Tiffany&Co.(NYSE:TIF)蒂芙尼繼續(xù)利用巨額廣告投入刺激美國本土和中國的強勁需求，使二季度再次取得超預期的高速銷售增長，首席執(zhí)行官AlessandroBogliolo也在財報中對上季業(yè)績的“強度與廣度”表示滿意，并上調了全年盈利展望，刺激集團股價在周二盤前急升接近8%。銷售連續(xù)倒退兩年的Tiffany&Co.蒂芙尼在2017假日季恢復增長后越加勇猛，二季度全球同店銷售延續(xù)首季7%的同比增速，優(yōu)于ConsensusMetrix的綜合預期5.6%。擁有181年歷史的該集團為重奪近年失去的關注、熱度、顧客和銷售重組管理層，在2017年連續(xù)任命了新首席藝術官ReedKrakoff、首席執(zhí)行官AlessandroBogliolo和董事會主席RogerFarah。新產品系列、年輕和個性代言人以及具備千禧一代風格的廣告宣傳都體現了新管理層策略的轉型，而近兩季的表現亦證明轉型正取得成功。在截至7月31日的二季度，歐洲的固定匯率計同店銷售跌幅從首季的9%縮窄至4%，按銷售計最大的三個市場美洲、亞太地區(qū)和日本三個則分別錄得8%、10%和8%的增長，表現與一季度大致相若。管理層特別指出美洲大部分市場都有所提高，而且增長動力不再只是游客購買力，現在主要由本地客的較高消費驅動，亞太地區(qū)及大中華區(qū)也呈現相同的趨勢。占集團15%業(yè)務的中國市場蓬勃的本地需求也成為CreditSuisseGroupAG瑞信分析師MichaelBinetti在財報前確信Tiffany&Co.(NYSE:TIF)可“跑贏大市”的原因之一。二季度凈銷售為10.759億美元，基本符合市場預測的10.4億美元，較去年同期9.597億美元增加12.1%，固定匯率計增幅為11%。毛利率提高了150個基點至64%。得益于有效稅率下降，凈利潤按年增加25.8%至1.447億美元，EPS也從去年同期的0.92美元上升至1.12美元。經調整EPS為1.17美元，遠勝市場期望的1.01美元。管理層把全年EPS指引從此前的4.50-4.70美元調高至4.65-4.80美元，凈銷售和同店銷售增長預期則分別維持為高個位數和中至高個位數。本月初，該集團宣布將在未來三年每年花費相當于年銷售1%-2%的金額對紐約曼哈頓第五大道旗艦店進行全面升級改造，工程總開支將達到1.26-2.52億美元。擁有10層、面積共1.15萬平方米（12.4萬平方尺）的該店是Tiffany&Co.蒂芙尼旗下資產，每年能為集團貢獻近一成的銷售，為了減低裝修對銷售的影響，管理層已經租下隔壁隸屬于美國總統(tǒng)特朗普房地產公司TrumpOrganization的原Niketown的門面。Tiffany&Co.蒂芙尼在財報后電話會議上表示，改造工程劃對EPS會有0.07美元的負面影響。AlessandroBogliolo進一步透露集團在過去六個月仔細研究了每一層的用途，決定大幅縮減辦公和行政區(qū)域，同時擴大目前僅4.5萬平方尺的銷售面積，并增加VIP專屬空間。Instinet分析師SimeonSiegel指出Tiffany&Co.蒂芙尼已經確立將受益再投入業(yè)務投資以刺激復蘇的計劃，這是一項利好。二季度的SG&A開支同比大漲20%至近5億美元，部分原因在于市場營銷、科技、數字、門店和存貨（同比增加7%至24.118億美元）等多方面費用上升。不過AlessandroBogliolo在財報中指出消費者對集團新通信策略、產品設計和門店體驗的初步反響積極，其中新營銷手段起到最重要作用，他透露訂婚珠寶系列的健康增長幾乎全由廣告推廣刺激，而非產品創(chuàng)新。MorningstarInc.分析師JelenaSokolova相信現在正是Tiffany&Co.蒂芙尼增加品牌投資的好時機，因為中國和美國的需求正在提高。RBCCapitalMarketsLLC加皇資本市場分析師BrianTunick指出雖然旅客人流和外匯持續(xù)劇烈波動，但該集團全球業(yè)務和各個品類的勢頭令人鼓舞。AlessandroBogliolo今天對分析師的言論也緩解了市場對中美貿易戰(zhàn)可能影響集團業(yè)務的憂慮。至于ReedKrakoff的首個大型產品系列PaperFlowers，管理層透露正吸引著更廣年齡層的新舊顧客。AlessandroBogliolo稱售價介于2,500-75,000萬美元的這個鉑金和鉆石系列同時提振了同價位產品的銷售。高開5.9%并錄得6.6%的最高升幅后，周二早段Tiffany&Co.(NYSE:TIF)的升幅逐步收窄至不到1%，低見129.55美元。雖然集團上調了EPS預期，投資者仍然擔心開支和投資大幅增加對盈利能力的影響，因此在該股截至周一今年至今累計上升21.9%后開始套現。集團在財報中表示，全SG&A開支會比2017財年大幅增高，預計三季度EPS很大機會將出現倒退，全年營業(yè)利潤率也將下降。這些“短期”因素無阻瑞信分析師MichaelBinetti重申Tiffany&Co.(NYSE:TIF)142美元的目標價。

騰訊軍團正對阿里巴巴集團的核心主業(yè)形成圍攻。京東挑戰(zhàn)天貓，拼多多蠶食淘寶，美團與美團外賣壓制口碑、餓了么，微信支付也正在取代支付寶成為商家與用戶的第一選擇，騰訊視頻、騰訊音樂、騰訊文學與騰訊體育更是完勝阿里大文娛業(yè)務。而阿里巴巴集團對騰訊的社交、游戲與內容主業(yè)沒有構成任何威脅。從目前的競爭態(tài)勢來看，騰訊無疑已經搶先阿里巴巴集團一個身位。北京時間8月23日，阿里巴巴集團發(fā)布了截至2018年6月30日的2019財年第一季度財報（注：阿里巴巴財年與自然年不同步，從每年的4月1日開始，至第二年的3月31日結束）。2019財年第一財季，阿里巴巴集團營收為人民幣809.20億元（約合122.29億美元），同比增長61%，但凈利潤只有人民幣76.50億元（約合11.56億美元），較上年同期的人民幣140.31億元大幅下滑45%。阿里巴巴集團凈利潤大幅下滑，主要受其旗下螞蟻金服業(yè)務高達112億人民幣的股權獎勵開支影響所致，按照美國通用會計準則，用于員工股權激勵的開支需要計入費用。我們剔除螞蟻金服股權激勵的因素影響，不按美國通用會計準則計算，阿里巴巴集團凈利潤也僅為人民幣201.01億元，與上年同期的人民幣200.19億元基本持平。收入同比增長61%，而凈利潤幾乎沒有增長，這并不合乎常理，在阿里巴巴反常的財務數據背后到底隱藏著怎樣的玄機？1根據阿里巴巴集團2019財年第一季度財報顯示，阿里巴巴集團的營收構成主要劃分為電子商務、云計算、數字傳媒娛樂與創(chuàng)新業(yè)務四大部分，營收合計為809.2億人民幣，同比增長61%。其中，對阿里巴巴集團營收增長貢獻最大的業(yè)務來自主業(yè)電子商務部分，營收為人民幣691.88億元，占集團整體營收的67%，其營收較去年同比增長61%。仔細分析電子商務業(yè)務61%的收入增長，發(fā)現在靚麗的增長數字中包含著較大的水分。阿里巴巴集團的主業(yè)電子商務業(yè)務又分為國內零售、國內批發(fā)、國際零售、國際批發(fā)、菜鳥物流與餓了么六大部分。其中，國內零售539.68億人民幣的營收是最主要的構成部分，這部分收入包括客戶管理、傭金與其他收入。其中，客戶管理收入與傭金收入體現的是阿里巴巴集團最核心業(yè)務天貓與淘寶的平臺收入，收入分別增長只有26%、55%；其他收入是指天貓進口、盒馬鮮生及銀泰百貨等新零售業(yè)務的自營收入，同比增長高達344%。天貓進口、盒馬鮮生及銀泰百貨等新零售業(yè)務的自營收入無疑大幅拉高了往常以平臺收入為主的阿里巴巴集團的整體營收，這部分自營收入較天貓、淘寶的平臺營收含金量低很多。拋開新零售業(yè)務自營收入的大幅增長，天貓、淘寶平臺收入的真實增長只有45%。即使45%的平臺收入增長，也遠高于天貓與淘寶同期的GMV增長。根據財報顯示，天貓2019財年第一季度實物成交GMV增幅為34%，淘寶成交GMV亦加速增長。阿里財報沒有公布淘寶GMV的具體增長數字，但可以確定其增長速度遠低于天貓。據此推算，天貓與淘寶GMV之和的季度增長已經回落到30%以下。另外，在電子商務部分，阿里巴巴集團還分別合并了菜鳥網絡、餓了么33.27億、26.12億，合計近60億人民幣的收入。除此之外，國內商業(yè)批發(fā)與國際商業(yè)批發(fā)業(yè)務已經淪為阿里巴巴集團邊緣業(yè)務，二者營收分別為人民幣22.50億元與18.37億元，基數較小，對阿里巴巴集團整體業(yè)績影響有限。來自國際商業(yè)零售業(yè)務的營收為人民幣43.16億元，較去年同期的人民幣26.38億元增長64%，這部分主要是合并速賣通與印尼電商Lazada業(yè)務營收所致。Lazada作為阿里巴巴集團全球化戰(zhàn)略的重要橋頭堡，其發(fā)展情況并不樂觀，除了虧損嚴重，市場份額在印尼本土也遠遜于競爭對手。除了主業(yè)電子商務部分的收入增長，云計算營收同比增長93%至46.98億元，數字傳媒和娛樂業(yè)務同比增長46%至59.75億人民幣，創(chuàng)新戰(zhàn)略和其他業(yè)務的營收同比增長64%至10.59億元，雖然營收增長較為可觀，但三個業(yè)務分別4.88億、31.32億與12.02億，合計近50億人民幣的季度虧損更為驚人。數字傳媒與娛樂板塊主要包括優(yōu)酷、土豆、UC瀏覽器、UC新聞、阿里音樂、阿里體育、阿里游戲與大麥網等業(yè)務，創(chuàng)新戰(zhàn)略業(yè)務主要包括高德地圖、釘釘、AliOS與天貓精靈等業(yè)務。這些業(yè)務均入不敷出。除了阿里云4.88億人民幣的季度虧損尚在可控范圍，能看到較為清晰的盈利預期，數字傳媒和娛樂、創(chuàng)新戰(zhàn)略和其他業(yè)務的巨額虧損完全不可控，短時間內很難轉虧為盈。如果簡單以這些業(yè)務正處于戰(zhàn)略投入期為緣由，已經遠遠不能解釋它們的巨額虧損，這些業(yè)務都已經存在多年，但由于戰(zhàn)略搖擺不定、組織調整頻繁與戰(zhàn)略執(zhí)行不力而遲遲沒有進入正軌。除了業(yè)務虧損之外，這些業(yè)務的綜合競爭力也遠輸于騰訊視頻、愛奇藝、騰訊音樂、騰訊文學、騰訊體育等主要競爭對手。2比財務業(yè)績更為慘淡的是，阿里巴巴集團中國零售市場年度MAU（月活躍用戶）為5.76億，與上年相比增加2400萬，同比增長只有4%。中國零售市場移動MAU（月活躍用戶）在2018年6月份達到6.34億，與2018年3月份相比增加1700萬，環(huán)比增長只有2.68%。另外，截至2018年6月30日，阿里巴巴集團員工較上季度增長20,412名，主要因整合餓了么所致，這已經大大違背了阿里巴巴集團堅持多年的輕資產業(yè)務邏輯。收購餓了么之前，阿里巴巴曾用66,421名員工支撐起了4.8萬億人民幣的GMV，而餓了么不足1000億的GMV，卻增加了近20000名員工。穿透數字表象，我們可以從阿里巴巴集團第一季度財報中得到以下幾個核心信息。第一，阿里巴巴集團最依賴的核心業(yè)務天貓與淘寶的GMV增長已經下滑至30%以下，未來還將進一步下滑。第二，阿里巴巴的電子商務營收大幅增長主要來源于并表銀泰百貨、高鑫零售與盒馬鮮生等自營業(yè)務，這些業(yè)務目前還處于并購整合期，只是數字的簡單疊加，含金量較低。第三，阿里巴巴集團除天貓、淘寶實現盈利之外，云計算、大文娛、菜鳥物流、口碑、餓了么、高德地圖、釘釘等業(yè)務都出現巨額虧損，短期盈利無望，正在大量吞噬著淘寶與天貓產生的現金流。波士頓咨詢公司曾發(fā)明過一個著名的管理模型，叫波士頓矩陣，波士頓矩陣將一個公司的業(yè)務分成四種類型：問題業(yè)務、明星業(yè)務、現金牛業(yè)務和瘦狗業(yè)務。阿里巴巴集團的各個業(yè)務正好可以用這四種業(yè)務去類比。其中，天貓、淘寶是現金牛業(yè)務，其增長速度開始大幅放緩，遭遇增長天花板；國內批發(fā)與國際批發(fā)業(yè)務是瘦狗業(yè)務，盈利微薄，但由于是阿里巴巴集團的起家業(yè)務而一直被保留；大文娛、餓了么、口碑、新零售與國外零售Lazada都是問題業(yè)務，業(yè)務戰(zhàn)略搖擺不定，組織不斷震蕩，執(zhí)行力低下，虧損嚴重；阿里云與螞蟻金服屬于明星業(yè)務，但二者分別在云計算與互聯(lián)網支付領域遭遇到騰訊的狙擊，情況并不容樂觀。這才是阿里巴巴集團財務數字表象背后較為真實、客觀的業(yè)務情況。阿里巴巴集團首席執(zhí)行官張勇在回答分析師提問時表示：“阿里巴巴再度迎來了一個卓越的季度，用戶快速增長，不斷壯大的生態(tài)系統(tǒng)中互動進一步加強。”阿里巴巴集團首席財務官武衛(wèi)也表示：“我們又收獲了一個出色的季度。很高興在如此巨大的規(guī)模體量下，我們的業(yè)務依然能夠展現優(yōu)勢、快速成長。”在業(yè)務形勢如此嚴峻的情況下，張勇、武衛(wèi)竟然用卓越、出色之類的詞匯來形容第一季度業(yè)績，他們要不是對阿里巴巴潛在的危險沒有任何覺察，要不就是自欺欺人。如果自欺欺人還好，如果作為首席執(zhí)行官與首席財務官，張勇與武衛(wèi)真的沒有意識到阿里巴巴集團目前正在遭遇的問題，這將是阿里巴巴集團的巨大災難。3財務數據只是企業(yè)現實業(yè)務的數字化表達，比財務數據更殘酷的是現實業(yè)務的窘迫。除了內憂之外，阿里巴巴集團還面臨著嚴峻的外患。天貓、淘寶是阿里巴巴集團最為依賴的核心業(yè)務，近些年，阿里巴巴集團借助二者源源不斷的現金流不斷輸血給其他業(yè)務，但這個局面有可能在不久的未來結束。因為天貓與淘寶自身也遇到了較大麻煩。天貓正陷入與京東的纏斗，并在3C、家電與圖書等多個領域輸掉了與京東的戰(zhàn)役，過去以自營為主的京東也開始發(fā)力平臺業(yè)務，將進一步進攻天貓在服裝等領域的優(yōu)勢業(yè)務。淘寶則受消費升級影響，很多用戶開始轉移到產品品質更有保障的天貓與京東，另外淘寶還遭遇社交電商拼多多對其用戶的分流，拼多多與淘寶的商家、用戶高度重復，兩者注定在競爭中此消彼長?？诒c餓了么是阿里巴巴集團在生活服務領域投入重金的重要布局，但在這個領域其更是成為美團點評的跟隨者。美團、美團外賣分別在到店與到家業(yè)務上對口碑與餓了么形成絕對優(yōu)勢。另外，美團閃購的推出，也讓行業(yè)專家看到了美團在新零售領域的潛力，美團閃購與京東到家將是阿里巴巴集團未來在新零售領域最強勁的競爭對手。大文娛業(yè)務作為阿里巴巴集團“Happy”與“Health”戰(zhàn)略中快樂戰(zhàn)略的業(yè)務載體，曾被阿里巴巴創(chuàng)始人馬云寄予厚望，但布局多年，收效甚微，虧損嚴重，正成為阿里巴巴集團的最大業(yè)績負擔。優(yōu)酷土豆、阿里音樂、阿里文學與阿里體育等業(yè)務，無論用戶、流量、精細化運營還是商業(yè)化變現能力，都全面落后于騰訊視頻、騰訊音樂、騰訊文學與騰訊體育。而阿里巴巴集團在電商主業(yè)之外的最大明星業(yè)務支付寶，更是面臨微信支付對其市場份額的迅速蠶食，微信支付正在替代支付寶成為諸多商家與用戶收付款的第一選擇。在上述業(yè)務中，除了微信支付、騰訊視頻、騰訊音樂、騰訊文學與騰訊體育是騰訊自身旗下的業(yè)務，騰訊還分別是京東、美團點評的第一大股東，拼多多的第二大股東。騰訊除了攜京東、拼多多與美團點評對阿里巴巴的核心主業(yè)形成圍攻，還掌握58同城，滴滴出行，同程藝龍等多路兵馬為這些業(yè)務提供策應，阿里巴巴集團已經陷入騰訊軍團的十面埋伏。在阿里巴巴核心業(yè)務陷入騰訊的包圍而四面楚歌之時，其對騰訊在社交、游戲、內容與互聯(lián)網工具等領域的核心主業(yè)卻沒有形成任何威脅。4騰訊成立于1998年11月，阿里巴巴成立于1999年，在近20年的互聯(lián)網發(fā)展歷程中，二者持續(xù)進化，最終甩掉了所有的競爭對手，領跑互聯(lián)網行業(yè)。二者在正面遭遇后，又各自相互擴展邊界到對方的業(yè)務腹地，形成龍虎之爭，成為既生瑜何生亮的競爭對手。但從目前的競爭態(tài)勢來看，騰訊無疑已經搶先阿里巴巴集團一個身位，并且騰訊相較阿里巴巴的領先優(yōu)勢將在未來幾年更加凸顯。主陣地遭受嚴峻的威脅，新業(yè)務突圍遙遙無期，曾經的常勝將軍阿里巴巴在面對騰訊時連連受挫，這是馬云在2013年卸任阿里巴巴集團CEO時不曾預料到的。沒有因就沒有果，阿里巴巴之所以形成今天的局面源于其自身犯下的諸多錯誤，這值得馬云與張勇深刻反思并作出矯正。礪石商業(yè)評論也將在后續(xù)文章，為讀者詳細解析“為什么曾經的常勝將軍阿里，輸掉了與騰訊的這場瑜亮之爭”。

