近日，達芙妮（00210.HK）發(fā)布2018年第二季度業(yè)績警告。

公告顯示，上半年同店銷售跌幅9.1％，凈關(guān)閉416個銷售點。達芙妮預(yù)警稱，公司上半年虧損將與2017年下半年虧損相若。這意味著，這家公司今年上半年虧損額將同比增加一倍還要多，將達近5億港元。

關(guān)店都沒能止虧，可能快沒人對達芙妮抱有希望了。達芙妮曾經(jīng)的市值超過195億港元，但現(xiàn)在僅為5.51億港元，每股價格價格僅有0.34港元?；赝_芙妮從巔峰滑落低谷的這三年半，根本沒有能翻身的跡象，一代“鞋王”怎么了？

昔日“鞋王”

在鞋履行業(yè)，被稱為“鞋王”的有兩家：一家是百麗，另一家是達芙妮。兩家企業(yè)有不少相同之處——都是做代工起家，都是在上世紀(jì)90年代初推出自己的女鞋品牌，都選擇在百貨公司開專柜邁出國內(nèi)市場的第一步，也同樣是女鞋行業(yè)中為數(shù)不多擁有從制造、設(shè)計到終端銷售整條產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。

但與百麗走中高端不同，達芙妮一直定位中低檔，這種定位差異也決定了達芙妮與百麗截然不同的發(fā)展道路。

產(chǎn)品方面，為了降低成本，達芙妮主要依靠自己的團隊做設(shè)計，以“基本款”為主，這樣大部分女鞋的模具可以通用，通過微小改變即可滿足差異化，這種設(shè)計思路讓達芙妮可以將物料利用率大大提高。完整的產(chǎn)業(yè)鏈成本控制加上租金上的優(yōu)勢，讓“平價走量”的達芙妮也有不錯的利潤率。

渠道方面，因為客單價較低，達芙妮將商場專柜逐漸撤出免去百貨高昂的扣點，將渠道重點放在街邊專賣店上，并且自1999年陳英杰上任達芙妮總經(jīng)理后，達芙妮就將渠道策略重點由代理商轉(zhuǎn)向開設(shè)自營專賣店，這讓達芙妮可以迅速對環(huán)境變化做出反應(yīng)進行打折或調(diào)貨，而不用看商場臉色。

就這樣達芙妮以每年300家門店的數(shù)量在內(nèi)地迅速擴張。2005年陳英杰判斷隨著越來越多社區(qū)出現(xiàn)，大眾消費習(xí)慣正在從百貨公司向社區(qū)商圈轉(zhuǎn)移，所以創(chuàng)立了新品牌“shoebox(鞋柜)”，開設(shè)在大眾經(jīng)常光顧的社區(qū)和超市里。

當(dāng)年時尚的達芙妮，請S.H.E做品牌代言人，真的是多開店就能多賺錢，為了聚焦女鞋業(yè)務(wù)，2009年達芙妮關(guān)閉所有Nike品牌銷售點2010年更直接放棄續(xù)簽大陸Adidas運動鞋經(jīng)銷商資格，專攻女鞋渠道市場。

低價、相對的時尚，以及從生產(chǎn)加工到終端銷售全程可控的產(chǎn)業(yè)鏈，讓達芙妮成為了“鞋王”。

在最輝煌的時候，達芙妮號稱每年能銷售出近5000萬雙女鞋，在中國的市場占有率曾經(jīng)接近20％。這代表在中國每5雙女鞋就有一雙來自達芙妮。2012年巔峰時期，達芙妮門店總數(shù)達到6881家。

然而2012年后，達芙妮就開始走下坡路。當(dāng)時，幾乎國內(nèi)所有服飾公司都遇到的“中年危機”：品牌老化，產(chǎn)品不夠時尚，訂貨會模式導(dǎo)致庫存積壓，人力、物業(yè)、流通成本上漲，受電商沖擊。達芙妮也一樣，品類單一，當(dāng)初省下的設(shè)計開發(fā)成本，到了還的時候。

銷量上不去導(dǎo)致庫存積壓，成本上升壓縮利潤空間，“鞋王”陷入泥潭。

為什么達芙妮越陷越深？

轉(zhuǎn)型，是必然要考慮的事情?；仡檱鴥?nèi)服飾企業(yè)復(fù)蘇的這幾年，誰庫存清理越快，誰就能更快重新去擁抱消費者。國內(nèi)服飾企業(yè)清庫存基本都已在2017年完成，在這之后，整個紡織服飾行業(yè)景氣度回升。

