Myer以及Austradia將會對該品牌進行深入審查，重新審視未來該品牌在澳洲的路怎么走。最好的情況當然是Topshop能在這段時間找到合適的買家接手。Topshop澳洲業(yè)務為啥走到如此境地？“盡管初入澳大利亞市場時擁有一定的粉絲基礎，但Topshop還是沒能抵御住來自H&M、Zara、優(yōu)衣庫等品牌的競爭，其在產品、定價等組合上沒有優(yōu)勢?！睔W睿國際分析師BettinaKurnick在評論Topshop的破產消息時說道。根據公開資料，Zara、Gap是與TopShop同一年也進入澳大利亞的，此后幾年，H&M、優(yōu)衣庫、無印良品也都陸續(xù)在這兒開出了自己的門店。澳大利亞雖是個充滿潛力的新興市場，但由于總量有限，競爭也必然會很激烈。而且，相較于其他競爭對手，Topshop的擴張速度慢了很多，所占市場份額也不那么如意。比如，2014年才進入澳大利亞市場的H&M何及優(yōu)衣庫，截至2016財年末，已分別開出22家及12家門店，而更早進入的Topshop卻僅有9家獨立門店和17個專柜。在營業(yè)額方面，去年Zara、H&M及優(yōu)衣庫加起來“吞”下了6億的銷售額，而Topshop只有9000萬澳元。同時，Topshop的價格沒有優(yōu)勢、款式少也一直為澳洲消費者所詬病的。不少澳洲人甚至會選擇去Topshop的歐美站海淘，而不是在其當地門店和官網購買。當然，除了品牌自身經營戰(zhàn)略的問題外，Topshop的破產也折射出澳洲時裝零售業(yè)不景氣的現實。今年以來，不僅僅是Topshop，包括Marcs、DavidLawrence、Herringbone和Rhodes&Beckett等在內時裝品牌都在澳洲相繼破產。澳洲快銷時裝行業(yè)在經歷了早期的高速增長后，營業(yè)額開始出現增長放緩，很多品牌看似有巨額的營業(yè)收入，但盈利能力卻并不理想。即便是發(fā)展勢頭正猛的優(yōu)衣庫也不得不承認大環(huán)境的艱難——2016財年時，該品牌在澳洲實現了200%的銷售增長，但卻仍然止不住虧損。此外，根據EconomicIndicator的數據，澳洲的消費者信心指數從2013年便開始大幅度下降，近幾年一直在100的枯榮線上下震蕩。最新數據顯示，澳洲家庭的儲蓄率跌至10年最低水平。消費信心的疲軟，再加上人均可支配收入增長的明顯放緩，拖累了澳洲消費者在非必需消費品上的開銷。這對服裝零售行業(yè)，乃至整個零售行業(yè)都帶來了負面的沖擊。Topshop母公司的危機有外媒報道稱，Topshop母公司Arcadia集團這兩年的日子并不太好過。其在英國428億英鎊服飾市場的份額已經大幅縮水，從2012年的6.3%跌至上一財年的3.8%。據悉，在截至2015年8月29日的2015財年，Arcadia集團錄得5.5%的盈利增長，但盈利主要得益于出售虧損百貨公司BHS；全年銷售總計20.693億英鎊，比前一年上漲1.8%。期內，集團整體同店銷售錄得0.7%的跌幅。而根據市場預測，在截至2016年8月底的2016財年里，Arcadia集團的盈利從2015財年的2.22億英鎊銳減至1.40億英鎊，減幅達40%，也遠低于集團原定1.75億英鎊的目標。在2016年11月黑色星期五至2017年新年首周之間的7個星期內，Arcadia集團整體同店銷售下滑約6.5%，而作為Arcadia集團旗下核心品牌的Topshop，同店銷售額則大跌近11%。（圖片來自尚品網）禍不單行的是，業(yè)績不佳的同時，Arcadia的高層又在今年4月迎來一輪人事動蕩——過去11年一直擔任Topshop總經理的MaryHomer辭職，加入英國家居品牌TheWhiteCompany。