8月22日消息，最新獲悉，作為阿里巴巴利用技術提升商業(yè)效率的最新舉措，阿里巴巴CCO（阿里巴巴集團客戶體驗事業(yè)群）在首屆智能服務峰會上發(fā)布店小蜜商業(yè)版，提出要通過人+智能高效協(xié)作的智能服務解決方案，全面賦能商家服務。圖1阿里巴巴CCO智能服務事業(yè)部總經理趙昆發(fā)布店小蜜商業(yè)版2017年3月，阿里巴巴面向淘系千萬商家推出智能客服“店小蜜”，商家數很快突破30萬。2017年雙11當天，店小蜜機器人對話量超過1億次，接待人次占全網接待用戶的12%，咨詢成交GMV占比超過15%。此次峰會發(fā)布的店小蜜商業(yè)版，則對人工智能客服的兩大服務模式進行全面升級：7*24全自動模式的店小蜜更聰明、更獨立，在夜間可以做到完全“獨當一面”；智能輔助模式則新增了智能預測、主動營銷、智能催拍等功能，不僅能替代人工客服一半的工作，還具備了人的熱情溫度和個性化。在即將到來的第十個“雙11”，店小蜜將全面應用到商家客服中，打造24小時不間斷、售前到售后全鏈路的智能服務。圖2店小蜜商業(yè)版賦能商家的全鏈路服務能力“商家客服從2003年發(fā)展至今，店小蜜是一道分水嶺。今天，在店小蜜專業(yè)版基礎上‘人機協(xié)同’智能服務解決方案，是一個新的里程碑，”阿里巴巴CCO智能服務事業(yè)部總經理趙昆認為，“店小蜜把商家寶貴的客服人力從簡單重復的服務問題中解放出來，投入到訓練AI客服、優(yōu)化服務流程、解決復雜問題、提供個性化服務等工作中。在智能服務2.0時代，人工智能將讓‘人’成為真正的戰(zhàn)略資源?！睆?016年阿里平臺客服的阿里小蜜問世，到賦能商家客服的店小蜜發(fā)布，阿里巴巴不斷通過技術提升商業(yè)效率。至今已有超過60萬國內商家感受到人工智能帶來的巨大改變。韓都衣舍是最早一批使用店小蜜的商家，從2016年12月拿出一個旗艦店“試水”，到現在集團旗下所有店鋪都全部接入，與兩年前相比，客戶服務的響應時間提升了40%。以前大促都是白加黑連軸轉，有了店小蜜過后，大促和日常已經沒有太大差別了。店小蜜極大地解放了人工客服，讓人工客服可以用更多精力處理個性化的問題。韓都集團電商客服經理孫平平：“一開始我們也拿不準引入‘人工智能’這樣的高科技是否有必要，但現在可以說，我們是盼著更多、更好的智能技術，來幫助我們的業(yè)務成長，更幫助我們的員工成長！”如今，孫平平的團隊中已有5名人工智能訓練師，專門負責維護和升級店小蜜的服務能力。圖3韓都集團電商客服經理孫平平分享韓都衣舍與店小蜜的碰撞另據了解，阿里巴巴和東南亞第一大電商平臺Lazada近期共同推出智能客服機器人，可以用英語、泰語等4種語言服務東南亞6個國家和地區(qū)的5.6億消費者，首次實現了6個國家和地區(qū)的訂單、物流信息打通，結合當地消費者的購物習慣，特別加強了在跨國查詢訂單、取消訂單方面的服務能力。

距離今年的“雙11”還有3個月，阿里巴巴就先放了個大招——在8月8日正式揭曉了“88VIP”這一全新會員計劃。當中，包括蝦米音樂、優(yōu)酷、餓了么、淘票票等阿里體系內的生活方式類平臺，以及Gap，LaPerla，Levi’s，Versace等天貓上15萬個品牌當中的88個國內外大牌，聯(lián)合在了一起提供一系列復合權益。這個消息是在廣州當天專為回饋會員舉辦的“寵愛無限”演唱會現場宣布的。阿里巴巴CMO董本洪(ChrisTung)在天貓代言人易烊千璽壓軸演出后，出場解讀了這一”超級會員計劃”?！皶T最喜歡上天貓國際購買全世界的好貨，在全球海淘，追趕尖頂潮流，期待正品保障，雙11也不例外?！倍竞檎f，“88VIP涉及的不止購物，它囊括了吃完聽看買，消費者站在阿里巴巴經濟體最重要的中心。我們設計的初衷，是希望只要一張?zhí)摂M卡，能照顧大家所有的生活所需。”能以88元的價格加入“88VIP”的，正是淘寶數量高達2000萬的超級會員中的中高端消費群體。他們需要淘氣值達到1000分以上，而淘氣值由購買力、互動性和參與度等一系列復雜指數綜合評定。這群人顯然是目前中國市場的消費主力，以年輕人和女性居多，而對品牌來說，他們更意味著巨大的商業(yè)潛力。根據咨詢機構艾瑞的監(jiān)測數據，19歲到24歲的用戶成為當前電商平臺的最大使用群體，而網絡化程度更高、喜歡淘貨的85后群體對淘寶的偏愛更高于其他群體。北大光華管理學院投資管理教授JeffreyTowson(陶迅)認為，阿里巴巴會員制的出現，會對聚焦細分市場的品牌帶來更多影響。“會員制對于可樂這樣的高頻快速消費品影響不大，但如果是一個依賴高凈值人群而存在的品牌，如果阿里巴巴將這群人鎖定，那品牌就需要留意一下了。”Towson說道?！案P鍵的是，目前的會員制度瞄準的是中高消費群體，但這可能只是短期策略，長遠來看，阿里巴巴會讓更多的消費者融入到這個體系當中。”如果品牌也看得足夠長遠，它們也有機會隨著阿里會員制度的變化，納入更廣泛的消費群體，更深地扎根于中國市場。Towson認為，在這個快速變化的消費市場，阿里巴巴這一看似幾乎無法回本的巨額投入是個不錯的商業(yè)戰(zhàn)略?！霸谥袊袌觯劭垡廊皇亲钣行У臓I銷策略，雖然有優(yōu)酷、蝦米等附加服務，但本質上阿里巴巴想要推廣的是折扣，折扣能夠加強用戶粘性，讓消費者留在阿里巴巴?！睂δ切r尚品牌來說，不斷優(yōu)化線上營銷策略意味著新的商機。根據中國電子商務研究中心的分析，中國網購市場已非常成熟。2017年中國網絡商品零售市場規(guī)模達54,806億元，同比增長28%，占社會消費品零售總額約15%。品牌們顯然需要找到新的突破方式和增長點。本次入選的許多時尚品牌，都長期在競爭激烈的快時尚及中高端大眾時尚市場中競爭，他們占領市場的關鍵是快速和及時的反應，緊跟需求動態(tài)調整。Gap在與阿里巴巴合作了去年的超級品牌日后，發(fā)現消費者的忠誠度及復購率都提高了，今年積極加入了88VIP計劃。Gap電商業(yè)務總監(jiān)陳莉表示，加入88VIP會員計劃除了能吸引對美式時尚感興趣的優(yōu)質新客戶，也是對老客戶的一種回饋?！霸?8會員節(jié)活動期間，88會員貢獻了Gap天貓官方旗艦店的近四分之一訪客量，88會員的支付轉化率顯著高于其他訪客，充分證明了88會員的價值?！标惱蛘f。據悉，Gap計劃未來的全球線上業(yè)務規(guī)模達到30億美元。美國運動休閑品牌Sketchers的電商運營總監(jiān)古慧珍也發(fā)現，88會員能幫助品牌將更豐富的產品線帶到中國市場，順便傳播品牌的加州生活方式?！斑@個活動的心智是推新品，因為經歷了618大促后我們發(fā)現夏季的產品和價格的趨動已經不能滿足于消費者的訴求，所以我們希望借助于這個活動給消費者提供更多秋冬新品方面的福利?！惫呕壅湔f道。而同樣作為88會員品牌之一的Levi’s同樣把其運營策略偏向多做新品推廣、弱化線上折價營銷。其中國策略與有著歷史包袱的美國市場稍顯不同，Levi’s意識到應該盡量淡化其牛仔品牌的形象，這樣能搶奪更大的服裝市場份額?！氨就粱臓I銷策略、本土化的設計和產品、令人滿意的客服體驗，是中國市場的靈藥。”現已卸任的Levi’s前大中華區(qū)董事總經理NicolasVersloot曾告訴BoF?！叭绻偌由先荔w驗，是我們的最終愿景。”目前來看，若品牌能進一步打通88會員與其自身會員體系，提高市場營銷效率，未來將有更多的想象空間?！芭e個實際的例子，今年5月份的時候，天貓聯(lián)合蘭蔻發(fā)布了一個發(fā)光眼霜新品，優(yōu)先一個月把這款眼霜發(fā)給超級會員，同時也為他們專門定制禮盒，在線下提供眼部SPA等各種服務，“所以那次合作后，當月成迅速成為整個眼霜市場的第一名?！卑⒗?8VIP項目總負責人段玲說道。這意味著對于品牌來說，他們的營銷思路需要從流量為王轉為精細化深度營銷。目前品牌值得留意的是，阿里巴巴調整了會員標準后，市場反應會如何?在Towson看來，在尚未收獲足夠消費者的反饋之前，很難判斷第一版會員制效果如何?！跋M者覺得這個產品酷不酷，才是可靠的判斷標準?！盌owson說道。除此之外，品牌最大的挑戰(zhàn)是如何在這個巨大平臺上吸引會員的注意力，迎戰(zhàn)其競爭對手。“阿里巴巴還會不斷辦這種Party，并問品牌是否愿意加入，而品牌往往需要它提供的數據支持。換句話說，如果你是Zara，而H&M加入了，那么H&M就獲得了數據優(yōu)勢?！盌owson說道?！爱擟hris(董本洪)面對品牌的時候，他的描述中會談到，阿里巴巴通過提供消費者洞見，提供新品試驗場，幫品牌賺得更多，而許多品牌會為此買單。”