前文提到達芙妮的大部分門店都是直營店，這應(yīng)該能讓達芙妮更快地感知到周邊環(huán)境的變化并作出調(diào)整，然而達芙妮卻越陷越深。

自2012年的巔峰之后，達芙妮就開始關(guān)店，連帶營收也開始下降，并且毛利率、凈利率持續(xù)走低，2015年、2016年和2017年，達芙妮分別虧損3.79億港元、8.19億港元和7.34億港元。

毛利持續(xù)下跌的一大原因，是達芙妮的平均售價持續(xù)下滑。2012年下跌10%，2014年單位數(shù)下跌，2015年下跌4.6%，2016年下跌4.8%至159元人民幣，2017年同樣為159元人民幣。

而與毛利潤下跌相對應(yīng)的是銷售費用持續(xù)上升。2015年之后，銷售費用比毛利還要高，售價降低，銷售費用上升，達芙妮凈利潤被兩面夾擊。

近幾年，達芙妮累積關(guān)店超過三千家，但門店布局變動并不大，尤其是四到六線城市的占比。對市場中門店的情況，達芙妮一直沿用一到六線的城市劃分，且財報里幾乎沒有對消費人群的關(guān)注，看來達芙妮的消費主力人群并無多少變化，這也側(cè)面反應(yīng)了達芙妮渠道品牌的本質(zhì)。

但換個角度，其他服飾企業(yè)為了保持營收和庫存清理，往往會關(guān)掉一二線城市門店，轉(zhuǎn)而做渠道下沉。達芙妮的92％都是直營門店，并且下沉渠道已經(jīng)鋪的比較完備，可為什么達芙妮卻沒能利用起來呢？

回到正題，達芙妮售價下跌的另一個原因，是在庫存清理上。從上圖看，達芙妮的存貨占比一直平穩(wěn)，也就是說雖然存貨下降了，但帶來的相對壓力卻沒有變化，遲緩的清理動作是一步保守的錯棋。此外達芙妮庫存撥備逐年上升，這說明達芙妮存貨庫齡結(jié)構(gòu)沒有得到優(yōu)化。

服飾企業(yè)往往選擇電商渠道快速、批量處理庫存，如唯品會。雖然達芙妮在2014、2015年雙十一中取得女鞋類目排名第一，但到現(xiàn)在達芙妮財報中仍沒有做單獨的渠道披露，可見占整個營收比重是有限的。

這可能有歷史的原因，早在2006年達芙妮就已經(jīng)開始嘗試電商業(yè)務(wù)，但在2010年決定與百度一同投資電商平臺“耀點100”，2011年底，達芙妮電商部門在高層的授意下，關(guān)閉了京東、樂淘和好樂買等優(yōu)勢分銷渠道，轉(zhuǎn)而全力支持耀點100。結(jié)果“耀點100”失敗了，達芙妮也錯過了電商紅利期。

線下清倉，就跟線上完全不是一個樣子。打折會損害品牌價值，很多品牌往往把庫存銷毀或剪標(biāo)處理，也不讓其流入市場，但達芙妮則長期在門店打折促銷，要是再配個音樂或者大喇叭，那簡直是把品牌形象往泥里整。新品進入，總是被籠罩在這種吆喝聲之中，很難有銷售提振。而且，門店銷售庫存，必然會擠壓新品的銷售空間，這又陷入了庫存死循環(huán)。

不賺錢，就只能燒錢，現(xiàn)在達芙妮就是在拿錢堵經(jīng)營的窟窿。2017年，達芙妮的經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額為-3.05億港元，如果經(jīng)營情況不改善，再這么下去，達芙妮老底都要燒光了。

2011年到2017年，達芙妮的平均應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)從68天上升至121天，顯然是在賬款中找空間。值得一提的是，達芙妮負(fù)債率并不高，2017年負(fù)債率為27％，且99％是流動負(fù)債，除了占大部分的應(yīng)付賬款，只有1.56億港元的銀行貸款，再想到達芙妮遲鈍的轉(zhuǎn)身動作，難道，達芙妮管理層不準(zhǔn)備再努力了？

渠道品牌的時代早已過去，而達芙妮的問題顯然不只是渠道成本高，是品牌、產(chǎn)品有問題，需要在穩(wěn)住毛利的同時，做好產(chǎn)品好設(shè)計，把價格提上去，覆蓋掉銷售費用。