這被外界看作是對Topshop的極大打擊，尤其是在Topshop與眾多高街品牌一樣陷入掙扎之中的時候。不過，Arcadia拯救業(yè)績的新招也層出不窮。比如，去年年底，該集團宣布與英國最大的零售商Tesco深化合作，未來可能在集團旗下超市開設更多Tesco旗下的DorothyPerkins、Burton、Evans&Wallis品牌店。前不久，Arcadia又與美國著名歌星Beyoncé（碧昂斯）合資成立了服飾品牌IvyPark，希望在運動時尚這一新領域有所探索。另外，Arcadia集團集團旗下最國際化的品牌Topshop/Topman要在中國內地開展線下業(yè)務，也被看做是新的增長點。姍姍來遲的中國內地市場擴張計劃據了解，去年圣誕期間，Topshop發(fā)布消息稱，將正式進軍中國實體零售市場，計劃在中國內地一二三線城市開設80間實體門店，首家門店預計今年春夏在北京或上海開業(yè)。據悉，Topshop選擇了與一直以來的合作伙伴尚品網一起布局中國線下零售市場。屆時，中國消費者既可以通過尚品網和Topshop天貓旗艦店購買Topshop的商品，也可到線下其門店進行試穿選購。（圖片來自尚品網）事實上，Topshop的全球化是從2012年后開始，第一站選擇了美國，但擴張步伐一直不算快。2013年，Zara在美國的門店數量為45家，H&M光是新開的就有350家，而Topshop卻只有4家獨立門店和14家與Nordstrom合作的折扣店。其對中國市場的開發(fā)，更是顯得異常謹慎。早在2012年，Topshop便在深圳金光華廣場開了一個快閃店，并與北京買手店“非空間”有過合作，希望“在正式進入中國內地市場之前，以這種預熱形式試水”。直到2014年9月，Topshop才將中國內地的線上獨家授權交給了尚品網，品牌正式入駐尚品網。2014年10月Topshop又正式入駐天貓，由尚品網負責運營。據尚品網方面透露，雙方合作的第一年，Topshop在中國線上的銷售業(yè)績達到合同約定的兩倍，2016年銷售業(yè)績已經是合同約定數字的三倍。2015年，尚品網一共為Topshop賣出了60萬個訂單、100萬件貨品，并積累了300萬個粉絲。經過了兩年多的線上探索后，Topshop在中國大陸的線下開店計劃到今年才姍姍來遲。對此，尚品網總裁趙世誠曾公開表示，Topshop在中國開店將遵循“四個TOP”原則，即Toplocation（在最好的位置開店）、Toppeople（招攬最優(yōu)秀的人才）、Topimage（保持品牌形象全球一致，請最優(yōu)質的明星及超模代言）、Topservice（最好的服務，包括將品牌在英國的量身定制與搭配服務引入中國）。趙世誠認為，本土化改良對Topshop在中國市場的拓展至關重要。為此，尚品網團隊爭取到了Topshop針對中國消費者的款式定制與改良權限。比如適合冬天穿著的服裝、更符合中國人體型的款式和剪裁等。不過，飽和的服裝市場、激烈的同行競爭、不斷減退的商場客流，這些都是Topshop將要面對的挑戰(zhàn)。更重要的是，該品牌似乎已經錯過了前幾年Zara、H&M、優(yōu)衣庫和Gap等國際快時尚品牌大舉進軍中國所帶來的新鮮感和粘連度等紅利了，是少數幾個尚未進入中國的全球知名快時尚品牌之一。因此，有不少評論指出，“Topshop對消費習慣和品味日漸成熟的中國中產階級來說，可能只是多了一個選擇而已。它能不能從大批競爭對手之列凸顯出來，還是個未知數?！盩opshop自己倒是顯得蠻有信心。其官方此前接受媒體采訪時曾表示：“中國經濟放緩并不意味著經濟下滑，中國消費者仍然是零售行業(yè)里的實力保障?！蹦壳?，Topshop門店數量遠不及Zara、H&M等同行競爭對手，或許恰好說明它還有很大的擴展空間。