一家主營襪子、內衣、家居服的集合店，成了天貓新零售的黑馬。創(chuàng)立于2011年的阪織屋，花了6年時間在全國200多個城市開出600多家門店。而天貓新零售，讓它的業(yè)績一下子提升了一個新臺階。阪織屋COO王波在上周的一次天貓新零售公開課上透露，今年618期間，阪織屋天貓智慧門店的銷售額增長2倍，客單價從184元增至310元，顧客數量增加168%。過去的阪織屋憑借獨特的日系設計、“100%全棉”的品質、快速響應的供應鏈，不斷發(fā)力線下。擁抱新零售的阪織屋，則將在線上線下的融合中，通過挖掘潛客、盤活會員資產、打通品牌與顧客的最后一公里，迎來新一輪發(fā)展。相比去年618，今年6月16日-20日短短四天，阪織屋116家天貓智慧門店的銷售額漲了2倍，客單價從184元增至310元，顧客數量增加168%。阪織屋COO王波說，“這證明我們不僅有效收割了線下消費者，還利用線上推廣轉化了很大一部分客群。”2012年，當阪織屋在繁華地段的購物中心開出第一家門店時，憑借年輕時尚的定位、突出的日系風格，以及當時少有的集合店形式，吸引了不少顧客。阪織屋以每年增加近百家門店的速度擴張，迅速進入國內一二線城市的各大購物中心。目前，600多家阪織屋門店，自營：聯(lián)營：加盟的比例約為1：2：3。線下一直是阪織屋的主陣地。長期以來，阪織屋天貓旗艦店的主要任務，是利用價格美麗的“線上專供款”讓顧客體驗產品、刻下品牌印象，再將其引流至線下門店。但阪織屋也有自己的煩惱：購物中心流量競爭激烈，并非所有的門店都能達到預期業(yè)績，從去年開始，阪織屋線下開店的速度逐漸放緩；而且，已經建立的會員體系盡管積累了20多萬粉絲，但很多都是僵尸粉，談不上什么會員營銷。如何迎來更大的發(fā)展？線上線下融合的新零售讓阪織屋找到了突圍的出路。今年年初，阪織屋砍掉電子商務部，由王波牽頭成立了一個涵蓋各個部門骨干的天貓新零售事業(yè)部。這位COO說，新零售對于阪織屋是新鮮事物，層層推進難免遇到阻礙，由他掛帥，必要時可以利用公司行政手段以保證推進速度。天貓618首戰(zhàn)告捷給了王波很大信心，他說未來三年將放緩開店速度，全面擁抱新零售，“從橫向擴張轉向縱向擴張”，即以單店業(yè)績增長來提升公司整體營業(yè)額。愛摸襪子的創(chuàng)始人王波2014年加入阪織屋，彼時他已在服飾行業(yè)浸淫10多年。在他看來，如果一個老板對產品能否取悅消費者的興趣遠大于掙錢的興趣，那么這個品牌肯定能成。阪織屋創(chuàng)始人朱彬，大概就是這樣一個老板。曾有媒體將朱彬形容為“愛摸襪子的大漢”，他還有幾個金句流傳：“穿全棉襪還是含尼龍襪，可以反映一個人的生活品質?！薄坝X得襪子不好，大可以親自去聞聞?！敝毂驅Ξa品的癡迷由此可見一斑。阪織屋的產品研發(fā)、設計和供應鏈也由他親自把控。公司內部，生產設計部門地位頗高，設計人員占了整體員工的1/4強。襪子，屬于高頻、低價消費品，人們往往容易忽略了材質、設計對穿著體驗、使用壽命的影響。但破洞、氣味、染色、掉跟，無一不是生活中實實在在的尷尬。阪織屋稱，他們的很多努力，就是在破解這些尷尬。冬天怕冷又愛穿連褲襪的女生一定深有體會，由于不夠貼身，襪子經常在小腿處堆疊，形成丑陋的褶皺，更尷尬的是，由于太厚，把腳塞進鞋子都成了難事。針對這個問題，阪織屋研發(fā)了一款“小黑褲”，通過特殊的工藝，將包含五層織物的厚連褲襪，做成了能依據人體腿部形狀拉伸漸變的“錐形褲腿”，腳部進行脫層處理后變得十分輕薄。這款產品還擁有3個國家專利，很快成為搶手貨。品質是基礎，設計也不可少。為了更貼合年輕時尚人群需求，阪織屋在創(chuàng)立的第二年就在上海、紐約、東京建立了流行趨勢研究所，由專業(yè)設計師團隊操刀，推陳出新?！拔覀兯械漠a品都是日本那邊的設計團隊出第一稿，然后國內設計師按照國內消費者的習慣和審美進行第二稿的設計。所以，阪織屋的產品具有獨一性。”王波說。去年底，阪織屋還與迪士尼合作研發(fā)設計，推出一系列新品。在產品開發(fā)上，阪織屋也走過彎路。比如，一開始做過日本風格的帶鋼圈蕾絲文胸，但失敗了，因為越來越多年輕女性想擺脫束縛。后來，阪織屋只做無痕無鋼圈的文胸。隨著流行的快速迭代，提前一年做產品企劃設計的路子已經行不通了,因為計劃趕不上變化，第二年三四月份時，面對新的市場趨勢，生產根本來不及反應。為此，阪織屋攜手曾輔導過無印良品、ZARA品牌的日本商品MD（商品銷售計劃）專家西謙太郎，重新梳理整個商品銷售計劃，并推動柔性供應鏈的建立。王波介紹，現在阪織屋將全年分為六個波段進行產品企劃，一季計劃只完成60%，另外40%根據當季最新流行趨勢更新，通過快速追單、返單來補充貨品豐富度。“每個月我們能保證家居服、文胸有2-3個主題，一款產品只賣1個半月，為新品騰出空間?！贝蛲ㄗ詈笠还飳τ谛铝闶?，阪織屋“allin”的同時也保持了一貫的謹慎。這個長于線下的品牌，在將眼光放諸線上的時候表示，“線下的思維和方式我們不能忘。”例如，天貓618在線上開啟領券預熱，阪織屋將其移植到線下門店時，把活動切割成六個不同主題的促銷波段，明確推廣時間和目的，避免導購手忙腳亂。每一個波段中，針對不同類型的用戶，分別設定銷售話術，提升導購成功率。王波解釋，線上營銷講究“種草拔草”，蓄水、然后在某一時點引爆，但是線下消費者等不起、門店也等不起。因此在線上線下共振時，要針對線下特點增加活動，保持熱度。對于阪織屋而言，新零售首要解決了“如何打通品牌到顧客最后一公里”問題。過去，阪織屋幾乎沒有認真考慮過會員營銷。這是因為會員體系中的僵尸粉太多，且客單價低，無論微信、短信，在交流場景上都無異于騷擾，收效甚微。智能導購很好地解決了這一點。“阪織屋的顧客80%都是天貓用戶，消費者會覺得通過手淘接收導購信息是很正常的。”王波說，智能導購可以根據顧客特性推送諸如“條紋短袖家居服”、“棉質睡衣”等特定的產品信息，大大提升了轉化率。應用智能導購的短短幾個月，阪織屋還探索出新玩法——將銷售指令轉化成互動的、趣味性的“游戲任務”，由不同“級別”的導購各自領取。同時針對每一級別的“游戲任務”設定“游戲攻略”，指導導購更好地完成目標任務。

本周三，丹麥時尚集團Bestseller(綾致)母公司Heartland宣布，通過旗下投資公司Brightfolk向德國高街時尚品牌Ivy&Oak投資500萬歐元。Ivy&Oak由CarolinevonStieglitz于2016年5月創(chuàng)立，總部位于德國柏林。該品牌每年推出兩個系列，專注于設計高品質、簡約和可持續(xù)環(huán)保的晚禮服、新娘禮服和日常女裝。其目標是迎合快速增長的女性消費者群體，尋求比大多數快時尚品牌提供更物美價廉的女裝。因此，Ivy&Oak一經推出，迅速在歐洲女裝市場占據一席之地。Ivy&Oak現擁有20名員工(70%為女性和，30%為男性)，通過其線上商城和高級零售合作伙伴在28個國家和地區(qū)開展業(yè)務。Heartland表示，Ivy&Oak目前表現非常強勁，未來具有巨大潛力。在獲此次股權投資后，該品牌將繼續(xù)保持獨立經營。關于Bestseller(綾致集團)Bestseller由AndersHolchPovlsen創(chuàng)辦于1975年，是一家家族控股的服裝公司，旗下?lián)碛?1個時尚品牌，包括：Jack&Jones，VeroModa，Selected和Only等。AndersHolchPovlsen還擁有歐洲時尚電商Zalando和英國時尚電商ASOS的股份。