更多的問題在達芙妮管理層領(lǐng)導(dǎo)力上。達芙妮直營店比例如此之高，在經(jīng)營乏力時會風(fēng)險都壓在自己身上，但同樣達芙妮應(yīng)該更容易感覺到痛，直營門店是自己的“手腕”，如果達芙妮愿意改變，阻力肯定要比那些“訂貨會+經(jīng)銷商”模式的品牌要小很多吧。

達芙妮的自救

達芙妮也是自救過的，高管變動并且做了一些營銷活動，從其行動看，達芙妮傾向選擇重建品牌形象。

首先是“二代”接班。去年5月17日，達芙妮集團發(fā)布公告，首席執(zhí)行官張智凱同時兼任集團主席，而集團原主席陳英杰辭任。張智凱為達芙妮集團聯(lián)合創(chuàng)辦人張文儀之子，而陳英杰為集團聯(lián)合創(chuàng)辦人陳賢民外甥，張智凱和陳英杰為表兄弟，同為陳賢民外甥。

在2016年，陳英杰投資了選秀節(jié)目《蜜蜂少女隊》，還與日本出版商講談社一同創(chuàng)辦了少女時尚雜志《vivi美眉》，但都沒太大成效。電視節(jié)目最后還損失了2600萬元。

張志凱上任后，開始革新店面和LOGO，并且重返購物中心，想借購物中心的環(huán)境重塑品牌形象，根據(jù)新團隊的計劃，達芙妮今年將在全國繼續(xù)加大購物中心店的比重，理想的比例是購物中心能占整體渠道的四至五成。

去年8月，達芙妮聯(lián)手紐約買手店品牌Opening Ceremony推出合作款，希望“變時髦”，這個籌備了一年多的跨界合作被寄予了厚望。達芙妮將營銷的重點放在了更年輕的消費者群體——20歲上下的年輕女孩身上。

但Opening Ceremony在中國市場的知名度相當(dāng)?shù)停艺f實話，并感覺時尚的氣息。要知道自從2010之后，街頭風(fēng)、運動風(fēng)就比較頻繁地出現(xiàn)在各大時裝周，這股時尚運動化或者說運動時尚化的風(fēng)潮，從Stan Smith登上時裝周T臺為節(jié)點，加上核心品牌、人物、文化的推動，正持續(xù)改變年輕人的主流審美。

李寧、安踏都去搭了運動時尚化的便車，但達芙妮可能并不準(zhǔn)備跟上這股風(fēng)，達芙妮執(zhí)行董事張智喬曾表示：“達芙妮沒辦法完全成為一個時尚品牌，他的歷史品牌價值還是有性價比的大眾女鞋，市場沒辦法完全推翻?！边@言外之意，是達芙妮做不了時尚，仍要繼續(xù)低價路線。

也許，這對達芙妮是好事。既然品牌難以“高舉”不妨在“低打”發(fā)力，選擇擁抱低價市場。在各大電商平臺搜索時，在拼多多看到了達芙妮的身影。

達芙妮愛“拼”，卻不一定能贏。

從銷量看，達芙妮在拼多多還有不錯的市場，這是否意味著達芙妮品牌還能搶救一下？可能過不了多久，達芙妮也會出現(xiàn)在好衣庫、愛庫存或者其他微信電商上，這比用拙劣的設(shè)計去磕“性價比”更有想象空間。雖然影響品牌形象，但對經(jīng)營是有好處，存貨可別再留著過年了。

初看達芙妮的市值，可能會有“為什么這么低，是不是被低估或做低”的想法，但加深了解后，發(fā)現(xiàn)能降到這么低也是有情理可講的。賣不出去的存貨沒法創(chuàng)造利潤，持續(xù)積壓還會消耗資金，直營門店關(guān)掉也未必能收回成本。沒有銷售，則生產(chǎn)越多虧得越多，那達芙妮已經(jīng)沒有“剩余價值”了嗎？

在達芙妮集團2017年年報里，張智凱寫道：“像所有艱難的任務(wù)一樣，業(yè)務(wù)革新轉(zhuǎn)型通常會在其產(chǎn)生產(chǎn)期收益前帶來短期陣痛?！笔顷囃磫?？一個感覺：到現(xiàn)在達芙妮仍沒找準(zhǔn)道。