奢侈品市場(chǎng)正迎來(lái)全新的顧客，他們更年輕，更善變，米蘭發(fā)布的新品，他們希望一周內(nèi)就能在北京拿到，但同時(shí)，又不想放棄線下購(gòu)物帶來(lái)的尊貴感受。

被稱為“千禧一代”（20-34歲）的這些顧客帶動(dòng)了奢侈品市場(chǎng)的復(fù)興，中國(guó)電商平臺(tái)和世界奢侈品大廠也為迎合他們的需求而開(kāi)始合作。在8月16日發(fā)布的二季度財(cái)報(bào)中，京東著意提到了奢侈品電商生意，稱其在二季度繼續(xù)鞏固了“作為高端品牌入駐中國(guó)的首選可信平臺(tái)的地位”。

財(cái)報(bào)稱，在二季度，有多個(gè)國(guó)際高端品牌先后在京東推出官方在線旗艦店，包括日本家居生活類品牌MUJI無(wú)印良品和瑞士手表品牌寶齊萊（Carl F.Bucherer）。后者是首次開(kāi)拓電商領(lǐng)域。

京東于去年10月上線奢侈品網(wǎng)購(gòu)頻道TOPLIFE，吸引了大約34個(gè)品牌入駐，包括國(guó)際知名奢侈品牌巴黎世家（Balenciaga）、Saint Laurent、Alexander McQueen、Oscar de la Renta和Mulberry等等。財(cái)報(bào)發(fā)布前一日，意大利奢侈品牌菲拉格慕（Salvatore Ferragamo）也宣布入駐京東開(kāi)設(shè)旗艦店。

此前，京東已經(jīng)花了3.97億美元投資英國(guó)奢侈品電商Farfetch，并成為后者最大的股東，又與L Catterton Asia一起花了1.75億美元投資中國(guó)最大的奢侈品電商寺庫(kù)。

在財(cái)報(bào)里，京東提及與無(wú)印良品的合作時(shí)，稱會(huì)“推動(dòng)MUJI無(wú)印良品實(shí)現(xiàn)線上線下融合，打破場(chǎng)景的壁壘”。換言之，京東要在銷售奢侈品時(shí)，既保證電商所具有的便捷，也要確保顧客繼續(xù)享受儀式感。

盡管在市場(chǎng)總量上，京東與阿里相差很遠(yuǎn)，但在奢侈品方面，雙方現(xiàn)在難分軒輊。京東認(rèn)為，自己在奢侈品電商方面更有優(yōu)勢(shì)。

據(jù)路透社報(bào)道，京東集團(tuán)國(guó)際業(yè)務(wù)總裁鄭孝明（Winston Cheng）在今年4月的世界零售大會(huì)上表示，京東的物流體系和對(duì)假貨“零容忍”的政策比阿里巴巴更好。

鄭孝明稱，買家在TOPLIFE平臺(tái)訂購(gòu)后，身著西裝、戴白手套的員工將在一兩個(gè)小時(shí)內(nèi)送貨到家。而這些員工都經(jīng)過(guò)精挑細(xì)選，身高顏值都屬上乘，其中有部分是退伍軍人。

除了便捷的倉(cāng)儲(chǔ)物流和對(duì)正品的重視，京東刻意營(yíng)造的這種網(wǎng)購(gòu)奢華體驗(yàn)，無(wú)疑是吸引國(guó)際大牌的籌碼。畢竟，奢侈品牌最在乎的還是品牌帶給消費(fèi)者的“儀式感”，這也是他們長(zhǎng)期以來(lái)花重金打造線下門店、而不愿意放下身段做在線零售的原因之一。一些奢侈品門店會(huì)刻意控制入店人數(shù)，以保證客人能享受到最好的服務(wù)——盡管這往往意味著更多客人不得不在門外等候。

但近年來(lái)奢侈品行業(yè)的持續(xù)低迷和業(yè)績(jī)下滑，使得這些國(guó)際大牌們不得不重新思考他們與消費(fèi)者的溝通方式。

一方面，“千禧一代”已經(jīng)成為奢侈品市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，而網(wǎng)購(gòu)對(duì)于他們來(lái)說(shuō)就像家常便飯。為了抓住這些年輕人，打開(kāi)奢侈品的線上銷售渠道變成了必然。與之相反，奢侈品牌紛紛關(guān)閉了諸多線下門店。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》曾援引一位資產(chǎn)經(jīng)理Bernstein的話稱，截至2017年7月，在中國(guó)的奢侈品零售商12個(gè)月內(nèi)關(guān)掉了62家線下商店。

另一方面，作為奢侈品消費(fèi)主力軍的中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)被數(shù)字化電商所覆蓋。貝恩咨詢公司（Bain&Co）研究顯示，2017年中國(guó)的奢侈品消費(fèi)占全球市場(chǎng)的32%，超過(guò)其他任何國(guó)家。貝恩預(yù)測(cè)，今年中國(guó)大陸的奢侈品銷售有望增長(zhǎng)20-22%，遠(yuǎn)超歐洲等其他市場(chǎng)。

麥肯錫的報(bào)告顯示，在中國(guó)，80%的國(guó)際奢侈品實(shí)體店開(kāi)在GDP前15位的大城市，但購(gòu)買奢侈品的人中只有25%生活在這些大城市。這種需求和供給的落差使得奢侈品牌不得不考慮走到線上，滿足那75%的客戶需求。

盡管奢侈品牌逐漸“上網(wǎng)”，但它還需要進(jìn)一步說(shuō)服消費(fèi)者為此買單。麥肯錫研究顯示，雖然中國(guó)消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)購(gòu)習(xí)以為常，但對(duì)于網(wǎng)購(gòu)奢侈品卻有些望而卻步。中國(guó)的奢侈品在線銷售額只占奢侈品總銷售額的7%，而這個(gè)數(shù)字最近也不會(huì)有太大增長(zhǎng)。

“對(duì)于奢侈品行業(yè)來(lái)說(shuō)，重要的是不要自己騙自己，”奢侈品研究公司Digital Luxury Group駐中國(guó)總經(jīng)理Pablo Mauron對(duì)《華爾街日?qǐng)?bào)》說(shuō)，“人們想要觸摸到商品。我依舊懷疑從未購(gòu)買過(guò)某一個(gè)品牌商品的消費(fèi)者會(huì)在微信上購(gòu)買一塊價(jià)值2萬(wàn)美元的手表?！?/span>

不過(guò)，京東要主動(dòng)去教育消費(fèi)者，而不能只是等待消費(fèi)者過(guò)來(lái)。畢竟面對(duì)阿里這一龐然大物，又有在下沉市場(chǎng)迅速站穩(wěn)腳跟的拼多多環(huán)伺，向高端市場(chǎng)延伸，或許是京東如今最大的機(jī)會(huì)。