美國人類學家瑪格麗特·米德(MargaretMead)在《文化與承諾》一書中曾提出三喻文化理論。她將人類社會劃分為“前喻文化”、“并喻文化”和“后喻文化”三個時代。在前喻文化時代，晚輩主要向長輩學習，知識以傳授的方式延續(xù);在并喻文化時代，學習發(fā)生在同輩之間，知識以平面方式擴散;而后喻文化時代則是長輩反過來需要向晚輩學習，知識以解構，重構，反哺的多元化方式生產和擴散。后喻現象得以發(fā)生，主要倚仗于時代日新月異的變化和快速發(fā)展，科技和信息技術的進步為這個時代注入了強大的助推力，知識的壁壘逐漸消除，獲取信息的渠道越來越多，年輕人似乎比舊時代的青年更加“聰明”了。后喻時代的開啟象征著社會的進步，消費重心的轉移，但也對商業(yè)環(huán)境帶來了前所未有的挑戰(zhàn)，90后和00后是其中當之無愧的主角，這一批年輕人究竟想要什么，這或許是各行各業(yè)共同求索的一個命題。顯而易見的是，年輕一代已經從傳統(tǒng)的功能消費轉向精神消費，他們追求事物的新鮮感和時效性，重視品牌的調性和文化內涵，對極具創(chuàng)造力的事物更加留意。直播平臺的現象級增長，迷你KTV在一線城市的黃金地段快速鋪開，線下實體黑馬“喜茶”一杯難求……你說是資本跟風的結果也好，和熱錢烘托下的效應也罷，不可否認的是，品牌和資本越來越聚焦有著一定消費力的年輕人了，并冠名之“新中產”?？鞎r尚走勢低迷，選擇渠道下沉，聚焦三四線年輕人時尚是當下年輕人追逐的關鍵方向，如何在物質滿足的前提下，顯得自己更有品味，這是一個值得思考的問題。以2002年優(yōu)衣庫在上海南京路開出第一家門店為標志，H&M、ZARA、C&A、GAP等相繼進入中國并打響爭奪戰(zhàn)，快時尚進入中國已經16年了。輝煌過后，如今的快時尚品牌增速減緩，利潤削薄，甚至迎來關店潮，其中部分品牌在一線城市遇冷，又不愿意放慢在中國的利潤空間，于是通過渠道下沉將目光放在了三四線城市。據快時尚品牌選址情況來看，2017上半年快時尚品牌新增門店有34%位于三四線城市，較2016上半年上漲了4%。供應鏈水平和上新反應速度一直是Zara等傳統(tǒng)快時尚品牌的命脈，從設計到將成衣掛在門店銷售最快需要7天，平均耗時為12天。而“超快時尚”的供應鏈反應速度更快，從設計到銷售全流程的時間更短，單位時間內更新的品類更多，以迅雷不及掩耳之勢對傳統(tǒng)快時尚發(fā)起了挑戰(zhàn)?？鞎r尚快速上新的優(yōu)勢似乎不太明顯了。快時尚中國市場走低的原因主要有兩點，一是受全球性金融危機的影響，包括中國在內的國家經濟不振，消費呈疲軟態(tài)勢。二是中國新中產崛起，消費升級成為主要發(fā)展趨勢，年輕消費者和長輩的消費習慣已經截然不同，他們不再一味追求數量而更加在意品質，寧要明珠一顆不要石頭一車。而快時尚服裝的質量問題一直飽受詬病，美國帕森斯設計學院系主任在公共廣播電臺(NPR)接受采訪時說，“這些產品看起來就像垃圾一樣。你買回家疊好了，準備下次聚會穿，結果到要穿的時候了一穿就破?！鄙莩奁分袊袌銮那幕嘏?，線上成為主要貢獻點貝恩咨詢公司(Bain&Company)在關于全球高端零售市場的報告中指出，2018年中國大陸奢侈品銷售額預計增長20%到22%，同時中國大陸的業(yè)務拓展將使全球奢侈品市場增長8%。對于奢侈品集團來說，中國市場明顯發(fā)生著轉變：中國的消費群體總體更年輕，也深受社交媒體的影響，更重要的一點，他們極度依賴網絡購物，因此這一年來，各種類型的電商拓展，成為各大奢侈品牌在中國市場的主要議題之一。奢侈品線上渠道的發(fā)力對當代消費者的影響不僅僅局限于中國，世界范圍內的顧客都被互聯(lián)網影響著決策。麥肯錫咨詢在2018年1月發(fā)布的一份報告《數字達爾文主義時代》(TheageofdigitalDarwinism)進一步揭示了這個問題。報告指出，2016年個人奢侈品(包括服飾、鞋履、配飾、珠寶及眼鏡)的線上銷售額占全球奢侈品市場的8%，總計200億歐元。預計2025年一數字將再翻3.7倍，線上銷售額占全球奢侈品市場的19%，達到740億歐元。同時，報告顯示70%的消費者的購買決策受到了數字化的影響，8%的消費者直接通過線上購買奢侈品，也就是說接近80%的奢侈品消費行為和互聯(lián)網存在強關聯(lián)。大部分年輕消費者會受互聯(lián)網上的意見領袖、博主、KOL甚至朋友的意見左右，選擇某奢侈品牌的產品，進而到線下消費，再將此次購買成果分享到網上，形成線上采納意見-線下消費體驗-線上分享的消費者行為閉環(huán)。不僅如此，奢侈品消費者在生活的的數字化程度也頗高，98%擁有手機，高于65%的平均水平。奢侈品消費在中國復蘇的另一個重要原因，是奢侈品中外價差縮小了。根據咨詢公司德勤(Deloitte)對2000多件奢侈品在全球各地售價所進行的調查，奢侈品在中國的零售價與歐洲的價差縮減了25%，過去中國消費者在本土購買奢侈品，最高要負擔50%的溢價，其中溢價最高的是成衣和鞋履，如今在國內購買奢侈品，和國外的價格相比早已不再貴的可怕。今年7月6日，Gucci宣布品牌在中國大陸直營門店銷售產品將全面調低價格，降價幅度平均為5%。在此之前，LV和Hermès已經宣布在中國降價。上海榮宅為代表的，奢侈品牌的“藝術抱負”談及快時尚和奢侈品的本質區(qū)別，你也許會說品質和設計。但最大程度造成兩者差別的是審美，或者我們稱之為ArtSense(藝術感覺)。早在上世紀90年代，YvesSaintLaurent(圣羅蘭)就將蒙德里安最具代表性的方格設計成連衣裙，做到“將藝術品穿在身上”。奢侈品牌往往是潮流的創(chuàng)造者，而快時尚品牌只能通過快速借鑒設計理念，成為跟風者。Prada旗下的藝術基金會，早在七年前租下上海靜安區(qū)榮宗敬的舊宅，以“修舊如舊”的理念將曾經“面粉大王”、“棉紗大王”和榮氏家族的歷史重現在人們眼前。整個修復過程極其昂貴，意大利工匠采用古老的手工藝重置了缺失和破損的地磚。為了燒制釉面磚，工匠們先按原先的百年古磚做成模型，重新配制用來調色的瓷泥，經過手工澆筑，回填，最終煅燒融合，修繕榮宅歷時6年。今年初，Prada基金會在榮宅舉辦了首個藝術展：羅馬：1950-1965。未來，這幢宅邸將成為Prada在中國舉行各式活動的特殊地點。奢侈品和藝術之間的合作和相互扶持，本質上來講算不上跨界，因為它們一直以來都是不可分割的。奢侈品是藝術的商業(yè)化，藝術是奢侈品的提煉。輕奢品牌的市場空間老佛爺卡爾?拉格菲爾德(KarlLagerfeld)說“我們生活在一個昂貴和不昂貴(但并不廉價的時代，我討厭廉價這個字眼)可以很好共存的時代，這在時尚界還是首次發(fā)生?！痹趦r格低廉的快時尚和昂貴的奢侈品之間，還存在著所謂“輕奢”。輕奢產品的定價往往較低，普通消費者也可以接受，輕奢的英文是“AffordableLuxury”,直譯過來就是可負擔得起的奢侈品。但因其較好的質量和較高的品牌辨識度，往往受到年輕的中產階級的追捧。輕奢品牌最典型的代表有Coach、MichaelKors、ToryBurch、KateSpade、Longchamp等。上海是輕奢品牌的必爭之地，上海女性是全國時尚白領女性的縮影，而核心地段靜安區(qū)的女性則更有時尚代表性，近期DT數據出品的一份“靜安女子圖鑒報告”，羅列了靜安區(qū)女性的服裝品牌偏好，輕奢品牌MISSSIXTY出現在最受歡迎品牌之列，這或許可以成為研究輕奢品牌的中國探索道路的一則案例。我們來簡單看下該品牌為何如此受歡迎。一是大單品戰(zhàn)略和創(chuàng)新零售。面對市場競爭，輕奢品牌不遺余力地爭取中國的年輕人，而提升市場份額最重要的一點就是聚焦，不論是針對目標客群的定位還是產品品類選擇來說，單點突破顯得格外重要。MISSSIXTY堅持牛仔系列的大單品戰(zhàn)略，不斷推陳出新。包括經典系列、時裝系列、天使系列等，自始至終沒有放棄牛仔丹寧元素的主線。同時，除了不斷研發(fā)年輕系列，還不遺余力地與其他品牌進行跨界合作，舉行創(chuàng)新型線下快閃活動，或通過線上線下互聯(lián)的方式打通了空間的界限，升級和豐富了零售業(yè)態(tài)。二是“天使秘境”新品快閃活動帶來全感官沖擊。和線上渠道相比，線下最大的優(yōu)勢是可以帶給顧客最真實的體驗，從視覺、觸聽覺等方面全感官占領消費者心智，實現情感觸動。超預期的線下體驗也讓消費者更愿意為商品付出溢價。“天使密境”快閃活動與消費者共同見證了2018年秋季天使系列全球首發(fā)，同時帶來了光與影的震撼體驗。光影高科技打造的夢境森林讓人置身浪漫幻想;隨著時間的推移，周圍含苞待放的花卉逐漸盛開形成斑斕的圖像;甜美柔軟的粉色羽毛墻讓人沉溺在溫柔的質地中無法自拔?；顒蝇F場更邀請了知名博主和時尚媒體共同出席，為品牌發(fā)聲。通過借勢KOL實現活動在互聯(lián)網的分裂式規(guī)模傳播。三是借勢超級IP甜密節(jié)日狂歡。這表現在其與超級IP迪士尼的聯(lián)名及線下合作上。為配合今年“5.20表白日”的主題，太古匯門店中展示了其品牌和迪士尼的限量聯(lián)乘系列，店鋪的設計以描述米奇和米妮的愛情電影《瘋狂的飛機(PlaneCrazy)》中的場景為靈感，打造了一個“甜蜜游樂場派對”。此外門店設立了多項互動裝置和服務，更有知名時尚博主、超模等自帶流量的意見領袖站臺，在沉浸式互動體驗的基礎上，將粉絲情緒推至高點。四是米蘭旗艦店的全新科技嘗試。位于大本營米蘭的全球首家旗艦店被命名為“零售劇場”。門店運用了眾多前沿黑科技，旨在為到店客戶展示隨時變幻的門店場景，帶來無窮的新鮮感和視覺盛宴。門店櫥窗采用造價更高的LED屏幕，讓海報顯得更加靈動;通過實時互動的“手機墻”鼓勵顧客在社交媒體上發(fā)布現場照片，貫徹社交零售的理念;靈活移動的衣架和設計師可以隨時進行創(chuàng)作的金屬墻面，都讓門店隨時可以應對時時變化的店鋪主題;根據不同的產品線劃分了不同的門店區(qū)域，并用不同的顏色加以區(qū)分，讓顧客更容易找到目標商品，很大程度地提升銷售的轉化率;除了功能性上的改良，還通過RFID的數字化技術提升顧客試衣的效率，以RFID技術為基礎的“魔鏡”可以獲取顧客的身材數據，為顧客推薦適合的服裝型號，同時顯示當季最新款式的上身效果，讓顧客在幾秒鐘的時間就能完成試衣動作，大大提升了效率。顧客可以選擇“線上下單”模式，讓衣服配送到家，也可以選擇在門店直接購買并帶走，打通了線上線下區(qū)隔，為消費者提供更多元的購買方式。以MISSSIXTY為代表的輕奢品牌，抓住消費者年輕化的轉變機遇，站在消費升級的風口上，不斷進行零售形態(tài)的轉型和調整，實現以消費者為核心的創(chuàng)新零售嘗試。面對價格更低的快時尚和調性更高的奢侈品的前后夾擊，輕奢品牌有著更穩(wěn)定的群眾基礎，如果集中力量服務好新中產人群，未來的業(yè)務增長應該十分可觀。

忙于促銷清理破紀錄滯銷庫存的Hennes&MauritzAB(HMb.ST)已經連續(xù)兩季未能取得銷售增長。該全球第二大服裝零售商今天披露，截至5月底的二季度含稅銷售按當地匯率計算持平于去年同期，不及市場預期的0.5%增長，但比一季度下跌1.7%有所改善。最大競爭對手、Zara母公司InditexSA(ITX.MC)印地紡集團則本周中表示，全球銷售按當地匯率計算在2-4月的一季度同比上升7%，5月至今的升幅更擴大至9%。核心品牌H&M的疲軟導致Hennes&MauritzAB銷售增長停滯甚至收縮，盈利能力倒退，過去三年市值蒸發(fā)了超過一半。周五盤中Hennes&MauritzAB(HMb.ST)急跌最多4.8%至133.32瑞典克朗，截至周四收盤該股在2018年已經累計下跌17.1%。H&M創(chuàng)始人的兒子、Hennes&MauritzAB主席StefanPersson在今年頭五個月通過控股公司Ramsbury斥資64億瑞典克朗、約合7.28億美元在公開市場多次吸納共計約5,300萬股Hennes&MauritzAB(HMb.ST)股份，將Ramsbury的持股比例提高至44.5%。加上其妹妹LottieTham和家人所持有的5%股份，集團創(chuàng)始家族的持股比例達49.9%，投票權約75%，因此引起該家族將集團私有化的猜測。StefanPersson上月拋售瑞典科技公司HexagonAB(HEXAb.ST)股份套現逾20億瑞典克朗、約合2.27億美元后，傳聞進一步發(fā)酵。根據瑞典新聞網站Breakit.se，StefanPersson周四出席集團旗下多品牌折扣新零售概念Afound在斯德哥爾摩開設的全球首店時，表示私有化傳聞從集團上市以來不斷翻炒，而家族增持與傳聞毫無關聯(lián)。二季度Hennes&MauritzAB的增值稅后銷售為519.83億瑞典克朗，較去年同期的513.83億瑞典克朗上漲1.2%，而市場期望可增長3%至530億瑞典克朗。根據該集團最大市場德國和本土市場瑞典的行業(yè)數據，Hennes&MauritzAB的二季度期間兩國的服裝銷售都有輕微增長。RBCCapitalMarketsLLC加皇資本市場分析師RichardChamberlain指出該集團的同店銷售已經連跌三年，二季度同店銷售估計比去年同期進一步下跌4%-5%，再次差過市場預期的表現加深了投資者對其中期盈利的憂慮，也顯示該集團缺乏可行的計劃追上零售行業(yè)快速數字化的步伐。也有投資者提出了對Stefan的兒子、Hennes&MauritzAB首席執(zhí)行官Karl-JohanPersson能否帶領H&M改革和集團復蘇的質疑。MacquarieLtd.麥格理分析師AndreasInderst指向Hennes&MauritzAB與InditexSA印地紡集團的巨大分化。他表示Hennes&MauritzAB二季度同店銷售同比減少了5%，與此同時InditexSA印地紡集團則錄得4%-5%的增長。瑞典銀行Handelsbanken分析師MagnusRaman認為該集團連極低水平的市場預期都不能達到，情況令人憂心，他估計過去12個月該集團的同店銷售跌幅達6.8%。Hennes&MauritzAB管理層曾表示本財年同店銷售會持續(xù)下滑，預計2019財年才能恢復增長。該集團的存貨總額截至2月底已經高達349.59億瑞典克朗、約合接近40億美元，占過去12個月集團增值稅后銷售的17.6%和總資產的32.3%。截至5月31日，Hennes&MauritzAB在全球69個市場設有4,801間門店，比去年同期凈增加303家店。過去一年集團在加速重組H&M品牌銷售網絡的同時，推出了中檔品牌Arket及折扣零售商Afound兩個新零售概念?，F在該集團的獨立品牌數量已經增加至九個，終于追上InditexSA印地紡集團。然而前者基本上完全倚重H&M業(yè)務，雖然該集團不拆分品牌銷售，但從門店數量可以看到，截至一季度末H&M全球4,293間門店占集團門店總數的90.5%，第二大品牌COS僅占不到5%。而InditexSA印地紡集團每十間門店只有三間是Zara，而該品牌對銷售的貢獻達到65.6%，Bershka和Pull&Bear的門店占比也分別達到14.7%和10.4%。本財年內Hennes&MauritzAB計劃關閉170間門店，同時開設390家新店。Hennes&MauritzAB(HMb.ST)周五收報133.96瑞典克朗，全天下跌4.36%。分析師RichardChamberlain對該股評級為“跑輸大市”，AndreasInderst的評級為“中性”。

2018年6月12日

4月底，全球四大知名快時尚品牌Zara、H&M、Uniqlo、Gap已經悉數開通了小程序，鑒于四個品牌與阿里巴巴的關系親疏不同，以及各自的中國戰(zhàn)略和自我主張不同，四個品牌開通的小程序的個數、功能也不盡相同，但至少可以看到，沒有一個品牌愿意去承擔不開通小程序可能帶來的遺憾，因此，不難判斷，一旦小程序能讓四大品牌嘗到甜頭，對于阿里巴巴的零售基礎，可能是雪崩式的坍塌。實際上，除了四大快時尚品牌之外，近期本土的海瀾之家、都市麗人等垂直行業(yè)龍頭公司，都開始和騰訊聯(lián)袂，接受其投資，擁抱其程序，這既是“二選一”的結果，也是某種程度的分裂，阿里巴巴在與京東的競爭中盡占風頭，但與騰訊的競爭中，卻不得不甘拜下風。相對于超過10億的用戶，以及全中國人已經基本離不開的微信，阿里巴巴沒有任何一個“武器”可以拿來與微信“交戰(zhàn)”，相反，阿里巴巴的天貓?zhí)詫氥y泰代表的零售、螞蟻金服代表的金融支付、優(yōu)酷土豆代表的視頻文娛以及增長迅猛的云，騰訊都有相應的“武器”或者投資的“軍隊”與之一戰(zhàn)。當微信不可能被阿里巴巴打死時，它就有機會吞噬阿里巴巴的一切，當然，最重要的是吞噬阿里巴巴的心臟和瘋狂造血“機器”――零售業(yè)務。小程序下的四大快時尚品牌中國戰(zhàn)略在分析宏觀的勝負之前，作為在線零售行業(yè)基石的仍然是傳統(tǒng)零售品牌，而四大快時尚品牌比任何中國本土品牌都要起到示范作用，特別是目前在中國市場銷售額第一的Uniqlo。四大快時尚品牌目前在中國都有自營電商、天貓店，而其中Gap和Uniqlo曾經都開設過京東店，但是已經雙雙關閉。其中Uniqlo京東店2015年4月開業(yè)，當年7月關閉，雙方合作3個月即告夭折。坊間傳聞，馬云為Uniqlo在京東開店親自去到日本拜訪迅銷老板柳井正，中間人是軟銀的孫正義。三方利益牽連，軟銀是阿里巴巴的大股東；柳井正是軟銀的董事會成員，也是孫正義的老大哥兼老友。Uniqlo京東開店的利害關系，不僅僅是天貓被分流了一個客戶，更糟糕的是天貓立的一個旗幟可能“叛變”。Uniqlo是天貓“雙11”的常年冠軍，“叛逃”京東的影響力和示范作用可能是核爆級別的。最終，阿里巴巴順利讓Uniqlo“排他”，在中國將天貓作為唯一第三方平臺。這一個小小的插曲，今天看來對于天貓和京東的競爭可能產生了巨大的影響，直接讓京東無力追趕天貓。從最近京東和阿里巴巴的季報來看，雙方的GMV開始倒掛，而在Uniqlo京東開店、撤店事件時，京東的服飾業(yè)務高歌猛進，GMV增長比天貓快，與此同時陸遜遞卡、絲芙蘭、聯(lián)合利華等大量巨頭入駐京東，其中絲芙蘭彼時更是棄天貓擇京東。2014-2015年，是兩間公司最劍拔弩張以及競爭焦灼之時，與今天不斷的正規(guī)“聲明”互相譴責不同，彼時的阿里巴巴和京東幾乎用盡最下作和下流的手段互相對罵，宛若在陰溝里摔跤的兩個小混混。2014年“雙12”促銷，京東和天貓更是在各自客戶端首頁玩起文字游戲，用“拒絕假貨，不玩貓膩”和“真心便宜，不然是狗”諷刺對方“貓”、“狗”。在京東和阿里巴巴最新的官方說辭中，這種“貓狗”大戰(zhàn)雖然進一步升級，但強弱對抗其實已經降級。阿里巴巴已經通過天貓的聲明，暗示“某電商”是“碰瓷式”競爭，而京東創(chuàng)始人劉強東和首席財務官黃宣德在過去兩季財報上都坦誠，大量服飾品牌與天貓的獨家合作對京東服飾業(yè)務造成了嚴重打擊。除此之外，為推動GMV的增長，京東加大平臺業(yè)務，而曾經讓阿里巴巴烏云遮頭的“假貨”問題如今反倒成為京東揮之不去的陰影，無論是近期的假茅臺、六六事件，還是此前的Gucci眼鏡，每一次都引發(fā)了輿論極大關注，更更更重要的是，即使這樣，京東的GMV增速還遠不如天貓。2017年的“618”，京東更進一步失去了Gap，也讓其想大力發(fā)展的服飾業(yè)務瞬間停滯，甚至倒退。作為美國品牌，長期在亞馬遜的環(huán)境下生長，深知平臺合作、競爭的厲害關系，Gap在中國是三箭齊發(fā)開展的在線業(yè)務，自營、天貓、京東。最終，去年10月，妥協(xié)于天貓更多的用戶和更大的流量，Gap從京東撤店。從此，四大快時尚與京東漸行漸遠。至于Zara和H&M，都是在自營一段時間后，發(fā)現中國國情有別于歐美成熟市場，最終加入天貓，開設網店，其中H&M直到今年才剛剛加入。無論從品牌號召力、流量、GMV增速，阿里巴巴在中國市場的平臺業(yè)務目前已經沒有對手，曾經的直接競爭對手京東基本沒有還手能力和任何超越的可能了。至于，京東為何失去對阿里巴巴的追趕能力，并不在本文的研究范圍之內，因此不再對此做出分析。阿里巴巴在平臺業(yè)務方面看不到任何對手，不過，中國平臺業(yè)務確有大量的玩家，除了京東、唯品會，近期關注度最高的肯定是拼多多，另外還有小紅書、美麗說蘑菇街聯(lián)合，還有不得不提但通常被忽視掉的蘇寧易購，而這些垂直領域的競爭對手背后，幾乎都有騰訊的影子。一個市場擁有這么多大的平臺玩家，即是擁有最大零售市場的美國也不曾出現，美國市場除了亞馬遜、eBay外，大的平臺玩家寥寥，更多是品牌或公司自營電商，比如walmart.com、macys.com、gap.com。很多人可能會將中國特殊的電商行情總結為，阿里巴巴形成巨大的閉環(huán)，讓消費者和商家養(yǎng)成了依賴性的習慣。但是，在美國，同樣有巨大，甚至比阿里巴巴對零售行業(yè)更具威懾力和壓迫感的亞馬遜，但是品牌和公司自營電商同樣風生水起，并最終從去年末開始見到收獲。中國電商行業(yè)特殊的國情，我更愿意總結為服飾行業(yè)的不成規(guī)模以及人口紅利。中國年銷售100億元的服飾集團一雙手就可以數得過來，因此在電商上的大規(guī)?；A投資變得完全不可能，這不但會削弱公司的盈利能力，甚至可以將一個公司拖進泥沼。此前美邦和百麗都曾試圖進行自營電商的嘗試，但結果都是非?？酀模粋€主營業(yè)務連年虧損、一個退市。在中國，勇敢者可能不但不能收獲掌聲，反而是躺在地上迎來避無可避的腳踩，行業(yè)對美邦和百麗的嘲諷反而一浪接一浪。這當然是一種悲哀，當在“二選一”的環(huán)境下毫無話語權的時候，相信，或多或少有一點這種感覺吧。劉強東在1Q的分析師電話會上也曾談到此事，認為中國品牌在壓迫底下會更愿意探索各種新的途徑。中國的服飾品牌和公司，當然不會甘愿接受阿里巴巴越來越高的費用，僅僅是敢怒不敢言而已，因為自己所有的努力，最后都轉化為阿里巴巴的增長和利潤，任誰都不愿意。所以，微信的出現，給了品牌真正的曙光。不僅僅是騰訊和馬化騰過去7年重新塑造的價值觀和個人性格，讓騰訊成為中國最偉大、最受尊敬、最值得信賴的企業(yè)，同時還有背后巨大的流量工具和甘愿、承諾做“助手”的共贏策略。在京東只能贏得兩個快時尚品牌的合作之后，微信小程序很容易就迎來四大快時品牌的全面入駐。Gap毫無疑問，開通了小程序的銷售功能，在常規(guī)的小程序外，還開通了一個精選產品小程序;而Zara的小程序也是采取自營，其擁抱微信的策略與品牌在中國自營在線策略碰壁后的求變一樣的敏銳。Uniqlo盡管目前還沒有開通小程序銷售，但是必然，只是時間問題。在京東撤店之后第二年，Uniqlo就在2016年“雙11”發(fā)生了吊詭的“售罄”事件，將大量的天貓客戶導流至線下門店，推廣起“C2C”服務。H&M在中國的在線策略相對保守，不過其開設了兩個以社交為主的小程序。一邊是阿里巴巴，一邊是騰訊，一邊是收錢營銷和傭金模式的線上百貨模式，一邊是自主經營和借助平臺開發(fā)自主的獨立旗艦店模式，四大快時尚顯然已經爬上墻頭，靜待銷售型小程序進一步的規(guī)?；臀⑿庞脩舻慕蛹{。社交型電商不僅僅是拼多多和微商，實際上真正的社交型電商正需要將拼多多和微商擠壓出去，至少成為微信生態(tài)電商中的小眾。微信朋友、群、朋友圈之間的信任，相對于純電商平臺，轉化率孰高孰低并不需要太多證明。人口紅利的特殊國情不僅僅在與智能手機的爆發(fā)，同時還讓電商行業(yè)的基建成本降低，從血汗工廠走出來的工人，騎上不歸路的電單車，就成為機器人一樣的快遞員。特朗普在譴責美國郵政對亞馬遜的優(yōu)惠時可能并不知道中國快遞員的真實狀況，但人口紅利的使用都是“需要還的”，制造業(yè)南移現狀就是“先知”。香港經濟日報特寫馮國綸的文章截圖4月份香港經濟日報一篇特寫利豐主席馮國綸的文章非常有意思。有一段講馮國綸回憶利豐物流總裁彭焜耀跟內地物流巨頭談合作的經歷，內地巨頭認為利豐應該在物流上虧一半，然后在股市上“割韭菜”。上面經歷就是“舊經濟”和“新經濟”的對比，香港實業(yè)家和內地創(chuàng)業(yè)家的對比，當然，港股的“老千股”可能比內地更不堪，包括一些傳統(tǒng)零售股。但總體香港零售商更具務實精神，不會追求電商規(guī)模，更看重利潤，而不像更多的內地商人，動不動就喊出多少億的電商規(guī)模。那么微信小程序是不是那個騰訊顛覆阿里巴巴電商業(yè)務“真命天子”呢?如果是，如何去顛覆?如果不是，那應該是其他的什么工具嗎？

從線下走到線上的品牌戰(zhàn)略，對于ZARA，到底是陣痛還是危機?增速放緩、股價暴跌、CEO歸隱、全球關店，盡管ZARA及其母集團INDITEX在2017年的財報顯示，他們依然是這個星球上最受歡迎的快時尚品牌，但面對來自資本市場的質疑，ZARA在2018年還是沒有拿出足夠有說服力的回應。對他們而言，最大的機遇和威脅都來自于中國市場。據財報，截至2017財年末，INDITEX集團在中國共開設店鋪593家，僅次于該集團在西班牙的店鋪總數。而近年來，面對舉步維艱的線下市場，ZARA不止放緩了開店速度，甚至關掉了位于成都春熙路的“中國區(qū)最大旗艦店兼首家形象店”。而在陌生的中國線上市場，對手不止是優(yōu)衣庫。ZARA最忌憚的，是成長于互聯(lián)網的快時尚品牌韓都衣舍，其款式上新速度和款式數量都已經超越ZARA,成為互聯(lián)網第一快時尚品牌。相對于ZARA、H&M這樣的傳統(tǒng)巨頭，韓都衣舍更熟悉阿里培養(yǎng)的中國互聯(lián)網市場，而且根據近年來的大粉絲+大數據戰(zhàn)略可以看出，他們擅長的除了在互聯(lián)網上賣貨，還更懂得這個國家年輕人的消費心理。世上最恐怖的事情，不是鏡子里的另一個自己，而是鏡子中的人比自己還要鮮亮動人。2018年5月3日，當ZARA還在用渠道思維考慮線上與線下的關系時，韓都衣舍聯(lián)合天貓歡聚日已經舉著“快時尚新零售品牌”的大旗，來到杭州——中國互聯(lián)網市場的大本營，開了第一間品牌體驗店。到場的除了25歲左右的年輕人，還有很多媒體。到這時，很多人才剛剛開始意識到，2016年馬云在云棲大會上提出的“新零售”，不再是一個概念，而是零售界一個不可逆的大勢。那么，ZARA的線上策略，距離阿里和韓都衣舍提的“新零售”還有多遠?這個距離又是怎么被拉開的呢?一、是誰讓ZARA成為“慢時尚”的代表在全球互聯(lián)網品牌崛起之前，沒有人想到ZARA也會因為更新速度的問題而困擾。國外的韓都衣舍們，憑借互聯(lián)網天然的速度優(yōu)勢，在2017年，將H&M和ZARA們打的措手不及。Boohoo.com，ASOS、Missguided已經被外媒將稱作是“超快時尚”(UltrafastFashion)的代表，它們以更瘋狂的節(jié)奏響應消費者對于及時性、新鮮感的需求，將商品的生產周期壓縮到了在2-4周內。在韓都衣舍的官網上，你也可以看到“每日上新100款”這樣的slogan。互聯(lián)網品牌已經成為快時尚的最新一批顛覆者。而這個位置，曾經屬于ZARA。他們的垂直出貨模式，曾經極大地縮短了出貨時間：平均為3—4周，因此一年可以有13-18個Collection。更加傳統(tǒng)的品牌出貨的整個流程需要4至6個月，一年一般只有兩個Collection。ZARA原來最驕傲的一點就是，比同樣以出貨速度著稱的H&M，還快了5天。而這樣的優(yōu)勢在韓都衣舍們面前已經蕩然無存。相比“垂直出貨”，資本市場更喜歡的概念類型，是像韓都衣舍說的“柔性供應鏈”。對于至今仍無應對方案的ZARA來說，失去了快還只是失去了一張ACE，真正可能會讓他們輸掉整個牌局的，是以阿里和韓都衣舍為代表提出的“新零售”。二、渠道之爭的硝煙已散去，線上完勝，線下的意義還剩什么?在本次奇妙靈獸節(jié)現場，韓都衣舍的品牌負責人提出了一個稍顯激進的觀點：在當下的零售市場中，線下存在的價值僅僅是做消費者體驗。這其中包括消費體驗和品牌體驗。所以，像GUCCI、CHANNEL和韓都衣舍這樣的快閃店以后會成為零售業(yè)的常態(tài)嗎?雖然這點這還有待時間的考證，但傳統(tǒng)的快時尚品牌正在用行動證明，忽視或錯估消費者體驗的代價有多么嚴重。眾所周知，ZARA為了保證快速運輸，不惜支付高額的運費而不愿意花費廣告費和市場營銷的費用，市場營銷費用只占總成本的0.3%-0.4%。但沒有廣告，不代表它們就沒有做品牌體驗。ZARA一直在用門店做體驗。虛榮心，是他們對大眾最重要的洞察。在紐約，他們把店開在第五大道;在巴黎，是香榭麗舍大街;在上海，是南京路。因此，ZARA的鄰居全是路易?威登、香奈兒等奢侈品巨頭。媒體將ZARA的開店策略總結為油污理論，它會將店開到城市最繁華的地區(qū)，并慢慢將觸手伸向周邊較小的商業(yè)區(qū)，就如同“油污”一般，先由一大滴，然后慢慢延伸。ZARA選擇用高額的租金，將高級購物中心的體驗，轉化為自己的品牌體驗。然而這個路數，正在急速失效。其實很好理解，當GUCCI、CHANNEL這樣的奢侈品都在跨界、惡搞、快閃店的路上漸行漸遠，用“平民化”試圖自救時，ZARA這種“偽高端”的品牌戰(zhàn)略如何還能取得之前的效果呢?當H&M于3月入駐天貓時，也提到了新零售。但他們面對的問題，和ZARA一樣，僅僅將線上作為銷售渠道，既不能扭轉頹勢，也不是真的“新零售”。關于消費者體驗，他們依然沒有拿出什么和新零售品牌抗衡的好辦法。韓都衣舍采用的粉絲戰(zhàn)略，已經幫他們在全網積累了全社交平臺總計6000萬粉絲數。這個驚人的數字，加上移動化、內容化的環(huán)境，讓他們與后來者的距離已經甩的越來越遠。當韓都衣舍又走進線下，試圖和粉絲進行深度互動時，這種品牌體驗讓ZARA望塵莫及?！捌婷铎`獸節(jié)”期間，韓都衣舍舉辦的粉絲見面會現場火爆，韓國的知名網紅和時尚博主，以品牌的名義與來自全國各地的粉絲進行了“第一次的親密接觸”。為了擴張電商業(yè)務，ZARA母公司在2017年底傳出了出售全球16處房產的消息，可惜的是，至今市場依然看不到在放棄線下的“高級感”之后，他們將用怎樣的品牌體驗，在國內應對韓都衣舍們的沖擊。三、數據顛覆一切：ZARA的銷售預測神奇不再“以消費者體驗為中心的線上數據驅動，線下體驗融合。”就是阿里新零售的核心精神。除了體驗，韓都衣舍在此次奇妙靈獸節(jié)現場，面對媒體時，反復強調的就是他們從2012年起研發(fā)的C2B系統(tǒng)，他們的品牌負責人介紹到，這套成熟的系統(tǒng)可以通過公開數據，分析當季最流行的款式、花色、材質等重要流行元素，從而在短時間內決定每一款式的運作策略。許多媒體人聽完后，都表示這個系統(tǒng)讓他們想到了ZARA的銷售預測——一個如“海底撈式”的人工數據搜集體系。如前文所述，ZARA的核心，是店鋪。曾經有一則廣泛流傳的傳聞說，當你走進店內，柜臺和店內各角落都裝有攝影機，店經理隨身帶著PDA。當你向店員反映：“這個衣領圖案很漂亮”、“我不喜歡口袋的拉鏈”，這些細微末節(jié)的細項，店員向分店經理匯報，經理通過ZARA內部全球資訊網絡，每天至少兩次傳遞資訊給總部設計人員，由總部作出決策后立刻傳送到生產線，改變產品樣式。關店后，銷售人員結帳、盤點每天貨品上下架情況，并對客人購買與退貨率做出統(tǒng)計。再結合柜臺現金資料，交易系統(tǒng)做出當日成交分析報告，分析當日產品熱銷排名，然后，數據直達ZARA倉儲系統(tǒng)。收集海量的顧客意見，以此做出生產銷售決策，這樣的作法大大降低了存貨率。同時，根據這些電話和電腦數據，ZARA分析出相似的“區(qū)域流行”，在顏色、版型的生產中，做出最靠近客戶需求的市場區(qū)隔。這套嚴謹的體系之前被時尚圈視為圭臬。但當像韓都衣舍這樣的互聯(lián)網品牌，開始依托于基數更加繁復的互聯(lián)網大數據做出判斷時，ZARA那套體系還行得通嗎?據相關負責人介紹，韓都衣舍這套體系針對商品上架后的各項運營指標(單品銷售件數、毛利額、轉化率、消費者評價、購物車數量、剩余庫存等)，按照一定算法進行的商品動態(tài)排名分析。商品上架后只需3-5天，運營人員就可以迅速判斷，這個產品是否需要參加活動?應在店鋪中安排什么樣的展示位置?是否要促銷?是否要調整價格?等等等等。它貫穿起了韓都衣舍的所有環(huán)節(jié)。通過商業(yè)智能的數字化決策大大減少了人的感性決策導致的運營風險，因此韓都的運營效率得以大大提升。在這套系統(tǒng)的幫助下，韓都衣舍的季度售罄率通常都會高達95%以上，而服裝行業(yè)的平均售罄率僅有60%。無論是從哪個方面來看，兩邊各自的說辭在對比之下，都是韓都衣舍顯得更加誘人。這一切來源于互聯(lián)網的高效，和互聯(lián)網數據的精準。四、總結作為至今依然是全球第一快時尚品牌的ZARA，無論是在國內，亦或是國際市場上，都在面對互聯(lián)網品牌的劇烈沖擊。而當中國成為其全球僅次于西班牙的第二市場后，ZARA必將在這里全力以赴，才可以跟上“新零售”的大趨勢。而曾經被稱為“互聯(lián)網版的ZARA”的韓都衣舍，正在完成過往模式的升級與蛻變。如果ZARA日后的發(fā)展重點，真的要轉移至線上的話，在國內市場與之背水一戰(zhàn)的對手，除了優(yōu)衣庫，必將少不了已經在這個戰(zhàn)場上生存了12年的韓都衣舍。

受超預期的季度業(yè)績刺激，美國服裝集團HanesbrandsInc.周二盤前大漲逾3％。截至3月31日一季度，HBI錄得7,940.9萬純利，較2017財年同期7,061.7萬美元大漲12.5％，每股收益0.22美元較上年同期0.19美元大漲15.8％，經調整后EPS0.26美元，好于Zacks和ThomsonReutersI/B/E/S共同預期的0.24美元。一季度期內，HBI收入14.715億美元同比增幅6.6％，2017年同期為13.804億美元，同樣好于市場預期的14.3億美元。不過該公司0.44-0.46美元的當前財季預期不及ThomsonReutersI/B/E/S的0.47美元，以及零售股受中美就貿易戰(zhàn)談判的悲觀前景影響，HBI股價開盤后直線跳水，盤中最多挫僅7％報17.21美元。固定匯率計算，一季度集團錄得1%的有機增長。其他增長來自2月收購的BrasNThings以及2017年10月收購的AlternativeApparel。HBI旗下潮牌Champion仍是表現最好的業(yè)務，首季銷售大漲22％，固定匯率亦有17％的增幅。集團表示，該品牌以及BrasNThings和AlternativeApparel三大業(yè)務，均有強勁的千禧一代群眾基礎。為迎合中國年輕消費者對潮牌的熱捧，Champion目前正在中國市場積極擴張，周一，位于K11的上海首店開業(yè)，此前該品牌在中國內地的門店多位于西安、天津、寧波等二三線城市，唯一一間一線城市門店位于深圳市南山區(qū)萬象天地，該區(qū)域主要聚集大量科技公司，為年輕人聚集地。一季度期內，集團直營渠道銷售增幅23％，占21％的份額，其中實體店銷售增幅24％，電商渠道銷售增幅20％。國際市場6.6％的有機增長是主要驅動力，其中Champion歐洲和亞洲市場1-3月份有雙位數的有機增長；運動業(yè)務首季錄得1.0%的整體有機增長，其中Champion貢獻了高個位數；內衣業(yè)務表現掙扎，首季錄得2.8％的有機銷售跌幅，主要受貼身內衣低迷影響，襪子和童裝內衣有所增長。HBI一季度毛利率錄得39.3％同比改善20個基點，經調整后40.1％則有10個基點的跌幅；營業(yè)利潤率9.9％同比改善70個基點，經調整后反跌60個基點至11.3％。集團預期全年經調整后EPS為1.72-1.80美元，實際EPS預期1.54-1.62美；全年收入預期67.2-68.2億美元，其中當前二季度預期17-17.25億美元，中值基本符合ThomsonReutersI/B/E/S17.1億美元預期，ThomsonReutersI/B/E/S預期HBI全年EPS1.76美元、收入67.5億美元。

4月13日消息，獲悉，快時尚品牌ZARA近日上線AR購物APP“ZARAAR”，據悉，ZARA將在全球137家旗艦店引入AR技術，為期兩周。據介紹，ZARA這款ARapp有三種場景：一是商店櫥窗，二是店內的臺子上，三是電商紙盒。消費者可下載APP后掃描二維碼，將手機對準商店或定制櫥窗，穿戴用戶所選擇服裝的模特便會出現。根據ZARA介紹，模特們會自然地擺出造型，四處走動，他們還會進行交談。如果對衣服滿意，可直接點擊購買。了解到，據3月14日，ZARA母公司Inditex發(fā)布了2017年財報，根據財報顯示，Inditex2017財年凈銷售額增長9%至253.4億歐元，凈利潤年比增長7%，總計33.7億歐元。而2016年，Inditex銷售額增長12%至233.1億歐元，凈利潤同比上漲10%至31.6億歐元，相比之下，整體數據均有下滑?？鞎r尚產業(yè)的業(yè)績有所下滑，或許推出“新玩法”也是必行之路。

近日，優(yōu)衣庫在深圳萬象天地開出深圳當地最大店鋪。優(yōu)衣庫大中華區(qū)CMO吳品慧表示，除店面獨特設計外，優(yōu)衣庫首次在全國門店推出了融合線上線下，打通實體與虛擬的AR“數字體驗館”，進一步補充和優(yōu)化店鋪服務體驗。優(yōu)衣庫“數字體驗館”：補充實體購物服務盲區(qū)“比如襯衫大部分都是疊放的，你可能很難第一眼快速找到你想要的款式、顏色，甚至是尺寸，或者了解更多如何穿著的時尚搭配。如果你想迅速查看購買，這時候AR的數字體驗是很好的補充功能。”吳品慧說，如果有顧客在這家門店想快速了解一件衣服，除了看海報，還能通過手機掃碼進行更多直觀的數字溝通，看到產品信息、面料工藝、穿搭推薦等介紹。吳品慧表示，未來還將開發(fā)更多功能，服務于顧客直接網店下單，門店自提?！鞍焉唐?、賣場跟體驗能夠做一個更好的融合，符合城市風格和消費者生活需求，讓用戶能夠更好通過“數字體驗館”聰明購物，買到真正需要的優(yōu)質的商品。這是“數字體驗館”的初衷?！眳瞧坊壅f道。據悉，目前，優(yōu)衣庫以深圳為起點，在全國近600多家門店推出實體體驗店鋪結合AR虛擬數字體驗，融合商品與店鋪體驗服務的優(yōu)衣庫“數字體驗館”，消費者在店鋪中用智能手機掃海報，能體驗到包含服裝場景、商品信息展示等在內的AR互動。吳品慧稱，雖然優(yōu)衣庫門店已有非常人性化、個性化的服務，但優(yōu)衣庫始終希望通過數字體驗館及AR數字互動等一系列技術化智能方式，更好地解決顧客在購物中可能遇到的問題和痛點，讓用戶能夠更好地體驗和購買。優(yōu)衣庫門店數字化戰(zhàn)略：提升服務體驗是根本早在2014年，優(yōu)衣庫就以數碼海報的方式拉開其數字化戰(zhàn)略序幕，嘗試線上線下人貨打通。這次推出的數字體驗館也是優(yōu)衣庫為實現門店數字化智能化而做的進一步嘗試。此外，優(yōu)衣庫很早就啟動智慧支付，通過支付寶支付，微信支付等無現金支付方式，讓進店消費享受便捷快速地無現金消費體驗。隨后優(yōu)衣庫又推出網店下單、門店自提服務，通過技術打通線上線下庫存，開啟線上線下全時隨地聯(lián)動購物。2017年7月，優(yōu)衣庫在全國門店引入智能導購大屏，讓消費者更方便地實現購物之旅。AR技術開始火熱后，優(yōu)衣庫和支付寶合作，通過AR技術和實體門店購物結合，春節(jié)期間為顧客帶來AR實體門店搶紅包新體驗。今年，優(yōu)衣庫又以深圳為點，全國門店推出“數字體驗館”，對于連續(xù)多年在數字技術化和新零售上的升級和門店服務進行提升。對此一系列的門店智慧化和數字化措施，吳品慧表示，優(yōu)衣庫關注的并不僅是技術本身，而是通過技術，讓優(yōu)衣庫的商品、門店和用戶的生活方式和需求結合，技術提升商品服務和用戶體驗才是根本。服裝零售巨頭的數字化轉型比拼：“以速制勝”不止優(yōu)衣庫，整個快時尚行業(yè)都在不斷通過線上化改造，智慧化門店來重構自身的人、貨、場。早在2009年，優(yōu)衣庫就入駐了天貓。2013年GAP也在天貓開店。2014年，ZARA入駐天貓。有人跑得快，就有人跑得慢。直到2017年12月15日，H&M集團才宣布與阿里巴巴開啟戰(zhàn)略合作，旗下核心品牌H&M和H&MHome于2018年入駐天貓。除了比拼線上，服飾零售巨頭在中國的線下門店也是各自進行智慧化、數字化改造。無論是GAP的“網訂店取”，還是ZARA的“大數字運營”，或者是優(yōu)衣庫的“數字體驗館”。“事實上，面對技術不斷進步和消費需求日益多樣化的變動，對于這些國際服飾零售企業(yè)來講，比拼的就是反應速度，以速制勝。誰更能夠越早采用技術變化，不斷升級服務滿足消費者需求，對誰越有利。不過對于服飾而言，技術是外在，商品品質和體驗才是內核?！币晃粫r尚觀察者評論稱。優(yōu)衣庫大中華區(qū)CMO吳品慧對優(yōu)衣庫的各類技術變化也表示，優(yōu)衣庫門店所涉及的各種技術，包括現在所講的大數據和各類數字化營銷手段都只是工具?！皩τ趦?yōu)衣庫而言，把商品和服務做到極致，讓優(yōu)衣庫的品牌跟商品融入不同地區(qū)不同城市的消費文化跟用戶生活方式，讓消費者因優(yōu)衣庫享受品質生活，才是優(yōu)衣庫想要的?！眳瞧坊垩a充說。

3月20日消息，獲悉，今天晚間有媒體曝出阿里巴巴擬收購巴基斯坦電商Daraz，對此有RocketInternet內部知情人士透露，雙方確實在談判，但是目前談判還沒有實質性進展。據了解，RocketInternet為Daraz、Jumia、Linio以及在2016年被阿里控股的Lazada的最初始投資方。其中，Daraz是西亞地區(qū)最大的跨境電商平臺，總部在巴基斯坦，覆蓋亞洲5個國家，擁有5億人口的巨大市場。實際上，在此前，阿里已經開始在南亞市場進行布局。在上周，阿里巴巴關聯(lián)公司螞蟻金服決定收購巴基斯坦Telenor微金融銀行的45%股權，收購代價為1.845億美元。這將會幫助阿里巴巴拓展巴基斯坦的移動支付、互聯(lián)網金融等市場。值得注意的是，有另一位知情人士透露，實際上RocketInternet旗下的Jumia也可能成為阿里巴巴潛在的收購對象。據介紹，談判從去年開始一直在進行，目前并沒有實質性結果。而Jumia則為非洲本土電商平臺，目前Jumia已經擁有23個國家的獨立站點，其中五個國家已經開通了國際業(yè)務，包括尼日利亞、肯尼亞、埃及以及摩洛哥等。在這些國家里，Jumia覆蓋了8.2億的網購群體。業(yè)內人士表示，目前就跨境電商發(fā)展態(tài)勢看，幾大巨頭已經開始整合全球的電商平臺資源，估計世界電商也將有寡頭出現。近年來，阿里開始通過對外投資拓展海外市場。其中，最重要的投資之一要算是在2016年10億美金投資控股了Lazada。在此后，阿里分別在2017年以及本周分別用10億美金和20億美金增資了Lazada。據悉，Lazada于2012年3月創(chuàng)立，總部位于新加坡，覆蓋印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南。該平臺目前擁有超過145000個本地和國際賣家，以及3000個品牌。它還為整個地區(qū)的5.6億消費者提供服務。而在增資的同時，阿里巴巴同時宣布，彭蕾將出任LazadaCEO，目前她已是Lazada董事長。Lazada現任CEO馬克斯·比特納(MaxBittner)將卸任，擔任高級顧問。對于Lazada的增資，阿里巴巴方面表示，該投資強調了阿里巴巴對Lazada業(yè)務未來取得成功以及東南亞市場增長前景的信心，該地區(qū)也是阿里巴巴全球增長戰(zhàn)略的重要組成部分。投資Lazada也讓阿里國際業(yè)務實現更快速的增長。最明顯的一點在于在2016年8月阿里公布的2017財年第一季度財報中，阿里首次把Lazada業(yè)務納入國際零售業(yè)務中進行財務統(tǒng)計時，讓阿里國際零售業(yè)務營收翻倍。與此同時，阿里也不斷積極把阿里系的商戶引入Lazada。阿里寶寶首席執(zhí)行官張勇也曾明確指出，阿里將利用自身中國零售平臺的商戶優(yōu)勢，幫助國內零售商家登陸Lazada平臺，向東南亞消費者售賣產品。實際上，阿里已嘗試通過“東方館”、“淘寶專頁”的方式把阿里系商戶帶到Lazada。而Lazada這個投資案例的成功，或會促使阿里做更多的國際化投資。

美團外賣即將加入服飾電商訂單配送的大軍。小編獨家獲悉，繼大眾點評與海瀾之家展開合作后，很快將由美團外賣人員前往海瀾之家線下門店拿貨，并承諾一小時送達用戶?！懊缊F配送系統(tǒng)現在已經基本理順，春節(jié)之后就會上線。”一位海瀾之家內部人士透露?！耙恍┘毠?jié)還在溝通，現在是試運營階段。”上述人士稱。配送服務正式開放后，用戶在大眾點評提交的訂單將由美團進行配送。而在被問及海瀾之家是否有進一步入駐美團平臺的計劃時，對方回應稱，“一步步來，先把外賣配送落地并跑順了?！蹦壳?，海瀾之家已入駐大眾點評，并開通一個名為“海瀾之家品牌館”的服務頁面。查詢發(fā)現，該品牌館共上線53件單品。為其提供商品銷售的，是品牌館頁面內對應的不同位置的海瀾之家線下門店。其中，北京地區(qū)收錄了66個商戶，上海地區(qū)收錄有142家商戶，其它熱門城市也均有門店被收錄?！叭ツ辏?017年）六七月份，美團點評與海瀾之家的高管曾經進行過磋商?！鄙鲜龊懼覂炔咳耸浚p方那次接觸時的動機較為一致，均想嘗試一下新渠道。之后經過半年多時間的溝通，海瀾之家的H5頁面最終嵌入大眾點評平臺。這并非大眾點評首次為海瀾之家這樣的服裝品牌商破例開放平臺。據了解，大眾點評的“購物”類目中，目前開設有“品牌服飾”板塊，包括MUJI、H&M、ZARA和優(yōu)衣庫等服裝品牌商均已入駐。其中，ZARA的單品甚至多達3378件。唯一不同的是，除了海瀾之家品牌館，上述品牌館里的單品僅供用戶瀏覽信息和評論，并不能直接購買。同時，大眾點評會在每個單品參考價的旁邊標注“線下門店有售，與電商平臺款式有別”的說明。反觀海瀾之家品牌館里的單品，則更接近電商POP平臺的品牌官方旗艦店，每一款單品均可以由“立即搶購”跳轉至支付頁面。這或許意味著，大眾點評正在嘗試直接實物類商品在線交易。正如此前一位外賣行業(yè)高管在分析小程序時所說，微信可能會參照餐飲外賣的邏輯，基于地理位置，將零售品牌門店的單品做到在線化、可視化。接下來，大眾點評與美團外賣的業(yè)務協(xié)作，也可以理解為美團在外賣邏輯上加快進度，完成繼餐飲、生活服務和娛樂等之外的橫向拓展。美團很早時曾對網絡零售有過試探。據此前消息，早在2015年10月，美團便接洽過線下有門店的零售品牌商。當時多名業(yè)內人士證實，通過與品牌方談好的優(yōu)惠券或者團購券，美團正試圖引導消費者更多地參與到線下門店的活動當中，從而提升門店銷售業(yè)績。然而，時至今日，零售品牌商并未成為美團平臺上的主流。在美團點評的現有版圖中，涵蓋美食、外賣、機票和住宿等業(yè)務，其中餐飲仍是整個平臺的強勢業(yè)務。據美團點評CEO王興透露，在2017年，美團點評交易額突破3600億元，營收330億。此外，王興還在2017年明確表示會介入“新零售”并在“線下開店”。而在最新一輪業(yè)務調整中，美團點評成立新到店事業(yè)群和大零售事業(yè)群，分別由張川和王慧文擔任總裁。新到店事業(yè)群，整合了原到店餐飲、餐飲生態(tài)、到店綜合及智能支付業(yè)務，線上線下全面協(xié)同、雙向打通，增強全場景用戶體驗，深化全鏈條商戶賦能。大零售事業(yè)群，統(tǒng)籌生鮮零售、外賣、配送、餐飲B2B等業(yè)務，強化外賣配送網絡，建設生鮮零售等新能力，全面布局大零售生態(tài)。值得注意的是，2018年1月，美團點評外賣及配送業(yè)務負責人王莆中晉升為集團高級副總裁，繼續(xù)負責外賣配送業(yè)務，并作為大零售事業(yè)群班委，強化外賣配送網絡建設，積極推動大零售生態(tài)的全面布局。兩年后的今天，與海瀾之家的這次合作，美團選擇了有節(jié)奏地嘗試。小編了解到，此次合作后，大眾點評會首先為海瀾之家進行一輪免費推廣，具體的推廣時長尚待進一步溝通確認。之后如果效果好，大眾點評才會修改自己的系統(tǒng)，為海瀾之家提供更多支持。而對于此次與大眾點評合作，海瀾之家也表現得并非看重短期銷量轉化，并非一定要有效率大幅增長的要求。對于此次海瀾之家將要進行外賣配送，一位外賣平臺的內部人士分析稱，通過外賣平臺為線下服裝門店提供銷售支持，邏輯上看起來可行，不過，“點評和外賣的性質還不太一樣，點評更多的是以廣告的形式來做的，外賣更多的是呈現O2O的，邏輯是通的，就是送服裝的成本需要評估一下?！焙懼胰径蓉攬箫@示，在主營業(yè)務收入中，線上銷售貢獻的占比為4.9%，毛利率為61%。線下銷售以116.33億元占比95.1%，毛利率達到40.08%。另據財報顯示，2017年前三季度，海瀾之家的直營店期末數量達到17家，加盟店及商場店為4411家。旗下愛居兔品牌的直營店為5家，加盟店及商場店達到916家，更有其他品牌的加盟店250家。小編獲得的一項最新數據顯示，海瀾之家目前的線上銷售數據占整體的比例有所提升，大約占公司整體銷售數據的7%。而對于上述諸多線上平臺，海瀾之家方面也表示，并不會側重與某一個平臺合作。不久前，一張馬化騰與劉強東、王興等的飯局圖引起熱議。對于海瀾之家來說，先是京東的劉強東高調為海瀾之家站臺。再是今年2月初，騰訊斥資近25億元入股海瀾之家，并獲得5.31%股權。此次隨著此次大眾點評與海瀾之家的合作，海瀾之家可謂已經“談下”馬化騰飯桌上左右兩位大佬的公司?！澳壳膀v訊對海瀾之家只有資本投資，這次合作與騰訊無關。”一位知情人士向小編透露。據了解，目前，在天貓和京東上，海瀾之家均已開通自家的官方旗艦店。通過天貓平臺下訂單后，會以順豐、EMS、圓通等快遞方式送貨。而在京東上，通過海瀾之家京東自營旗艦店下單，將由京東快遞配送。美團外賣加入海瀾之家的訂單配送后，也將開啟外賣配送服裝的先例。

英國高街品牌NewLook三季度持續(xù)低迷表現，收入和盈利繼續(xù)雙雙下滑。截至12月23日的前三季度，英國服裝集團NewLookGroupLtd.收入錄得6.3%的跌幅至10.692億英鎊，期內可比銷售暴跌10.6%，主要因英國市場可比銷售跌幅10.7%影響。集團的電商業(yè)務同樣不樂觀，盡管第三方平臺收入有21.9%的增長，但自營網站銷售暴跌15.0%。期內，集團經調整后EBBITDA暴跌超七成，由2017財年同期的1.548億英鎊跌至4360萬英鎊，跌幅71.7%；持續(xù)經營業(yè)務營業(yè)利潤510萬英鎊，2017財年同期為1.115億英鎊，暴跌95%；稅前虧損1.235億英鎊，而2017年同期有2920萬英鎊的盈利?！熬然稹敝飨疉listairMcGeorge周二表示，公司在三季度受到高折扣的影響，他表示目前的首要任務為清理庫存，輕裝進入2019財年，這樣可以在新財年銷售全價的春夏系列服裝。AlistairMcGeorge稱有信心通過降低成本，令公司重回正軌，并號稱公司有足夠的流動性來支持，疑似回應市場對公司南非老板陷入財務作假丑聞而低價變賣財產，可能波及NewLook的傳聞。周一，該公司的債權人已經聘請投行Rothschild代理其債務問題，證實了1月底即開始的傳聞。這意味著NewLook可能面臨債務重組，而導致大股東換人，并可能最終導致NewLook成為最新一個退出中國市場的英國品牌。1月底，據英國每日電訊報報道，NewLook于年初已經召集債權人召開一輪會議，討論關閉60間英國門店以減輕租金負擔。不過，債權人的焦點并不著眼于眼前的關店，在業(yè)績急劇惡化，由盈轉虧的情況下，NewLook約2億英鎊的現金流無法支撐公司運營太久時間，債權人更希望對英國公司進行債務重組。據其中一位債權人透露，目前已經不是NewLook需不需要債務重組的問題了，而是什么時候進行債務重組的問題。1月中旬，NewLook債權人已經召開緊急會議，并組成委員會、聘請法律顧問，要求英國集團進行債務重組，而上述債權人可能會通過債轉股的方式成為英國公司股東，讓深陷財務丑聞的南非大股東ChristoWiese出局。一旦債權人晉升為大股東，NewLook的關店行動幾乎無可避免，是否退出競爭激烈、前景模糊的中國市場自然會成為討論重點。由于去年業(yè)務急轉直下造成債券價格縮水一半，美國投資者一直在收購NewLook的債券。英國媒體在上月初稱，目前Carlyle凱雷、Blackstone黑石旗下信貸投資部門GSO、資產管理公司CQS、M&GInvestments以及投資機構Alcentra和不良債務投資機構AvenueCapitalGroup等NewLook的債權人已經聘請Lazard、PJT、Rothschild作為顧問，探討債轉股事宜。在此之前，ChristoWiese已經出售了部分資產，將所持的法國時尚電商Showroomprivé.com母公司SRPGroupeSA(SRPG.PA)的17%股份以9700萬歐元的價格賤賣予世界第二大零售商CarrefourSA(CARR.PA)家樂福。因此，市場預計ChristoWiese亦會放棄NewLook的控制權。據稱，ChristoWiese已經和Deloitte德勤、CBRE世邦魏理仕保持接觸，試圖探討重組事宜，不過仍未最終聘請其作為顧問正式推進。2015年中，ChristoWiese通過旗下私募基金B(yǎng)raitSE(BAT.J)以7.8億美元收購英國高街品牌NewLook90%股權，并加速集團的擴張，尤其是進軍中國市場的激進備受行業(yè)關注。早在進軍中國之初，NoAgency分析師唐小唐就表示需要對NewLook警惕，在中國日趨競爭的市場，缺乏知名度和性價比的NewLook可能會將本來形勢不錯的英國品牌拖入泥淖。一語成畿，分析師唐小唐的警示最終在NewLook身上釀成慘劇，NewLook在中國“3年500店”的豪言不但毫無可能，該品牌在今年陷入危機，不但銷售大跌，同時由盈轉虧。去年底，NewLook集團前執(zhí)行主席AlistairMcGeorge重新加入集團擔任職位。AlistairMcGeorge表示，公司轉型時期的當務之急是實現穩(wěn)定，通過與品牌客戶的重新聯(lián)系和恢復品牌的廣泛吸引力，使業(yè)務回歸基本。他同時表示，公司今天的業(yè)績反映，在英國高街零售環(huán)境充滿挑戰(zhàn)的情況下，公司正處于另一段艱難時期。NewLook在前首席執(zhí)行官AndersKristiansen走過一段上坡路，但是正是AndersKristiansen主導下，品牌進行了中國擴張。唐小唐表示，AndersKristiansen數年前的中國經驗不但沒有幫到NewLook，相反恰恰“陷害”了NewLook，因為中國零售市場的變革速度位列全球之首。AndersKristiansen曾服務于Bestseller綾致集團，擔任該集團中國市場副首席執(zhí)行官。不過，當前中國的零售環(huán)境、經濟環(huán)境以及中國消費者的生活方式都與AndersKristiansen在中國就職時有著千差萬別。比NewLook由盈轉虧更令市場擔心的是，該公司的評級在上年底被穆迪下調，之后，更是爆出ChristoWiese控股的零售控股集團SteinhoffInternationalHoldingsNV(SNHJ.J)(SNH.F)財務作假，事件令ChristoWiese財富迅速縮水數十億英鎊。Steinhoff的財務丑聞亦令英國零售市場極度關注，因為，過去幾年南非富豪大舉舉債收購英國零售商，其中包括Poundland和BensonforBeds、Harveys以及NewLook等。2017年底，ChristoWiese旗下控制NewLook的基金B(yǎng)raitSE已經對英國服飾零售商進行商譽減值，英國公司在扭虧為盈計劃獲得進展前，價值為0。倫敦投行PeelHunt分析師JonathanPritchard表示，目前來看Steinhoff的一切都會出售。零售分析師NickBubb則稱，在當前環(huán)境下，賤賣業(yè)務幾乎是無需考慮的。周日，市場消息人士稱，鑒于英國公司的債券價格持續(xù)下降，已經有人對該公司虎視眈眈，并存在通過債務重組買斷的可能。目前，NewLook的官方網站已經設立了獨立的債權人通道。

全球手機銷量前五的第三到第五名被中國廠商包攬。2月2日，市場研究公司IDC于發(fā)布報告稱，在2017年第四季度，蘋果超越三星成為全球智能手機銷量之王。在2017年前三個季度，三星都是領導者。在蘋果、三星之后緊接著的、是華為、小米和OPPO三家中國公司。在前五名中，只有小米的銷量增加了。這已經是連續(xù)兩季度小米成為唯一實現出貨量增長的廠商，并且座次逐漸爬升，可見“元氣大傷”兩年的小米正在逐漸從霧霾中走出。IDC的數據顯示，在2017年第四季度，全球智能手機供應商銷售了總計4.307億部智能手機，較2016年第四季度的4.035億部下跌了6.3%。本季度中國和美國等成熟市場均出現下滑，因為消費者似乎不急于升級最新一代的高價位旗艦手機。2017年全年智能手機市場萎縮幅度小于預期，全年智能手機市場總出貨量為14.72億臺，較2016年的14.73億臺下降不到1％。小米第四季度智能機出貨量為2810萬部，較上年同期增長96.9%，幾乎翻番。小米公司董事長雷軍2月2日專門發(fā)出內部信表示感謝：“這說明小米經歷了風雨洗禮?！毙∶壮鲐浟吭鏊倜黠@，且持續(xù)強勢反彈，在國內外銷量屢創(chuàng)新高。據悉，小米最近已經開始籌備上市，多個消息源確定小米將于2018年下半年上市，估值900億-1100億美元。小米對此不予置評。IDC報告則認為，小米的增速并不令人感到意外。報告指出小米一直重視在中國市場以外的發(fā)展，尤其是印度和俄羅斯。在東南亞，電商巨頭Lazada是小米的官方線上銷售渠道，小米還與Indosat合作，消費者購買一年的移動數據包，即可免費獲贈一部小米手機。在印度，小米發(fā)布了紅米Y系列，并簽下寶萊塢明星KatrinaKaif代言主打自拍的智能機，而售價78美元的紅米5A更是在一個月內賣出一百多萬部。數據顯示，2017年小米在手機在印度的市場占有率達到23.5%，已經在印度開設了17家門店，成為印度第一大手機品牌。小米在俄羅斯的市場份額達到11.1%，是國產手機中市場份額最高的品牌。同時，小米手機已經在海外14個國家進入前五。過去一年全球前五大手機廠商市場份額占比變化。數據來源：IDC與小米一樣，OPPO也在設法擴展國外市場。不過，由于對渠道策略進行了一些調整，OPPO本季度小幅下滑，手機全球銷量位置與小米對調。不過，OPPO全年仍保持著12%的增長，以出貨量1.118億臺和7.6%市場占有率位居2017年全球手機銷量第四。華為2017年出貨量為1.531億部，較2016年增長9.9％，Mate系列和Honor子品牌繼續(xù)在眾多市場推動關鍵量，而Y系列則在低端市場茁壯成長。由于AT＆T和Verizon最近斷開聯(lián)系，拒絕把華為旗艦帶到美國，最近進入美國市場的愿望被擱置。三星仍然是2017年全球智能手機市場的領導者，盡管Note7失敗，但憑借多年積累的地位，三星最終還是以21.6%的市場份額繼續(xù)居于首位。這家韓國巨頭以3.173億部的出貨量完成了全年的銷售，比2016年增長了1.9％。蘋果憑借14.7%的市場份額排名第二。盡管它的iPhone銷量減少了100萬。iPhone8、iPhone8Plus和iPhoneX的銷售情況不錯，但是它們并沒有創(chuàng)造新的銷量記錄。從市場份額上來看，這是各家廠商最接近的一次。IDC研究分析師表示，從整個市場來看榮耀、vivo、小米、OPPO等在低端機市場極具競爭力，蘋果、三星以及華為則繼續(xù)主導高端市場。

2016年底，沃爾瑪斥資超過30億美元收購了電子商務網站Jet.com。近日多個消息來源透露，在Jet.com被收購才一年多，該公司總裁麗莎·蘭茲曼（LizaLandsman）就要離職了。蘭茲曼于2015年3月加盟Jet.com擔任首席客戶官，除了肩負分析和品牌推廣職責外，還負責積極推行公司的營銷策略。一年前，在沃爾瑪以33億美元收購Jet.com幾個月后，后者的創(chuàng)始人馬克·洛爾（MarcLore）被提升擔任沃爾瑪美國區(qū)的電子商務主管一職，蘭茲曼也水漲船高地升任Jet.com總裁。但是，據一位知情人士透露，蘭茲曼正準備離開，到另一家公司擔任新角色，她認為這個機會千載難逢，不容錯過，能夠學到很多新東西。據說在這家快節(jié)奏、年輕的電子商務企業(yè)工作三年后，蘭茲曼一直在尋找改變的機會。預計她將在未來兩個月左右離開公司。蘭茲曼此前曾在E-Trade擔任首席營銷官。當沃爾瑪完成對Jet.com的收購時，業(yè)內人士普遍認為此舉旨在將洛爾納入沃爾瑪麾下，因為當時Jet.com在線商店僅誕生一年左右。此后，洛爾和他的幾位高管都在沃爾瑪創(chuàng)建幾家網站中發(fā)揮了重要作用。目前尚不清楚沃爾瑪將選擇什么人來取代蘭茲曼。Jet.com銷售各式各樣的商品，從電子產品到玩具，再到家居雜貨。該網站創(chuàng)建了一種創(chuàng)新的模式，即對同時購買多個相同單品或自愿取消退還服務的客戶提供折扣獎勵。

近日，中國人民銀行發(fā)布《關于改進個人銀行賬戶分類管理有關事項的通知》（下稱《通知》），在開立賬戶、身份認證、賬戶使用等方面作了優(yōu)化改進，擴大了II、III類賬戶的應用范圍，推動Ⅱ、Ⅲ類戶成為個人辦理網上支付、移動支付等小額消費繳費業(yè)務的主要渠道。此次發(fā)布的《通知》明確要求，2018年6月底前，國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行等銀行業(yè)金融機構應當實現在本銀行柜面和網上銀行、手機銀行、直銷銀行、遠程視頻柜員機、智能柜員機等電子渠道辦理個人II、III類戶開立等業(yè)務。2018年12月底前，其他銀行應當實現上述要求。屆時，個人可根據自身使用習慣，在多種開戶渠道中選擇便捷渠道開立Ⅱ、Ⅲ類戶。2015年12月，央行啟動個人銀行賬戶制度改革，將銀行個人賬戶分為不同權限等級的三類賬戶。其中，Ⅰ類賬戶為全功能賬戶，即日常所用的借記卡或儲蓄存折；Ⅱ類賬戶具備“理財+支付”功能，可以是電子賬戶也可配發(fā)銀行卡；Ⅲ類賬戶則只能進行小額消費和繳費支付，基本屬于電子賬戶。形象地說，三類銀行賬戶就像是3個不同資金量的錢包：Ⅰ類戶是“錢箱”，個人的工資收入等主要資金來源都存放在該賬戶中；Ⅱ類戶是“錢夾”，個人日常刷卡消費、網絡購物、網絡繳費通過該賬戶辦理，還可以購買銀行的投資理財產品；Ⅲ類戶是“零錢包”，尤其適用移動支付等新興支付方式。2016年9月30日，央行發(fā)布通知，規(guī)定自2016年12月1日起，每個人在每家銀行只能開立一個I類賬戶，已開立Ⅰ類戶，再新開戶的，應當開立Ⅱ類戶或Ⅲ類戶。Ⅱ、Ⅲ類戶開戶手續(xù)簡化本次《通知》對賬戶管理進行了優(yōu)化，其中簡化了開戶手續(xù)，明確個人通過采用數字證書或電子簽名等安全可靠驗證方式登錄電子渠道開立Ⅱ、Ⅲ類戶時，如綁定本人本銀行Ⅰ類戶或者信用卡賬戶開立的，且確認個人身份資料或信息未發(fā)生變化的，開立Ⅱ、Ⅲ類戶時無需個人填寫身份信息、出示身份證件等。在此之前，開立Ⅱ、Ⅲ類戶需要驗證個人身份信息。在提供便利開戶的同時，文件并沒有放松客戶身份識別要求。對于開立Ⅲ類賬戶，《通知》規(guī)定，必須綁定已經實名制驗證的賬戶。當同一個人在一家銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件，并留存身份證件復印件、影印件或影像，登記個人職業(yè)、住所地或者工作單位地址、證件有效期等其他身份基本信息。《通知》優(yōu)化改進Ⅱ、Ⅲ類賬戶開立Ⅱ、Ⅲ類賬戶方面自《通知》下發(fā)之日起，同一銀行法人為同一個人開立II、III類戶的數量原則上分別不得超過5個。在使用方向上，“積極引導個人使用Ⅱ、Ⅲ類戶替代Ⅰ類戶用于網絡支付和移動支付業(yè)務，利用Ⅱ、Ⅲ類戶辦理日常消費、繳納公共事業(yè)費、向支付賬戶充值等業(yè)務。”Ⅲ類戶限額方面《通知》要求重點推廣應用Ⅲ類戶。在滿足反洗錢、反詐騙要求的前提下，放寬Ⅲ類戶的使用限制。Ⅲ類戶賬戶余額上限從1000元提升為2000元，更好地滿足社會公眾日常小額支付需求。Ⅱ、Ⅲ類戶取現方面《通知》規(guī)定，Ⅱ、Ⅲ類戶可以通過基于主機卡模擬（HCE）、手機安全單元（SE）、支付標記化（Tokenization）等技術的移動支付工具進行小額取現，取現額度應當在遵守Ⅱ、Ⅲ類戶出金總限額規(guī)定的前提下，由銀行根據客戶風險等級和交易情況自行設定。Ⅲ類戶發(fā)放貸款方面此前無貸款功能的Ⅲ類賬戶權限被放開。根據新規(guī)，銀行可以向Ⅲ類戶發(fā)放本銀行小額消費貸款資金并通過Ⅲ類戶還款，但Ⅲ類戶不得直接透支。而在此之前，只有Ⅰ、Ⅱ類戶有此權限。